Бризер

Очевидно, что установка бризера в шкафу - довольно необычное решение. Но это не значит, что оно не может быть эффективным и практичным! Ведь зачем расходовать драгоценное пространство в квартире для бризера, когда можно уместить его прямо в вашем шкафу? Такой подход позволяет сэкономить место и сохранить гармонию интерьера.

Установка бризера в шкафу не подходит для каждого дома или каждой ситуации. Это вариант, который стоит рассмотреть, если у вас ограниченное пространство или если вы хотите сохранить эстетику пространства без лишних приспособлений.

Главное, чтобы вам было комфортно, а воздух в вашей квартире оставался свежим и приятным. Будьте смелы в своих экспериментах и не бойтесь делать необычные, но практичные решения!

При разработке проекта дизайнеру важно сделать не только красивый интерьер. Но и продумать системы, благодаря которым Вам будет комфортно находиться в своей квартире, а также предусмотреть место для их размещения. Сегодня речь пойдет о бризере.

Бризер - это компактная вентиляционная система, которая “забирает” свежий воздух с улицы, очищает его, нагревает, если нужно, а затем подает в комнату.

Бризер можно установить не везде. Для установки нужно сверлить сквозное отверстие в фасаде. А это нарушает его целостность, поэтому данная работа требует согласования.

Чаще всего в наших проектах бризеры размещены:

•в шкафу;

•под столом;

•за диваном

Важно помнить, что бризер требует регулярной замены фильтра. Для этого нужен удобный доступ к сервисной панели.

А как Вы считаете нужен ли бризер в квартире?

Уважаемый @Obormotix, попробую ответить на Ваш вопрос. Но несколько шире, как и обещал.

Итак, естественная, приточная и приточно-вытяжная системы вентиляции в квартире многоквартирного дома (МКД). Зачем? Чтобы вы не читали этот ужос, дорогие Пикабушники...

ддл ... можете здесь прилечь... если уходить лень

Дисклеймер 1: На рисунке выше - Приточно-вытяжная система вентиляции. В 99% случаях она не нужна. Не пугайтесь). Я не являюсь профессиональным вентиляционщиком, не торгую и не рекламирую. И кондиционерщиком тоже. Просто жизнь заставила плотно изучить тему и вот делюсь приобретенными знаниями. Рассказ в схемах и рисунках пойдет на примере МКД новой постройки. У вентиляции МКД времен СССР принципы те же, но есть нюансы, мы их затронем.

Зачем? С кондиционированием помещений все понятно, цель - охлаждать воздух. И по моим из пальца высосанным оценкам число людей, предпринимающих какие-то действия в отношении кондиционирования раз в 100 больше тех, кто задумывается о вентиляции. С нее и начнем.

1. Вентиляция. Ее задачи

1. Обеспечение Свежего воздуха. На самом деле - снижение концентрации СО2 и вредных веществ (в т.ч. живых).

2. Регуляция влажности в помещениях и препятствование образования плесени - грибов.

3. Терморегуляция воздуха.

1.1. Углекислый газ - СО2.

В жилых помещениях СО2 производим мы и наши меньшие братья. Результатом метаболизма взрослого человека является выделение легкими порядка 1 кг СО2 (1/2 м3) в сутки. По различным прикидкам, в замурованной комнате, объемом в 40 м3 (12 м2), с изначально идеально свежим воздухом, человек уже за 20 минут увеличит «природное» содержание CO2 вдвое. За ночь в 20+ раз — до 1%. За сутки до 3%. Но в гражданских исследованиях не экспериментируют с содержанием СО2 выше 2,5%.

Медицинские последствия повышенного содержания СО2 - Гиперкапния и Гипоксия. Вкратце - ничего хорошего: тупеем, психуем, быстрее стареем.

Согласно действующему ГОСТ 30494-2011 (п. 5.2., табл. 4) допустимое содержание СО2 в помещениях - от 600 до 1 000 см3/м3 или 0,06-0,1%. В международной классификации используется ppm (parts per million - т. е. кол-во частиц газа в 1 млн. частиц воздушной смеси).

1.2. Наличие и предельная допустимая концентрация вредных (ПДК) веществ - тема всеобъемлющая. Для простоты понимания проблемы возьмем самый яркий, пожалуй, пример -  формальдегид, выделяемых, в основном, мебелью и строительными материалами.

Формальдегид (CH2O) относится ко 2-му классу опасности – высоко опасное вещество. Вреден для слизистых и кожных покровов, внесен в список канцерогенов.

Применяется при производстве спрессованной древесины: фанеры, древесно-стружечных и волокнистых плит (ДСП и ДВП), МДФ, а также пластмасс и смол, красок, текстиля, кожаных изделий, моющих средств и шампуней. Т. е. практически вся мебель и много что еще вокруг нас.

Очень интенсивно выделяется ок. 3 месяцев после производства ДС/ДВ панелей, затем менее интенсивно до 10 лет. Повышение температуры и влажности линейно увеличивают эмиссию, поэтому проблема особенно актуальна для кухонь. Пример трэша с формальдегидом в строительстве.

Вирусы. Максимальный риск передачи вируса от распространителя приходится на замкнутые плохо проветриваемые помещения. Патогенные частицы в течение нескольких часов сохраняются на предметах и поверхностях. Вирус гриппа, например, от 15 мин. до 5 часов присутствует в воздухе помещения в аэрозольных частицах мокроты, водяного пара, пыли.

Это не только повышает вероятность заразиться у домочадцев, но и увеличивает вирусную нагрузку на самого заболевшего, усложняя течение болезни.

А в недавнем исследовании Австралийские ученые пришли к выводу, что СИЗ эффективны для защиты персонала от Covid-19, только в комбинации с минимум 10-ти кратным воздухообменом (в час) в помещении. Такой воздухообмен не реализуем в быту, но принцип понятен.

2. Регуляция влажности в помещениях.

В принципе, в не отапливаемый период времени уровень влажности в квартире примерно совпадает с уровнем на улице. В помещениях т. н. повышенной влажности - ванных, на лоджиях и кухнях случаются иногда проблемы с плесенью, связанные с неправильной циркуляцией воздуха, но о них позже.

