Прошедшая неделя была ознаменована грустной новостью: 4 сентября не стало итальянского модельера, предпринимателя, одного из богатейших людей Италии – Джорджо Армани.
Я не хочу вновь пересказывать биографию этого мастера. Мне кажется, что за прошедшие дни лишь ленивый не вспомнил об Армани. Джорджо Армани стал великим модельером не только благодаря своему изысканному вкусу и предпринимательскому таланту. В каком-то смысле он полностью переосмыслил границы между формальной и повседневной одеждой, создав новый язык элегантности.
Давайте вспомним, что принес нового в мир моды Джорджо Армани?
Мягкие пиджаки без жестких конструкций
Армани одним из первых начал убирать из пиджаков жесткие прокладки и структурные элементы. Его пиджаки стали мягче, естественнее облегали фигуру. Это была настоящая революция против строгой архитектуры традиционного мужского костюма. Одежда перестала диктовать позу владельцу – теперь она следовала за движениями тела.
Размытие гендерных границ в одежде
В конце 1970-х Армани предложил женщинам носить пиджаки мужского кроя, но адаптированные под женскую фигуру. Его женские костюмы сочетали мужскую строгость с женственностью, не лишая носительниц силы и авторитета. Это было особенно важно в эпоху, когда женщины активно завоевывали позиции в бизнесе.
Новая палитра
Армани практически отказался от ярких цветов в пользу сложных оттенков серого, бежевого, темно-синего. Его фирменный серо-зеленый стал символом утонченности. Эта приглушенная палитра создавала ощущение дорогой простоты – роскоши без кричащих деталей.
Повседневная роскошь до её официального рождения
Задолго до того, как индустрия заговорила о повседневной роскоши, Армани создавал одежду, которая была одновременно непринужденной и изысканной. Его подход заключался в том, что элегантность не должна требовать жертв от комфорта.
Именно благодаря этим принципам Армани стал любимцем Голливуда. Его костюмы идеально подходили для красных дорожек – они фотогеничны, но не отвлекают внимание от самих звезд.
В итоге Армани не просто создал модный бренд – он сформировал новую эстетику современности, где роскошь измеряется не количеством декора, а качеством кроя и благородством материалов.
МИЛАН, 5 сентября (Рейтер) - Одинокая красная роза, привязанная к ограждению возле офиса Giorgio Armani в модном квартале Милана, ознаменовала тихую и трогательную дань памяти легендарному итальянскому дизайнеру в пятницу, когда город оплакивал его смерть в возрасте 91 года. Мир моды скорбит о кончине Джорджио Армани.
«Король» итальянской моды умер в четверг , спустя полвека после того, как он основал свою одноименную компанию, которая с тех пор превратилась в конгломерат по производству предметов роскоши, охватывающий высокую моду, парфюмерию, косметику и даже мебель.
После смерти Джорджио Армани в четверг утром индустрия моды погрузилась в глубокий траур и делится тёплыми воспоминаниями, размышлениями и опытом, связанным с дизайнером на протяжении многих лет.
В социальных сетях друзья и коллеги Армани из сферы дизайна, редакционных материалов, кино, телевидения и музыки поделились постами, наполненными любовью и чувством утраты.
Влияние дизайнера распространилось как на звёзд, которых он одевал и которых вёл на своих показах, включая Деми Мур, Риз Уизерспун, Ким Кэтролл, Пенелопу Крус, Аарона Тейлор-Джонсона, Найла ДиМарко, так и на коллег-редакторов и дизайнеров, таких как Сьюзи Менкес, Ариэль Фоксман, Дерек Бласберг, Имран Амед, Вера Вонг, Серджио Хадсон, Зак Позен и Стефано Пилати.
По мере того, как мода продолжает скорбеть, влияние Армани на индустрию, несомненно, будет ощущаться, и его кончина, несомненно, отзовётся в течение всего Месяца моды, поскольку мы задаёмся вопросом, кто может быть назначен следующим креативным директором его лейбла.