Ситуация с влажностью в квартире резко меняется с наступлением холодов, когда температура за окном становится ощутимо ниже температуры в помещениях.

Все дело в том, что показатель относительная влажность, который мы используем, обратно пропорционален плотности насыщенного водяного пара при определенной температуре.

Вот формула, по которой рассчитывается относительная влажность

а ниже гистограмма (упрощенная Психрометрическая диаграмма), обозначающая зависимость относительной влажности от температуры.

Как из нее видно, относительная влажность воздуха при 5 и 20 °C отличается более, чем в 2 раза. Это связано с плотностью насыщенного водяного пара, напрямую зависящей от температуры. При снижении температуры замедляется процесс парообразования и насыщения пара - молекулы воды теряют энергию и скорость выхода с поверхности воды, а значит перестают насыщать пар.

Норма относительной влажности в жилых помещениях (ГОСТ 30494-2011) составляет 40 - 60%. Но показатель индивидуальный и часто приходится подбирать влажность с более точными показателями под свою кожу и слизистые.

А вот что происходит с относительной влажностью реально в летний период

и в зимний соответственно (температура Street мерилась на не отапливаемой лоджии, всплески по влажности - после принятия душа)

Как видим, зимой относительная влажность в квартире недостаточная. Приводит это к следующим последствиям: высыхание слизистых дыхательных путей, рост восприимчивости к вирусам; снижение эластичности кожи, волос и ногтей, образование морщин, расслоение ногтей, ослабление волос; потеря воды в крови, её сгущение, как следствие головные боли, учащенное сердцебиение, высокое давление; в воздухе повышается концентрация аллергенов респираторного типа, т. к. при нормальной влажности они связываются капельками влаги лучше, чем при низкой.

Вот такой вот ликбез по влажности... Простите за оффтоп, потому что вентиляцией недостаточная влажность в квартирах практически не лечится...) А вот об избыточной влажности в санузлах и как ее лечить расскажем ниже...

3. Терморегуляция воздуха.

Здесь ситуация с сезонными снижениями температуры окружающей среды похожа на ситуацию с влажностью. Как только температура на улице падает ниже определенной, поступающий в квартиру холодный воздух начинает вызывать дискомфорт. И мы или закрываем открытые все лето окна, делая естественную вентиляцию эпизодической, или в системах с принудительной вентиляцией включаем подогрев воздуха. А это - деньги.

Приведем примерный Расчёт количества теплоты, необходимой на догрев холодного воздуха, поступающего с улицы, до рекомендуемых ГОСТ 30494-2011 в холодный период года 21 °C. Исходные данные: площадь квартиры 70 м2, высота потолка 2,75 м, нагреваем воздух с - 1 °C (средняя температура в отапливаемый период в Москве - прости, Страна, но у них есть статистика аж за 5 лет)). Приток свежего воздуха примем в виде однократного воздухообмена всего объема квартиры (СП 60.13330.2020, устанавливающий нормы такого обмена немного противоречив, будем стремиться к его максимумам).

Расчет немного приблизительный, т. к. не были учтены теплопотери.

Итого, за условные 7 месяцев отопительного сезона (октябрь-апрель) обогрев квартиры обойдется нам в 1,42 кВт · 212 дней · 24 ч. = 7 225 кВт·ч или 6,212 Гкал.

Если мы будем нагревать этот воздух электричеством (преимущественно приточная и/или приточно-вытяжная системы вентиляции), то обойдется это нам примерно в
7 225 кВт·ч · 4,217 руб. = 30 465 руб. за сезон.

Если же нагрев осуществлять батареями отопления (обычная естественная вентиляция через окна), то нагрев того же объема воздуха будет стоить 6,212 Гкал · 2 389,72 руб. = 14 845 руб. за весь сезон. Все тарифы - МСК.

На этом теоретическо-экономическую часть позвольте закончить и перейдем к практическому исследованию разных систем вентиляции. Итак

2. Вентиляция в квартире многоквартирного дома (МКД)

2.1. Система естественной вентиляции в квартире многоквартирного дома (МКД).

2.1.1. Общие принципы работы естественной вентиляции МКД

В основе естественной вентиляции лежит простой принцип движения воздушных масс из-за разницы атмосферного давления в различных участках помещения (по аналогии с атмосферой Земли). Атмосферное давление холодного воздуха выше, чем теплого (за счет более высокой плотности). Поэтому в закрытой системе (без притока и вытяжки) воздушные массы будут циркулировать по квартире от источника с отличной от общего фона температурой (окно, батарея) вниз или вверх (холод/тепло) как внутри одной комнаты, так и по квартире в целом через дверные проемы.

Но наши квартиры это не изолированные помещения. В МКД в обязательном порядке присутствуют вентиляционные шахты или каналы для удаления загрязненного воздуха. И функционирует это удаление через шахты по принципу Тяги (разрежения), основанному также на разнице атмосферного давления, по схеме примерно как на картинке

Очевидно, что атмосферное давление на крыше здания ниже, чем на его первом этаже (преимущественно из-за высоты воздушного столба). Эта разница в давлении заставляет воздух из помещений (его более нагретую часть под потолком) уходить через вентиляционное отверстие в шахту и выбрасываться в конце шахты на крыше в окружающую среду.

Эффективность вытяжки воздуха из помещений (Поток воздуха, вызванный тягой) прямо пропорциональна расстоянию между вашим вентотверстием в вентиляционную шахту и ее вершиной и от разницы температур в помещении и на улице.

Соответственно, зимой и в холодный период тяга вытяжки через вентиляционную шахту в вашей квартиры будет всегда выше, чем летом.

Что касается проблемы низкой тяги на последних этажах МКД, то мой застройщик, например, решил эту проблему вот так (фото справа - вытяжное отверстие после демонтажа вентилятора)

О том, насколько законно использовать принудительную вентиляцию в вентотверстиях шахт, что это дает и насколько может усложнить жизнь соседям, поговорим чуть ниже.

Приток же свежего воздуха, который удаляет вытяжная вентиляция, обеспечивают открытые окна или дырки в стене. Но т. к. без эффективной вытяжки приток воздуха мы не получим, рассматривать системы вентиляции мы будем начиная именно с системы вытяжки.

2.1.2. Нормативы и расчет необходимых параметров вентиляции

Теперь рассмотрим нормы вентиляции для жилых помещений в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, которые нам задают ГОСТ 30494-2011 и СП 60.13330.2020.

Касательно самого важного параметра - необходимого уровня воздухообмена в помещениях. ГОСТ 30494-2011 сообщает, что необходимый воздухообмен может быть определен двумя способами: на основе удельных норм воздухообмена или же на основе расчета воздухообмена, необходимого для обеспечения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Но так как второй вариант не универсален и зависит от уровней загрязнения окружающего воздуха в том или ином регионе, мы обратимся к удельным нормам, которые нам устанавливает СП 60.13330.2020 (приложение В, таблица В.1):

а. Минимальный расход воздуха на одного человека:

а.1. в условиях естественного (оконного в нашем случае) проветривания при общей площади квартиры на одного человека

- более 20 м2 - расход подачи 30 м3 на человека, но менее 0,35 воздухообмена в час, определяемому по общему объему квартиры

- менее 20 м2 - расход подачи 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади

а.2. в условиях без естественного проветривания (помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах) - расход подачи 45 м3 на человека.

Теперь о параметрах, характеризующие микроклимат в жилых помещениях по ГОСТ 30494-2011 (п. 4.4, таблица 1). Вот они: температура воздуха; скорость движения воздуха; относительная влажность воздуха; результирующая температура помещения; локальная асимметрия результирующей температуры. А так как результирующая температура и ее локальная асимметрия - комплексный и сложный показатель (учитывает температуру стен), то трогать мы его не будем и ограничимся тремя показателями. Итак, оптимальные/ допустимые нормы

б. Температуры воздуха в жилой комнате - 20-22/18-24; на кухня и в туалете 19-21/18-26; ванной, совмещенном санузле 24-26/18-26 °C

в. Относительной влажности, % в жилой комнате - 45-30/60
г. Скорости движения воздуха, м/с, 0,15/0,2

Разбирать как все эти показатели работают мы будем на конкретном примере продающейся сейчас в Спб двухкомнатной квартиры площадью 65 м2.

Это достаточно хорошая и новая планировка. О нюансах вентиляции более старых проектов и фонда советских времен расскажем в конце Раздела про организацию вытяжки.

Выбрана планировка специально - у нее распространенный и важный для рассматриваемой проблемы элемент - одна вентиляционная шахта (красный прямоугольник на плане) на всю квартиру с выходом вентканалов шахты на кухню и смежные санузлы .

Состав жильцов будем рассматривать тоже стандартный - 2 взрослых и один ребенок.

Итак, 3 жильца со средней площадью на человека в 21,5 м2. Необходимый нам минимальный воздухообмен в час по СНИП должен составлять 3 х 30 = 90 м2.

Но принимая во внимание, что если бы площадь на человека была бы менее 20 м2, нам бы пришлось применять формулу 64,6 м2 х 2,76 м = 178 м3 подачи наружного воздуха в час на всю квартиру. И эта цифра более близка к реальности. А теперь позвольте обосновать, почему.

2.1.2. Субъективные наблюдения эффективности работы естественной вентиляции

Поделюсь собственным опытом наблюдения с датчиками СО2

На графике выше - показания концентрации СО2 в воздухе в трех разных помещениях.

Прихожая (коридор) - смежный с двумя спальнями. В каждой спальне спит по взрослому человеку. Окна открыты в обеих спальнях вертикально, температура на улице +5 ночью и +20 °C днем, в обеих спальнях работает обогрев радиатором отопления. Разница между спальнями в том, что из Спальни 1 в Прихожую с 0 до 11 часов закрыта входная дверь, а их Спальни 2 она раскрыта нараспашку.

Воздухообмен Спальни 1 (поток воздуха из окна через щель под входной дверью и дальше через Прихожую в санузел в вытяжную решетку там) ограничен сечением щели под дверью размером 1,5 х 70 см или составляет 0,7 % от рассчитанных нами 132 м3 воздуха в час, поступающего из спален 1 и 2 и удаляемого из квартиры через вентиляционные решетки в санузлах.

Как мы видим из графиков, в Спальне 1 уровень СО2 начинает расти с 0 часов вплоть до 11, когда взрослый встает и открывает дверь из Спальни 1 в коридор. Концентрация СО2 в Спальне 1 к концу сна достигает 2 000 ppm, что в 2 раза выше максимально допустимого значения в
1 000 согласно ГОСТ 30494-2011. И она была бы еще выше, если бы не происходил внутренний воздухообмен Спальни 1 через открытое в ней окно.

В свою очередь, в Спальне 2 уровень СО2 все время посередине допустимого диапазона по причине того, что через нее проходили практически все 132 м3/ч приточного свежего воздуха.

Итак, мы сравнили уровни СО2 в двух спальнях во время сна. В условиях недостаточного воздухообмена в одной и избыточного в другой.

Ну а теперь посмотрите, что будет с уровнем СО2, когда ночью во время сна были открыты двери из двух спален (рисунок с планом квартиры № 2). Условия идентичны предыдущему графику, меняется только режим открытия дверей в спальни.

В 03 часа была открыта дверь в из Спальни 1 в Прихожую и уровень СО2 в ней стал сразу снижаться, упав до уровня в 850 ppm и не менялся до 12 часов дня (все это время взрослый находился в Спальне 1).

В Спальне 2 взрослый находился с 02 ночи до 11 часов утра. В период сна с 04 до 10 утра уровень СО2 понемногу рос. Тем не менее, в обеих спальнях он был в пределах нормы.
А вот в Прихожей мы видим, что СО2 в период сна двух взрослых с 04 до 10 часов утра вырос до 1 200, что уже на 20% превышает допустимый уровень.