«Есть только один Джорджио Армани — человек, легенда, первопроходец, изменивший само понятие дизайнера и настоящего индивидуалиста», — поделился Позен в Instagram . «Он переосмыслил элегантность, сделав её аутентичной, вневременной, непринуждённой и в то же время гламурной, и создал один из величайших брендов нашей жизни.
Он вывел Италию на мировую сцену, воспев её красоту, сохранив её дух и развивая в будущее, делая её значимой для всего мира. Работать у него стало одним из самых ярких моментов моей карьеры; ничто не сравнится с костюмом Армани. Спасибо, маэстро, за то, что вы преобразили нашу индустрию, за то, что вы остались верны своему видению и оставили после себя империю и наследие, которое будет жить вечно. Покойся с миром».
Джорджио Армани (Предоставлено)
«Помимо художника, помимо великого короля моды, мы потеряли человека с большим сердцем», — сказала агентству Reuters жительница Милана Габриэлла Вочча. «Это так печально».
В тупике, обсаженном деревьями, где располагаются офисы Armani, как обычно, прибывали поставки одежды, а выставочная зона, где проходили показы мод, была подготовлена в качестве камеры для хранения гроба Армани, где публика могла бы отдать дань уважения.
В понедельник днем состоятся частные похороны.
«С Armani завершается целая эпоха, когда Италия могла продемонстрировать миру свою креативность», — сказал житель Милана Стефано Дель Фрате.
Смерть Армани, крепко державшего в своих руках созданную им империю, лишила Италию национальной иконы, вызвав волну скорби и восхищения со стороны знаменитостей, покупателей и законодателей моды.
Одинокая красная роза возле бутика Armani: Милан оплакивает своего «короля» моды
[1/2] Цветок возле баннера Emporio Armani после смерти Джорджио Армани в возрасте 91 года в Милане, Италия, 5 сентября 2025 года. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Полностью сохранив свою компанию, Армани выделился среди владельцев других итальянских брендов, которые сейчас находятся в руках иностранцев.
«Он определённо символ Италии, не так ли? Потому что он не продал свою компанию», — сказал Маркетти, добавив, что члены семьи, участвующие в управлении группой и её менеджменте, останутся верны его наследию благодаря очень подробным инструкциям, которые Армани оставил для будущего компании.
Почести дизайнеру, начинавшему карьеру в качестве оформителя витрин в универмаге La Rinascente на главной площади Милана, прежде чем его работы привлекли внимание дизайнера Нино Черрути, заполонили первые полосы итальянских газет.
«Объятия всего мира для Властелина моды», — написала миланская ежедневная газета Corriere della Sera рядом с фотографией улыбающегося Армани с карандашом в руке.
«На работе до самого конца», — написала газета, описывая, как незадолго до своей смерти Армани рассматривал платья для запланированного на 28 сентября показа мод.
Показ Armani должен закрыть Неделю женской моды в Милане в конце этого месяца во дворе Пинакотеки Брера, главной художественной галереи города. Это мероприятие также было приурочено к празднованию 50-летнего юбилея бренда.
Влияние дизайнера было глобальным: на протяжении десятилетий он одевал знаменитостей, от Ричарда Гира до Джулии Робертс и Леди Гаги. Теперь возникает вопрос: куда дальше пойдет возглавляемая им компания и кто возглавит её?
«Я в шоке», — сказала Анжелика Бенфилд, проходя мимо магазина Giorgio Armani в Беверли-Хиллз. «Определённо, это икона моды».
Авторы: Валентина За и Ханна Рантала; Дополнительный материал подготовила Сара Уэми из Лос-Анджелеса; Редакторы: Адам Джордан, Рос Рассел, Филиппа Флетчер.
Из интервью модельера, который сегодня умер (беседа 2021 года):
Какими были ваши первые впечатления о России?