Итак, выводы:

1. Отсутсвие сквозного воздухообмена с спальне приводит к росту СО2 в воздухе к запредельным значениям и не решается лишь открытым окном (Гр. 1, Спальня 1)

2. Избыточный воздухообмен в 2,5 раза больше требуемого (130 м3/ч против 50) не позволяет уровню СО2 расти и держит его на уровне чуть выше фонового (Гр. 1, Спальня 2)

3. Воздухообмен примерно равный объему помещения в час приводит к незначительному росту СО2, но после сна не выходит за пределы допустимого (График 2, Спальни 1 и 2)

4. В случае нахождения в спальне двух взрослых и однократном воздухообмене в час уровень СО2 к утру подрастет примерно до 1 500 ppm (Гр. 2, Коридор). Пруфов не будет (этот момент взрослые профукали), но поверьте мне на слово.

Так же поверьте мне на слово, что любой честный вентиляционщик (который хочет дать вам хороший результат за деньги, которые вы собираетесь потратить) посоветует вам минимум двукратный воздухообмен в спальне в период сна.

@OXOTHuK76, ждем критику опытного Пользователя)

Дисклеймер 2: Все приведенные наблюдения предельно субъективны: датчики СО2 коммерческие и поверку не проходили, период наблюдения был коротким, расчет воздухообмена при наблюдениях примерный.

Также абсолютно неоднозначны выводы о том, что незначительное превышение содержания СО2 по сравнению с нормами (до 50%) как-то влияет на состояние здоровья. Для каждого отдельного организма все сугубо индивидуально. И, например, в Финляндии ПДК СО2 в помещения - 1 200 ppm, в Германии - 1 500 ppm (достоверность автором не проверялась).

Тем не менее, мы посчитали нужным на этот вопрос обратить внимание, т. к. проблема имеет место быть. Особенно в системах без принудительных подачи/вытяжки воздуха.

Но вернемся к схеме организации естественной вентиляции в нашей "двушке".

2.1.3. Практическая часть - Удаление отработанного воздуха - организация вытяжки.

2.1.3.1. Вновь немного теории...)

Выше (2.1.1. Общие принципы...) мы указали, что работать вытяжку в квартире заставляет разница давления в квартире и на выходе из вентиляционной шахты на крыше МКД.

Но сейчас нам понадобятся конкретные цифры, а для этого снова чуть-чуть физики.

Какой воздухообмен естественной вентиляции возможен в принципе, зависит от пропускной способности системы, отводящей воздух и обеспечивающей его приток.

В рассматриваемой нами квартире присутствует одна вентиляционная шахта, которая и отвечает за то, чтобы воздух отводить. Скорее всего, вот такого типоразмера и с такой системой воздуховодов/вытяжных решеток

Теперь будем разбираться, какой объем воздуха данная шахта будет отводить в зависимости от различных условий. В принципе, это можно посчитать в специальной программе, как это сделали вот эти ребята

Но они достаточно репрезентативно представили расчет разницы давления, влияющей на тягу. А нас интересуют объемы удаляемого воздуха, поэтому мы, олды, все сделаем на счетах в Exel, т. к. нам нужна более широкая выборка. А считается все это по формуле Объема потока воздуха, вызванный тягой

И как видно из формулы, объем удаляемого воздуха напрямую зависит от сечения вытяжной шахты и высоты (расстояния) от нашего вентканала шахты в квартире до верхней точкой шахты на крыше (или чердаке/техэтаже - бывает и такое). А также от разницы температур воздуха в квартире под потолком и на улице/техэтаже - в точке выхода воздуха из шахты.

Сначала мы представим, что наша воображаемая квартира находится на 9-м этаже (а не на 18-м - об особенностях последних этажей ниже), площадь сечения шахты нам тоже известна - 0,18 м2.

Поэтому посмотрим как при прочих равных условиях будет изменяться объем потока вытягиваемого из квартиры воздуха в зависимости от температуры воздуха за бортом

Расчет очень упрощенный - по идее, считать нужно по согласно методике, изложенной в Приложении 1 СП 60.13330.2020, но мы пока еще не настолько упоротые... В нашем расчете не учитывались потери давления в шахте от сопротивлений и его изменение за счет ветровых нагрузок. Температура в квартире в отапливаемый период бралась 20 °C.

Но основную взаимосвязь мы видим очень отчетливо - чем выше температура уличного воздуха, тем менее работоспособной становится система вытяжки отработанного воздуха. Согласно упрощенной формуле, по которой мы считали объем удаляемого воздуха, где-то в районе 20 °C уличной температуры вытяжная вентиляция должна перестать работать... Хотя это конечно же так не происходит. В современных домах дополнительную необходимую разницу давления обеспечивает ветер и примерно такие девайсы

Но закономерность понятна - в неотапливаемый период времени при достижении уличной температуры 15 - 20 °C способность вытяжной системы МКД (естественной, не механической) к удалению необходимых объемов воздуха критически снижается.

В теории решать проблему можно охлаждением воздуха в помещении (кондиционированием). Но хочу вас огорчить: как правило, требуемая мощность кондиционера, который вы, возможно, установили у себя в квартире, рассчитана без учета воздухообмена - притока теплого воздуха с улицы. Обычно менеджеры рассчитывают мощность в условиях замкнутого контура. Кто только планирует кондиционер, учтите это, пожалуйста. В следующих частях это подробнее осветим.

Второй возможный вариант увеличения воздухообмена в жаркую погоду - сквозняки. Это в том случае, если ваша квартира имеет окна, выходящие на разные стороны света, хотя бы под углом 90°. друг к другу. Но это неудобно с точки зрения хлопающих дверей и окон из-за сквозняка. Да и сам сквозняк бывает опасен - от него простужаются (вспоминаем требования по ограничению скорости движения воздуха в жилом помещении в 0,2 м/с - ГОСТ 30494-2011).