– У меня с детства сложился романтический образ государства с древней историей, полной загадок и приключений. Наверное, за такую картину надо благодарить в первую очередь книги. Я обожаю читать, люблю классическую русскую литературу – Толстого, Достоевского. А еще всегда восхищался творчеством Кандинского: его картины воздушны и невесомы, в них есть уникальное ощущение пространства, которое меня завораживает. В весенне-летней коллекции 2000 года я попытался уловить и передать сказочную природу его работ. Не знаю, замечают ли покупатели эти отсылки к искусству – но я точно не хочу лишний раз говорить о них просто ради того, чтобы получить парочку положительных отзывов. Ну а недавно у меня появился гораздо менее высоколобый источник вдохновения, связанный с Россией, – сериал «Романовы». Я настоящий фанат – даже пригласил Кристину Хендрикс, которая сыграла одну из ролей, на показ коллекции осень-зима 2020/2021 в Милане.
Но и в настоящей, не киношной России вы бывали не раз. Есть даже прекрасные фотографии, сделанные на Красной площади в 2002 году.
– О, я отлично помню ту поездку! Москва превзошла все мои ожидания. Она оказалась куда более величественной, чем я мог себе представить. Я с радостью превратился в обычного туриста и впитывал атмосферу города. Потом я возвращался сюда в 2009-м и 2016-м и каждый раз видел перемены – впрочем, не слишком принципиальные. Точно возрос интерес к моде и изме- нился стиль: со временем россияне начали ценить благородную сдержанность. Поэтому бутиками с одеждой и аксессуарами Armani я не ограничиваюсь и скоро открою апартаменты Armani / Casa Moscow Residences в нескольких шагах от Третьяковской галереи.
Сейчас много говорят о том, как изменился мир после пандемии. Расскажите, как на вас повлиял недавний локдаун: что было самым сложным и как вы справлялись?
– Я бы не сказал, что для меня лично этот опыт оказался разрушительным. Я пережил не один кризис и много раз видел, как все возвращается на круги своя. Мне повезло – я не из круглосуточных тусовщиков и во время пандемии мой образ жизни практически не изменился. В основном я следовал своему нормальному распорядку дня: ранний подъем, зарядка, завтрак с газетой, письма, несколько важных звонков. Дальше легкий обед и иногда короткий сон. Потом я работал до шести, смотрел телевизор, ужинал, а после включал какой-нибудь фильм. Я старался как можно чаще общаться с друзьями и родственниками, пускай только по телефону. И обязательно выделял пару часов на то, чтобы подышать свежим воздухом в саду.
Вы были одним из пионеров того, что сегодня называют гендерно нейтральной модой: достаточно вспомнить Джулию Робертс в оверсайз-костюме Giorgio Armani на «Золотом глобусе» в 1990 году. Вам нравится то, как дизайнеры разрушают гендерные роли сегодня, или кажется, что тренд зашел слишком далеко?
– Я однозначно за любую игру с гендерными стереотипами – этот прием был моей визитной карточкой с самых первых коллекций. Я всегда считал, что хорошо скроенный костюм может стать базой любого гардероба, не важно – женского или мужского. Впрочем, сегодняшнее пристальное внимание к этой концепции меня немного смущает: непонятно, почему всем кажется, что она какая-то безумно новаторская. Проблема любых трендов в том, что они временны по своей природе, тогда как у стиля нет срока годности. Возможно, стирание гендерных границ выйдет из моды, когда маятник в очередной раз качнется в обратную сторону – но у нас в Armani оно уж точно всегда будет частью креативного процесса.
Вы редкий пример долголетия в моде. Как вам удается сохранять интерес к профессии на протяжении стольких лет?
– По правде, у меня нет особого выбора. Я люблю свою работу – а если быть совсем честным, то я попросту нуждаюсь в ней. Мне нужно иметь возможности для творческого самовыражения, ежедневно приходить в свою студию и исследовать собственное воображение. Мои главные достоинства – бесконечное стремление раздвинуть границы и научиться чему-то новому. И, по-моему, мне с ними повезло!