Но самая главная проблема всех квартир по этому "стояку" - одна вентшахта просто не приспособлена осуществить выброс необходимого потока воздуха для всех 17 квартир (первый этаж - коммерческий не учитывается - у него должна быть своя отдельная вытяжка).
Если мы примем необходимый воздухообмен во всех "двушках" 17 этажей в 90 м3 (из расчета 3 х 30 м3/человек), то суммарный объем воздуха, который шахта должна выводить на улицу, составит 17 х 90 = 1 530 м3/час. При таком объеме скорость движения воздуха в ней должна составлять 1 530 м3/ 3 600 с / 0,18 м2 = 2,36 м/с. Это уже близко к высшему порогу оптимальных скоростей движения воздуха в подобных устройствах.

Но если мы допустим, что в наших "двушках" проживает не по 3, а по 4 человека (2 взрослых и 2 детей), то норма воздухообмена подскакивает до 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади или 195 м3 для всей квартиры. И в этом случае вентшахта если и будет справляться с объемом в 3 315 м3 воздуха в час, то за пределами всех ограничений, с учетом которых она проектировалась.

Ну и как мы помним из вышеприведенного графика, 195 м3/час на квартиру наша вентшахта естественной вентиляции перестанет выбрасывать наружу примерно когда уличная температура превысит примерно минус -10 °C...

Дисклеймер 3: Возможно Застройщик поставил на крыше для шахты вытяжные вентиляторы. Но по состоянию на вчера их менеджер этого не подтвердил, а на сайте инфы о таком бонусе нет.

Ну а в рассматриваемой квартире у нас джек-пот!

Во-первых, все три ее окна выходят на юг. Это означает, что никакого сквозняка организовать у вас не получится. А при отсутствии ветра из-за прямых солнечных лучей температура воздуха, поступающего в квартиру через окна, может превышать яндекс.погоду на 10-15 °C  на пике.

Во-вторых, мы уберем гипотетическое предположение предыдущего расчета о том, что квартира на 9-м этаже, и вернемся к жестокой реальности - она на 18- м. Из 18.
И вот теперь нам пора коснуться вопроса как последние этажи здания влияют на эффективность вытяжной вентиляции в МКД.

2.1.3.2. Разрешены ли вентиляторы подпора в системе естественной вентиляции?
Как мы уже упоминали выше, ответственный застройщик по доброте душевной на последних этажах установит для вас вентилятор подпора. Рассмотрим законность этого действа поподробнее. Если искать ответ на этот вопрос в интернете, то вы сойдете с ума и не вернетесь. Мы попробуем разобраться как есть на самом деле и насколько законно использовать устройства принудительной (механической) вентиляции - вентиляторы в системе естественной вентиляции.

Update! В предыдущей версии была допущена ошибка!

Утверждалось со ссылкой на ст. 41, п. "в": "41 Правил противопожарного режима в РФ, что: "... запрещается подсоединять отвод от кухонной вытяжки над газовой плитой к вытяжной вентшахте."Этот тезис ошибочный. Спасибо Dremi (#comment_249484830) за то, что обратил внимание. В ст. 41, п. "в" шла речь об отопительных приборах, а не о газовых плитах.

Прямых запретов на установку и использования вентиляторов (механической вентиляции) в системах естественной вентиляции нет. Есть ограничения:

а) Пост- Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (п. п. 5.7.1, 5.7.8.) гласит: "5.7.1. ... При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного [естественной вентиляции] более чем на 10%... В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора."

б) Абз 1 п. 7.3.7 СП 60.13330.2020: "В помещениях жилых зданий не допускается подключение к общедомовой системе вентиляции дополнительных устройств (кухонные вытяжки с вентилятором, бытовые вентиляторы и т.п.), если это не предусмотрено проектной документацией."

Подытожим: Вентиляторы, встроенные в вентканалы, являющиеся каналами-спутниками, разрешены. Но объем проталкиваемого вентилятором воздуха не должен превышать объем запланированный проектом естественной вентиляции более чем на 10%.Кухонные вытяжки в вентканал разрешены. Но как дополнение к системе естественной вытяжки.

Итак, вернемся к нашей воображаемой квартире (для кого-то, к сожалению, реальной) и определим необходимый нам в ней воздухообмен и рассмотрим какими способами его достичь в разрезе отвода (вытяжки) воздуха из квартире методом естественной вентиляции.

В конце п. 2.1.1. Общие принципы... мы предположили (а далее попытались обосновать), что эффективным с точки зрения достаточно снижения уровня СО2 в воздухе будет воздухообмен в 180 м3/час при условии проживания в квартире 3 человек: 2-х взрослых и 1 ребенка. Такой же объем требуется по нормам ГОСТ 30494-2011, если в квартире проживает 4 человека. Для более понятной широкому кругу читателей картины снова представим, что квартира не на последнем этаже (18-м), а где-то посередине - в нашем случае, девятом.

Теперь о том, куда мы будем эти 180 м3 воздуха удалять.

Фактически мы имеем 2 канала-спутника и по два вытяжных окна на каждый (см. схему в начале раздела). Планировка квартиры дает нам следующую конфигурацию: ванная комната - вентканал 1 в спутник 1, туалет - канал 2 в спутник 1 и канал 1 в спутник 2, кухня - канал 2 в спутник 2.

Давайте посмотрим как все это можно организовать.

i. Ванная комната

Снова немного цифр.

Последнее требование о воздухообмене в ванных в объеме 25 м3/ч содержал СП 54.13330.2016 (Таблица 9.1). В действующем СП 60.13330.2020 подобных требований уже нет.

Приблизительные расчеты показывают, что теоретически этих 25 м3 воздухообмена в час достаточно, чтобы привести влажность в ванной после купания или душа к той же влажности, что и в квартире в целом. Этому способствует то, что более легкий влажный воздух (гусары, молчать!) в ванной поднимается вверх и уходит в вентшахту вместе с воздушным потоком, прибывающим вдоль потолка из квартиры.

Но в ванных существует проблема в виде образующейся плесени. И она связана не только с уровнем влажности воздуха, но и со схемой его циркуляции. И очень важно этот момент не упустить. А как, рассмотрим на примерах:

На Рис. 1 вышеприведенной схемы мы видим достаточно стандартную картину - сухой (относительно влажного в ванной после процедур) воздух от двери движется к вытяжке по сути минуя левый верхний угол, где расположен смеситель и душевая стойка. И как правило, в такой конфигурации ванная еще огорожена стеклом или шторкой. И именно в этом месте как правило образуется плесень - на герметике в стыке между ванной и плиткой.

У плесени в ванной всего один источник - влага. Все остальное, о чем пишут в интернете - предпосылки... Низкая температура приводит лишь к конденсации влаги и более долгому ее испарению. Плохой воздухообмен также препятствует испарению, позволяя влаге приникать в поры герметика и долго там оставаться, дожидаясь спор плесени. А плесень - штука очень неприятная и опасная.

Проблема решается созданием эффективного воздушного потока по возможности во всех участках ванной комнаты. Как отмечали выше, расположение вытяжки как на Рис. 1 не дает воздуху обдувать проблемную зону у смесителя ванной.

На Рис. 2 все выглядит чуть более эффективно, но с одним "но". Воздух из квартиры, поступающий к вытяжной решетке в ванной, движется вдоль потолка. Он хоть и

создает в движении некоторые турбулентность и конвекцию вокруг, но порой их бывает недостаточно, чтобы проветрить все закутки. Так что такая естественная (без механического побуждения) система вентиляции не совсем эффективна, хотя и более дешевая.

На Рис. 3 показана комбинированная механическо-естественная система.
1 - Торцевая площадка (d=150 мм; 240х200 мм), 2 - Переходник 150/160 мм + Колено пластик 90, 160 мм, 3 - Соединитель угловой плоского воздуховода с круглым 60х204/D160, 4 - Тройник Т-образный пластик 60х204 мм, 5 - Соединитель с обратным клапаном пластик 60х204 мм, 6 - Вентилятор D125 150 м3/ч с датчиком влажности и таймером, 7 - Воздуховод круглый ПВХ (160 мм; 1 м)

Система является механической в моменты работы вентилятора и естественной через обычную решетку когда вентилятор выключен. Работа вентилятора, включающ...
тыц... на этом емкость Ресурса впитать наш вербальный информационный поток иссякла...

Продолжение будет примерно через месяц. Но не страшно - холодает, вентиляция будет работать лучше... У кого горит, пишите вопросы в коментах.
В следующей части закончим детальный разбор теории и практики естественной вентиляции и перейдем к механическо/приточно естественной/вытяжной...

Всем благ и чистого свежего воздуха!

Сейчас в нашей стране идет что то типа нацпроекта, по развитию сельского туризма.

Отлично, казалось бы прекрасный проект и отличные начинания, я был тут на паре подобных семинаров, проводимых у нас в Татарстане.
И конечно же куча компаний начали предлагать маленькие домики для кемпингов и домов отдыха, вот тут то собака и зарылась.

Ни одна из этих компаний, а прошерстил я их порядка 30 штук, не предлагает вам домов, где комплектация оных обеспечит вам хороший и комфортный отдых на природе.

Я не говорю о мебели или других удобствах. Почти все эти дома предлагаются либо из СИП, либо по каркасной технологии. А всем известно, что и СИП, и каркасные дома являются термосом.

Нет у некоторых компаний я нашел рекуператоры, встраиваемые в стену, но только в качестве дополнительных опций, то есть в базе их попросту нет. А у многих вообще нет подобных предложений.

Если просто подсчитать, то площадь подобных домиков обычно метров 15-20, возьму среднее значение 17 кв.м., это около 40 куб.м. воздуха, а человек потребляет в среднем 1 куб.ч..

Дома эти обычно рассчитаны на 3-4 человек, то есть комфортно вы будете там находиться только 15 минут, потом либо придется проветривать, либо проснетесь вы с головной болью, так как уровень СО2 будет зашкаливать.

Отличный отдых на природе? Вот у меня вопрос, ведь все эти дома кто то проектирует, неужели господа лепящие подобные постройки десятками, головой вообще не думают?

Вот пример комплектации 50% компаний, ни слова о вентиляции:

Входная дверь, Кровля, Крыльцо и веранда, Межкомнатные двери, Межкомнатные перегородки, Наружная отделка, Оконные блоки, Сантехника, Сантехническая разводка, Черновой пол, Электрическая разводка.

Хотя есть варианты недорогих рекуператоров или бризеров, которые обойдутся всего в 20-30 тысяч рублей и будут прекрасно справляться с этой проблемой.

В ввиду стесненных условия я сделал себе небольшой кабинет на балконе (лоджии). В предыдущем посте я делал обогреватель Самодельный обогреватель - дешево и сердито

На лоджии стало тепло, но душно. Несмотря на открытую дверь дышать было нечем.

Т.к. окна находятся позади стола, то их открытие приводило к моментальную застуживанию, болям в спине и прочему неприятным последствиям.

В качестве решения этой проблемы сделал себе приточную вентиляцию с подогревом.

Заводское решение существует - это т.н. бризеры. Они не только греют воздух но и фильтруют его. К сожалению цена на подобные решения совсем не демократичная. Бризер стоит примерно 20т.р. Комплект фильтров к нему, 5т.р. Отверстие в стене 5т.р. (буду признателен если подскажите в комментариях модели подешевле)

"Покурив", решил делать свой аналог из говна и палок с использованием дендрофикальных технологий. Скрестил мощный серверный вентилятор, с нагревателем от паяльного фена, термопредохранителем и пид регулятором.

Обошлось мне это примерно в 2т.р. рублей. Личное время не считал, но по прикидкам это примерно часов 16.

Теперь подробности.

Корпус отлил из цемента, т.к. он не горюч. Связал из проволоки каркас, напечатал на 3д принтере в режиме вазы внешнюю и внутреннюю опалубку, обмотал ее скотчем чтобы не порвалась.

Залил цементной смесью используя напечатанную воронку.

В полученную модель установил нагреватель от паяльного фена. Он стоит рублей 300, если не ошибаюсь. В нем уже установлен термодатчик. Так что температуру нагрева можно регулировать контроллером.