Вы любите называть себя оптимистичным реалистом и часто говорите, что пессимист просто не может быть дизайнером. Почему?
– По-настоящему творческий человек должен верить в возможности, думать, что самые амбициозные цели реальны и достижимы. Переживать неудачи, но все равно продолжать усердно работать можно лишь в том случае, если вы точно знаете: в конце концов все получится. Если это не оптимизм, то я не знаю, как еще это назвать. И давайте будем честными: только у оптимиста хватит энергии на то, чтобы постоянно выдавать новые идеи.
Умер культовый итальянский модельер Джорджо Армани. Ему был 91 год. Об этом сообщило итальянское агентство AGI.
Джорджо Армани восстанавливался дома после госпитализации и скончался в кругу близких. Легенда до конца своих дней работал над коллекциями и проектами, — рассказали в его компании.
Не знаю, кому как, а мне зимой необходима свежесть цитрусов.
Зима- холода, одинокие дома... Отрицательные температуры, пониженная влажность воздуха, и отсутствие солнца создаёт потребность в цитрусовых. Как в их тонизирующем ароматическом воздействии, так и в освежающем эффекте, который они создают.
Мандарины, апельсины, лаймы и лимоны, более экзотические грейпфруты и помело больше всего закупаю именно в зимний период. Бросаю дольками в чай, делаю свежевыжатые соки и просто пью воду с лаймом и солью.
Ну и конечно, парфюмерия приходит на помощь. Один из моих любимых цитрусовых одеколонов- Eau De Jade Армани Приве. Одеколон этот совершенно бесполый, как и сами фрукты.
Основной слышимый аккорд- сочная цедра бергамота. Ничего лишнего. Может быть чуть скруглённая мускусом и подслащённая ванилью. Ну, иначе, это бы не было духами. Но это именно духи. И они довольно стойкие, что большая редкость для цитрусовых одеколонов.
При распылении я чувствую ту самую водянистую ароматную взвесь в воздухе, когда отжимаешь сок лайма в стакан, после чего пальцы ещё какое-то время источают этот божественный запах.
Основные ноты: Бергамот, Нероли из Туниса, Ваниль Бурбон
Этот аромат был создан в 2004 году и награжден 3 наградами: FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Nouveau Niche 2006, FiFi Award Best Packaging Women`s Prestige 2006 и FiFi Award Best Packaging Men`s Prestige 2006.
Несмотря на простой рассказ, аромат не так прост, как может показаться. В нём читается итальянская элегантность за счёт наполненности неуловимыми деталями и точным кроем. Он минималистский по сути своей, но кажется полностью завершенным.
"...Наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить..." Эта фраза стала как мемом, так и камнем преткновения сторонников и противников СССР. Первые заявляют что кроме галош была масса иных товаров, вторые же зачастую стоят на том, что товаров было мало, они были низкого качества, а судя по высказыванию Президента, то и сами галоши мало на что годились. И мне стало интересно, какого они были качества, и какова роль СССР в производстве данного типа изделий.
Первым, кто получил прочный продукт из каучука, был американец Гудьир, запекший каучук вместе с серой, так появилась настоящая резина. Новый продукт оказался очень востребован как в автомобильной, так и в легкой промышленности. Галоши из него выпускали с 1846 года в Англии, а с 1865 и в Финляндии. Последние носили марку Nokia, позже эта компания перешла к выпуску электрической изоляции, а затем телекоммуникационного оборудования.
В России первая фабрика по производству галош Т.Р.А.Р.М., появилась летом 1860 года, ее основателем был гамбургский торговец. Галоши пришлись всем по душе и стали считаться статусным и дорогим видом обуви.