Закрепил защитное термореле и подключил спираль в разрыв. Напечатал держатель для серверного вентилятор.

Это просто монстр, по заявленным характеристикам он может потреблять 58ватт. Шум при этом.... но об этом позже. Обошёлся он мне примерно в 500р.

И так скрестив ужа с ежом установил закрепил это на сэндвич панели. Теперь дело за электроникой. Для управления нагревом использовал любимый самогонщиками PID регулятор REX-C100 с твердотельным реле (примерно 1т.р.).

Для управления вентилятором использовал блок питания 12в (200р), 1А и понижающий DC-DC преобразователь с функцией ограничения напряжения и тока (100р). Важно чтобы преобразователь мог ограничивать ток, и вот почему.

Как я писал выше если вентилятор подключить к источнику питания 12в он превращается в пропеллер турбореактивного самолета, развивает безумную скорость и пытается улететь в неизвестном направлении. Производительность в таком режиме запредельная. Шум как от промышленного оборудования. Такие вентиляторы управляются шим сигналом. К сожалению ШИМ генератора под рукой не оказалось, зато был DC-DC преобразователь. Пригодный уровень звука достигается при напряжении 4-5вольт, но при таком напряжении вентилятор не стартует. Зато если поставить напряжение 8 вольт и ток 200 миллиампер, то вентилятор работает практически бесшумно.

Добавил выключатель в разрыв цепи контроллера нагревателя. Вентилятор работает всегда пока устройство подключено к сети.

Получилось примерно так

Желтый элемент слева это задвижка, чтобы закрыть отверстие когда вытяжка не требуется и прибор отключен.

Любые нагреватели небезопасны, так что если решите повторить советую взвесить все за и против. Повторяйте на свой страх и риск. Если нужны будут модели для 3д печати - пишите в комментарии, выложу на thingiverse.

Проект долгострой, не знаю дойдут-ли до этого руки, но крайне желательно реализовать возможность фильтрации приточного воздуха. Хотя-бы грубой, т.к. в сезон цветения тополей вентилятор моментально забьётся пухом.

Результатом доволен как слон, на балконе свежо и тепло, боли в спине не беспокоят, давление нормализовалось, потенция улучшилась. :)

upd Устройство в эксплуатации полторы недели. запаха гари нет совсем. Даже если зайти с улицы ничего не чувствуется

upd 2:

Pамерил CO2 с отключенным устройством и закрытой заглушкой и после открытия отверстия и включения устройства. Значения не постоянные, меняются на +-100 единиц. Результатом доволен. Для ЛЛ значения до 1т. приемлемые, выше - желательно улучшать качество воздуха тем или иным способом. Вентиляция, окно открыть, приточных клапан, купить бризер и т.д.

Куча претензий в комментариях к безопасности устройства. Как мне кажется не обоснованные, защита от перегрева двойная, решетка есть, корпус не горючий. Ничего нового не изобрел, такие тепловентиляторы продаются в каждом бытовом магазине.

Но все-таки думаю что миллион мух не может ошибаться (шутка). Посему напоминаю что это не руководство, а лишь рассказ о том, как это сделал я. Повторять не рекомендую. Если решитесь то, сугубо на свой страх и риск.

Наверное многие из вас говорят: "Вот если бы я знал, купил бы раньше". Думаю стоит обсудить бытовую технику, которую стоит было купить раньше.

Не буду рассматривать бытовую технику, которая присутствует в большинстве наших квартир,  в том числе и микроволновку.

1) Ирригатор — специальное устройство для гигиены полости рта, обеспечивающее максимально качественный уход. Во время работы вода или специальная жидкость под давлением подаётся из резервуара. Насадки ирригатора направляют воду в те участки полости рта, куда невозможно добраться зубной щёткой или нитью. Там вода за счёт пульсаций очищает межзубные промежутки и массирует дёсны.Прибор очищает все поверхности зубов, дёсны, язык, межзубное пространство, протезы и ортодонтические конструкции. При этом давление воды можно регулировать.

Как часто пользоваться ирригатором?

Каждый раз после чистки зубов зубной щёткой. Из-за брекетов и мостов остатки еды застревают чаще, поэтому, если вы носите брекеты, пользоваться прибором стоит после каждого приёма пищи. Даже если у вас получается пользоваться ирригатором всего 1 раз в день — это лучше, чем не пользоваться вообще. Главное — делать это регулярно и не прекращать. Тогда вы получите отличную профилактику заболеваний дёсен и качественное очищение труднодоступных участков полости рта.

Как выбрать напор?

Ирригатор укрепляет ткани дёсен. Но, пока они ещё ослаблены, стоит ограничиться слабым напором струи. Постепенно увеличивайте напор до 600–700 кПа — именно на такой мощности можно достигнуть терапевтического эффекта для дёсен. Распространено заблуждение, что ирригатор не до конца промывает пространство между зубов, если напор не сделать максимальным. Но это не так.

Заменит ли ирригатор зубную щётку?

Ирригатор — не замена, а дополнение к зубной щётке. Он массирует дёсны и очищает полость рта после чистки зубов, но не способен очистить поверхность эмали так тщательно, как это сделает зубная щётка.

Рекомендую всем. Посоветуйтесь со стомалотогом.

2) Сушильная машина — электромеханическая установка для сушки текстильных изделий.Барабанные сушилки состоят из вращающегося барабана через который циркулирует нагретый воздух для испарения влаги белья. Сушильный барабан вращается для поддержания воздушного пространства между вещами. Использование этих машин может привести к усадке одежды или ее уменьшению (из-за потери коротких мягких волокон / ворса).

Рекомендую тем, у кого маленький ребенок и просходят частые стирки.

3) Увлажнители воздуха призваны поддерживать уровень влажности помещений, где воздух пересушен работой центрального отопления или нарушена система вентиляции. Влажность воздуха — фактор, влияющий на качество жизни, работоспособность, сопротивляемость болезням и самочувствие человека, поэтому важно поддерживать и регулировать уровень влажности жилых и рабочих помещений.