Те самые - блестящие галоши с красной байковой подкладкой, "нашпорником" (4) и треугольным клеймом на подошве - стали визитной карточкой "Т.Р.А.Р.М". Спустя два десятка лет такие же галоши многомиллионными тиражами уже производили конкуренты - московская фабрика "Богатырь", рижские "Каучук" и "Проводник". Очень скоро резиновым гигантам удалось не только удовлетворить спрос огромной империи, но и наладить экспорт в европейские страны: накануне Первой мировой войны он приносил более 5 миллионов рублей в год (5).
Большую часть производства и экспорта - почти 65% - составляли галоши (6). Представительства отечественных резиновых мануфактур открывались во всех крупных городах Старого и Нового Света.
Позже в 1908 году мануфактура Т.Р.А.Р.М. была переименована в "Треугольник", а после Революции в "Красный треугольник". К тому времени резиновая обувь этой фабрики получила множество международных наград, а выпуск составлял 30 млн пар в год. Галоши продавались по всей Европе и в Америке.
Для пары сапог зажиточные россияне обычно приобретали две пары галош. Галоши одевались в самых торжественных случаях – на венчание и по Великим праздникам. На сапоги надевались остроносые галоши. Тупоносые надевались на валенки мужиками побогаче, беднякам галоши заменяли берестяные лапти – ступни.
Дороговизна резиновых галош заставляла работать русскую смекалку. Оригинальный проект осуществил в 1912 году рязанский крестьянин Плотников: он придумал "галоши" из жести, намазанной лаком с сажей, - выглядели как настоящие! При стоимости 40-45 копеек (против 2,5 рубля за резиновые от "Треугольника" - половина стоимости сапог!) они пользовались огромным спросом (12).
Первая мировая война нанесла болезненный удар по "красивым, блестящим". К началу Февральской революции их производство сократилось вдвое - с 38,9 до 18 млн пар: импортный каучук шел на насущные военные нужды, прежде всего на изготовление шин и средств химзащиты. Отныне охота за "немеркнущим глянцем" галош стала уделом всей страны. Как не вспомнить булгаковского профессора Преображенского: "... до марта 1917 года не было ни одного случая ... чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. В марте 1917 года в один прекрасный день пропали все калоши".
Цены взлетели до небес. В Петрограде "Мелкие" галоши, стоившие до войны 1 р. 35 коп., в ноябре 1915 года стоили уже 4 р. 50 коп., а в ноябре 1917-го - 15 руб. Около калошных лавок образовывались огромные очереди. "Хвосты эти с каждым днем увеличиваются, в них происходят беспорядки и возникают опасения за возможность эксцессов" (13). Еще хуже дело обстояло со спекуляцией: "Никогда так не спекулировали на галошах, как сейчас, - писала московская "Газета для всех" в октябре 1917 года. - И что удивительно: у магазинов "Богатыря" целыми днями череда. Простаивают за парой галош целый день. А пройдитесь по Толкучке, Сухаревке - и в палатках найдется сколько угодно галош. Конечно, от цен в жар бросит..." (14).
С 1 октября 1917 года по распоряжению Мосгордумы продажа калош разрешалась только по ордерам, выдаваемым домовыми комитетами. В декабре художник Александр Бенуа записал: "По дороге купил (по ордеру, выданному нашим домовым комитетом, иначе нельзя) на Андреевском рынке резиновые калоши; к сожалению, кроме остроконечных, других не оказалось" (15).
На прилавках магазинов являлись поражающие воображение образцы женской резиновой моды шестидесятых - галоши средне - и высококаблучные, с язычками и без oныx, резиновые изделия, похожие нa босоножки с оторванными каблуками и разумеется, тупоносые калоши
Гражданская война сорвала все планы по дальнейшему производству, и без того запредельно дорогого сока гевеи на территории СССР добыть было негде.
В Советской России начались поиски как искусственного получения каучука, так и каучуконосных растений. Томас Эдисон так прокомментировал попытки синтеза каучука: “Мой собственный опыт и опыт других показывает, что процесс синтеза каучука вряд ли, когда-либо, увенчается успехом". Однако то, что не могли сделать американцы или европейцы, смогли сделать большевики, «ибо нет таких крепостей, которые не смогут взять большевики».