Рекомендую тем, у кого маленький ребенок или у кого дома слишком сухо.

4) Вентилятор в ванную.

Вентилятор для вытяжки в ванной устанавливается с целью организации воздухообмена. Любой жилой дом/комплекс оснащен вентиляционными шахтами, которые крайне редко обслуживаются мастерами и зачастую не справляются со своей задачей. Ванная комната отличается от остальных повышенной влажностью, скоплением различных запахов и небольшими габаритами. Поэтому, на вопрос «нужно ли ставить вентилятор в ванную?», ответ положительный. Данное устройство для вытяжки обеспечит: Качественную вентиляцию. Устранение нежелательных запахов и излишней влаги. Регуляцию температуры. Отработанный воздух содержит частицы пыли, вирусы, вредные пары, углекислый газ. Кроме этого, температура в помещении всегда выше. Все это негативно отражается на самочувствии, здоровье человека и сохранности нормального микроклимата.

Нужна ли вытяжка в ванной, если есть окно?

В данном случае ответ будет также положительным — обязательно нужна. Принцип функционирования системы вентилирования в любом помещении заключается в оттоке отработанных воздушных масс и последующем притоке свежего воздуха извне (т.е. с улицы). При естественной вентиляции, приток осуществляется через открытые окна, двери, сквозь неплотности/щели, а вытяжка воздуха обеспечивается за счет естественной тяги (через вентиляционные шахты). Следовательно, если в ванной комнате есть окно, это не обеспечит удаления отработанных воздушных масс в полном объеме. Кроме этого, в зимний период воздух и температура на улице не позволит часто открывать окна.

Стоит ли ставить вентилятор в ванную?

При появлении сырости, конденсата, а также, если в ванной комнате расположен туалет, вытяжной вентилятор просто необходим. Его преимущества: Прибор будет устранять ненужные запахи из этой комнаты, влажный воздух, следовательно, следов сырости не будет (плесени, грибка, ржавчины). Работающая вытяжка улучшит циркуляцию воздуха во всем жилище. В ванной комнате будет всегда свежий и чистый воздух.

5) Мультиварка – это многофункциональная бытовая техника, которая самостоятельно контролирует процесс приготовления пищи. На корпусе мультиварки есть не только дисплей, но и удобная панель управления, преимущественно, сенсорная. Пользователь действительно может полностью довериться «умному» прибору, термодатчики которого контролируют температуру на протяжении всего приготовления, что исключает пересушивание или недостаточную термическую обработку готового блюда. Хозяйкам также не придется беспокоиться о том, что образовавшийся пар будет стекать по крышке в кастрюлю или непосредственно на продукты питания, так как для конденсата предусмотрен инновационный влагосборник.

Мультиварка отличается следующими преимуществами:

1. Подходит для деловых людей и семей, где есть маленькие дети, из-за чего на полноценное приготовление пищи просто не хватает свободного времени;

2. Возможность самостоятельно назначить время, к которому блюдо должно быть приготовлено, например, к семейному ужину или праздничному обеду, к приходу гостей или возвращению ребенка из школы;

3. Благодаря технологии медленного томления, которая характерна для данной бытовой техники, каши, а также тесто, приготовленные в мультиварке, по вкусу ничуть не уступают тем, что приготовлены в настоящей печи;

4. В отличие от скороварки, которая не позволяет хозяйке принимать участие в процессе приготовления пищи из-за высокого давления, за счет которого ведется активная термическая обработка, мультиварка предоставляет пользователям возможность добавить необходимый ингредиент на любом этапе приготовления без риска обжечься или испортить будущее блюдо;

5. Приготовление в самых разных режимах – тушение, жарка, варка, поддерживание определенной температуры и даже разогрев готового блюда.

Если у вас газовая горелка, то вентилятор в ванную ставить нельзя.

Рекомендую тем у кого в ванной влажность.

6) Бризер — это компактное устройство приточной вентиляции. Бризер принудительно подаёт воздух с улицы в помещение, очищая его и подогревая до комфортной температуры.С помощью бризера можно обеспечить поступление свежего воздуха, не открывая окно. Это избавит от шума с улицы, появления пыли, неприятных запахов и возникновения сквозняков.

Это устройство получило широкую популярность на российском рынке благодаря ряду особенностей, которые отличают его от традиционного приточно-вытяжного вентиляционного оборудования с системой воздуховодов:

- Компактность. Устройство имеет настенное исполнение и занимает минимум пространства;

- Функция очистки воздуха. Большинство моделей разных производителей оснащены системой фильтров и удерживают основную часть городских загрязнений – пыль, смог и аллергены;

- Невысокая цена. Бризеры имеют демократичную цену и доступны покупателям с самым разным достатком;

- Простота монтажа. Установка компактной приточной вентиляции может быть проведена по чистовому ремонту и занимает не более 1 часа.

Уровень «интеллекта» устройства. «Умные» приточные вентиляции отличает полная автономность работы. Благодаря наличию датчиков температуры воздуха и уровня углекислого газа они регулируют уровень производительности и нагрева, обеспечивая тем самым комфортный микроклимат в автоматическом режиме. В отношении «интеллекта» таких устройств действует принцип «чем умнее, тем дороже».

Дополнительные функции. К ним относятся:

- функция рекуперации (сохранение внутреннего тепла);

- рециркуляция (очистка) «внутреннего» воздуха помещения;

- датчики уровня СО2, влажности, температурыж;

- возможность подключения к системам умного дома;

Возможности управления. В зависимости от конкретной модели и стоимости устройства управление может быть ручным (кнопки на корпусе), с помощью сенсорной панели, пульта ДУ или с использованием встроенного Wi-Fi-модуля. Последний вариант позволяет управлять бризером из любого места через любое мобильное устройство, подключенное к интернету. Также можно настроить работу устройства по расписанию. «Умные» приборы также могут интегрироваться с системой управления домом. Их можно объединить в одну сеть и управлять ими централизованно.

Рекомендую тем, кому душно в квартире и кому хочется свежего воздуха в квартире.