В 1926 году Советское Правительство объявило конкурс на лучшую работу по синтезу каучука и назначило первую премию в сто тысяч рублей. По условиям конкурса, нужно было представить не только способ получения синтетического каучука, но и не менее двух килограммов этого продукта, а также разработать полную технологию его получения в промышленных условиях, требовалось, чтобы сырье для синтеза было дешевое и доступное, а себестоимость каучука при хорошем качестве, не превышала стоимости натурального. Сергей Васильевич Лебедев и семь его учеников работали в лаборатории Военно-медицинской академии в свободное время и безвозмездно. Сроки подгоняли. С осени 1927 года работа велась в лихорадочном темпе и с большим напряжением сил.
Уже к 1928 году академик Лебедев впервые получил искусственный каучук, а в 1932 году, впервые в мире, наладил промышленное производство синтетического каучука. Таким образом обложенный торговыми ограничениями, спекулятивными ценами, СССР обрел доступ к стратегическому сырью, которое было востребовано промышленностью и обороной. После чего уже и на западе стали вводить в строй подобные предприятия.
В 1920-30-е годы была повальная мода на ношение галош, и для России они стали почти таким же прибыльным продуктом на экспорт, как икра. В СССР назывались "Резиновое изделие № 4".
К слову, каучуконосное растение тоже было найдено - им оказался одуванчик kok-saghyz (Кок-сагыз), не встречавшийся особо на нашей территории.
одуванчик kok-saghyz (Кок-сагыз)
Нашли его в горах Тянь Шаня. Указ о его культивации был принят, и за сбор 17 кг корней одуванчика давали пару галош. С одного гектара можно было получить до 100 кг каучука, и одуванчики принялись возделывать в БССР, УССР, Прибалтике, и многих областях РСФСР.
Это позволило к 1940 году увеличить выпуск резиновой обуви вдвое по сравнению с довоенным. Но новая война снова "разула" население. Если в 1937 году страна получила 84 млн 640 тысяч пар галош, то в 1942-м - всего 640 тысяч (16) ! 22 января 1944 года Государственный комитет обороны "в целях обеспечения нужд населения и в первую очередь детей" постановил к 1 июня 1944-го увеличить производство галош на заводе "Красный богатырь" до 30 тысяч пар в сутки (17).
Начиная с 1970-х годов, неуклюжие галоши с красной байковой подкладкой постепенно стали выходить из моды, оставив горожан наедине со слякотью и грязью на улицах крупных советских городов.
Жители братских азиатских республик, быстро оценили достоинства резиновой галоши. Галоши напоминали привычные чувяки – кожаныетапочки с закрытой пяткой, но были практичней и дешевле.
Пастухи первые в народнохозяйственных целях применили галоши для лазания по скалам – мало ли куда баран забредёт.
Галоша постепенно вытеснила с массового рынка кожаную туфлю. В резиновых галошах на босу ногу сватались, выходили замуж, женились, работали, отдыхали.
Остроносые азиатские галоши советского производства послужили прообразом заграничных скальных туфель.
В 1971 году на Чемпионат СССР по скалолазанию, в качестве гостей приехали спортсмены 22 стран Мира. За границей скалолазания не было, там занимались только альпинизмом. После моей победы, уже не помню, представитель какой страны, просил продать мои галоши для музея. Я, воспитанная в духе советского времени, посчитала, что это неприлично, и отказала. Теперь мы смотрим на Запад, - какие туфли, с какой резиной нам купить.
Н. Т. Новикова.
Для передвижения по скалам резиновая галоша в первые была использована на Красноярских Столбах в начале XX века.
Галоши верно прослужили столбистам сто лет, и сейчас еще можно встретить на Столбах человека в галошах а не в модных скальных туфлях.
С калошами связан красивый народный обряд «Калошевания» - посвящение в красноярские столбисты - столбистская присяга. За первый покоренный Столб опытный столбист бьет новичка три раза калошей по заднему месту, а тот должен сказать, спасибо за науку.
Красноярские Столбы. Жители Красноярска более чем 150 лет посещают «Столбы» для активного отдыха и занятия спортом. За это время возник и сформировался столбизм.
В пятидесятые – шестидесятые годы ХХ века, когда советские альпинисты двинули на сложнейшие стены горных массивов СССР, галоша оказалась незаменимой на каменных вертикалях. Галоша советского альпиниста ступала на рекордные маршруты Ушбы, Чатына, Ах – Су, Ягноба, Вольной Испании, Свободной Кореи и десятки других замечательных горных вершин, внутри и снаружи железного занавеса. Пройти маршрут свободным лазанием – сэкономить время, силы, быстро проскочить опасный участок. Лидер снимал тяжёлые горные ботинки, на толстый шерстяной носок надевал галошу и вперёд на каменные кручи. Ноги мёрзли, но галоша держала. Было бы желание, снаряжение найдётся! Жёсткий рыболовный фал из капрона, вместо мягкой динамической верёвки, брезент вместо гортекса, галоши вместо скальных туфель. Это было замечательное время, года советский народ расправил плечи и всеми способами устремился вверх к заоблачным высотам.
Юрий Машков рассказывал:
«В 1978 году я в составе сборной СССР, приехал в Австрию совершать восхождения. В Дахштайне, хозяин хижины «Зюдвальд» Петер Пернер предложил мне пойти с ним на маршрут. Петер, известный австрийский альпинист и саночник, в своё время вылетел с бобслейной трассы, сильно поломался, одна нога у него длиннее другой, ходил на костылях Петер один раз в году совершал восхождение на 4+. Под стеной снимаю вибрамы, надеваю калоши. После восхождения спрашиваю:
- Петер, почему ты выбрал именно меня?
- Ты нормально одет, вибрамы, снаряжение UIAA, как положено, я тебя и выбрал, но когда ты снял вибрамы и обул «нечто» (Галоши), я думал, идти с тобой на восхождение, или отказаться».
По окончании высокогорного сезона многие сильнейшие альпинисты снова обувались в галоши и принимали участия в соревнованиях по спортивному скалолазанию.
Советские спортсмены, обутые в галоши, не знали поражений - надёжно и убедительно выигрывали все международные соревнования по скалолазанию.
Проиграли мы потом, когда советское государство и советское скалолазание перестали существовать.
В. Н. Шатаев. «Категория трудности» из главы, посвящённой визиту советской делегации в США в 1975 г. :
«… Достали предметы, которые привели публику в волнение. Жадная до сенсации, она на этот раз имела ее сполна. Каждый из них держал в руках пару новеньких, блестевших резиновым лаком галош.
Ребята надели их на тонкий носок и накрепко привязали тесемками - точь-в-точь как балерины завязывают пуанты. Виснер сначала смеялся вместе со всеми. Но лицо его вдруг вытянулось, побледнело. Он бросился к Абалакову и заговорил взволнованно и так быстро, что Толя не успевал переводить. - Они, кажется, и в самом деле хотят идти в галошах. Но это опасно. Это очень опасно! Это сложный маршрут. Нельзя же рисковать жизнью ради шутки. Вы мудрый человек, вы должны остановить их, они вас послушают... Виталий Михайлович объяснил ему, что это не шутка, что ребята лишь придали этому вид шутки - галоши не только проверенная, но и привычная для советских скалолазов обувь. Галоши не только хорошее трение обеспечивают, но и сохраняют отчасти гибкость ступни. Застрекотали кинокамеры, защелкали затворы фотоаппаратов...
К нам подскочили репортеры и чуть ли не хором задали один и тот же вопрос: - Что они делают? - Как что? Разве вы не видите? Надевают галоши. - Зачем? Чтобы пойти в них на стену?! - Конечно!- О! Это прекрасно! - воскликнул один из них. И, застрочив в блокноте, диктовал себе: "Секретное оружие" советских альпинистов. "Галоши" по-русски звучат так же, как и по-английски..."
Возможно, это его отчет я читал позднее: "Бершов чемпион Союза по скалолазанию, начал маршрут с такой обезьяньей ловкостью, что сразу вызвал к себе всеобщую симпатию. Разумеется, разделив ее не только с напарником, но и... с галошами..." Вокруг стоял человеческий гомон. И сквозь плохо понятую мне английскую речь то и дело пробивалось: "галоши, галоши". ... спускаемся вниз и вдруг узнаем: оказывается, мы провели свои восхождения в неслыханном темпе, в невиданно короткие сроки! Выяснилось, что, скажем, маршрут, на который отводится обычно не менее пяти с половиной часов, пройден нами за три с половиной».
«Секретное оружие русских» являлось повседневной обувью миллионов братьев – азиатов, что лишний раз доказывало единство всего Советского народа. Для врагов - буржуев все мы тогда были русскими.
Блестящее мягкое оружие выковывалось на многочисленных фабриках н а территории СССР. В Ленинграде, Томске, Москве, Малоярославце (филиал Кр. Богатыря), Гомеле ( Завод химических изделий, основан в 1938 г. по и ныне выпускает галоши, — 85 процентов продукции отправляется в страны Евросоюза и только 15 процентов — на внутренний рынок.), Армавире, Ташкенте.
Томский завод резиновой обуви был основан 2 мая 1942 года на базе эвакуированного из Москвы завода "Красный богатырь". Знаменитая томская калоша, подарившая многие победы славным красноярским скалолазам, родом из Москвы!
Каждая фабрика, выпускала изделия в рамках единого ГОСТА, при этом оставалось своеобычна и самобытна, калоши получались разные как на ощупь, так и по тактико-техническим, ходовым характеристикам - одни жёсткие, другие скользкие, третьи жидкие, четвёртые сопливые – кому, какие нравились, на вкус, на цвет…
Последнюю дань классическим «советским» галошам отдала российская компания Bosco Di Ciliegi, разрабатывавшая дизайн костюмов для сборной России для Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Наша сборная была в пальто «а ля Шаляпин», бобровых шапках и галошах, одетых на валенки.
А вот на Западе внимательнее относятся к здоровью. И галоши продолжают выпускать и носить. Правда, эти чехлы несколько модифицировались, но со своей непосредственной задачей – защитой от холода и влаги справляются на отлично.
Благодаря любви к ним прославил свое имя итальянский дизайнер Элио Феруччи. Он раскрасил резиновые чехлы красками и организовал новым «звездам» фотосессию. С тех пор за Элио закрепилось звание короля резиновой моды. Не остались в стороне и легендарные бренды — так, фурор произвела коллаборация марки Emporio Armani и производителя обуви Swims. Вместе они запустили линейку элегантных галош, которые не стыдно носить с утонченными костюмами.
Цикличность моды уже не вызывает сомнений — все возвращается на круги своя. Очевидно, сегодня смешная обувь из вулканизированного каучука не необходима, как прежде, — но любима многими иконами стиля и обычными потребителями.
Галоши производителя обуви Swims
Источники
1. Соллогуб В.А. История двух калош// Отечественные записки. 1839. т. I. N 1.
13. Болдина Е.Г. Дефицит калош как фактор русской революции // Московский архив: историко-краеведческий альманах. Вып.2: Вторая пол. XIX - нач. ХХ в. М. 2000. С. 135
14. Откуда?/ Газета для всех. 1917. 5 октября.
15. Бенуа А.Н. Дневник. 1916-1918. М. 2010. С. 526.
16. Агаянц И.М. Указ. соч. С. 14.
17. Об увеличении производства резиновых галош на заводе "Красный Богатырь" Наркомрезинотреста // РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 195. Л. 173.
