Серия «Подбор авто. Как выбрать автомобиль с пробегом.»

В прошлых двух статьях было разобрано 8 первых шагов из 10:

1. Выбор марки и модели

2. Определение бюджета

3. Анализ объявлений

4. Прозвон продавцов

5. Проверки по базам данных

6. Проверка документов

7. Проверка идентификационных маркировок

8. Проверка кузова автомобиля

9. Технический осмотр автомобиля

10. Сделка

Продолжаем.

Остаётся проверить автомобиль технически и убедиться, что он исправен. А если неисправности найдутся, то это может стать причиной для отказа от автомобиля или поводом для торга с продавцом. Ни для кого не станет новостью, что первое с чего нужно начать проверку – это двигатель. Сердце автомобиля может конкурировать по своей важности и стоимости только с трансмиссией, которой отведём второе место. Ну, а дальше по мелочи.

Если пока отложить инструментальные методы, то судить о состоянии двигателя мы можем только по косвенным признакам.

Первое – осмотрите мотор на предмет течей. Течи масла из-под прокладки клапанной крышки или масляного поддона – наименьшая из проблем. Чаще всего нужно всего лишь поменять прокладку. Если течь или обильное масляное запотевание видно на стыке двигателя и коробки, вероятно придётся менять задний сальник коленвала.

Причиной сильного запотевания или течи в районе ремня ГРМ может являться передний сальник коленвала. Попадание масла на сам ремень, может даже стать причиной обрыва ремня ГРМ.

Второе – послушать как работает мотор, ритмичного стука быть не должно. В некоторых случаях это может говорить о проблемах с двигателем и его скорой поломкой. Лучше всего попросить продавца показать автомобиль непрогретым, именно на «холодную» проявляется стук поршней в первую очередь. Если вы осматриваете машину зимой – это даст вам еще большее преимущество. Примеры стука есть в соответствующей части руководства.

Третье – посмотреть цвет выхлопа. Нормальный выхлоп – бесцветный или слегка серый. Зимой, при отрицательных температурах, допускается белое парение. Но если вы видите густой белый дым, вероятно, в камеры сгорания попадает антифриз. Это может происходить из-за негерметичности прокладки, трещине в блоке цилиндров или даже нарушении геометрии блока цилиндров, например, из-за перегрева. Всё это не сулит ничего хорошего.

Синий дым – горит масло. Самая распространенная проблема, из-за которой моторное масло попадает в камеру сгорания – это залегание или износ поршневых колец, а также стенок цилиндров двигателя. Причиной расхода масла может стать износ маслосъёмных колпачков и даже неисправность турбины.

Чёрный дым – слишком богатая топливно-воздушная смесь. То есть, в смеси либо слишком много топлива, либо слишком мало воздуха. Чаще всего проблема заключается в системе подачи топлива, например в топливных форсунках. Гораздо больше иллюстрированной информации о проверке двигателя, с примерами стука поршневой и цепи ГРМ, есть в девятой части руководства «Как подобрать автомобиль с пробегом»

Когда двигатель проверен и его состояние вас устраивает, то пришло время узнать, как поживает трансмиссия. Если ваш выбор пал на автомобиль с механической коробкой передач, то базовый набор быстрых проверок будет не очень большой.

Проверьте сцепление. Если сцепление изношено до критического уровня, то оно уже не способно целиком передавать крутящий момент от двигателя на колёса. Включите повышенную передачу и притопите педаль акселератора. Обороты двигателя должны расти пропорционально набору скорости. Если вы чувствуете, что обороты растут в рассинхроне с набором скорости, вероятно сцепление буксует. А значит требует замены.

Пару слов о механической коробке переключения передач. Её обязательно нужно проверять в движении. Простейшее поочерёдное включение всех передач позволит выяснить включаются ли они вообще. К примеру, из-за износа синхронизатора одной из передач, она может попросту не втыкаться. Так же, проверьте работу каждой передачи, под нагрузкой и наоборот – при торможении. Одну или несколько передач может выбивать. Этому могут стать причиной внешние проблемы - износ кулисы, опор МКПП или внутренние – износ вилки, муфты, штока и тому подобное. Не забудьте проверить и заднюю передачу.

Более подробная, иллюстрированная информация о проверке механической трансмиссии и сцепления в двенадцатой части руководства о подборе автомобиля.

Пару слов о проверке автоматической трансмиссии. Если есть такая возможность, то нужно начать проверку остывшей коробки и закончить проверку уже прогретой. Простейшие манипуляции позволят косвенно оценить состояние и корректность работы трансмиссии. Для начала, переключите все режимы работы трансмиссии, в неподвижном автомобиле. Режимы должны переключаться без явных толчков, ударов, ощутимых задержек и без посторонних звуков.

При движении автомобиля, обязательно проверьте все режимы работы автоматической коробки переключения передач. Во-первых, неплохо было бы убедиться, что все передачи вообще включаются. Что они включаются своевременно, и также без задержек, сильных ударов и посторонних звуков. Проверить нужно не только включение всех передач вверх, но и вниз, при плавном снижении скорости. Проверьте работу трансмиссии при различной интенсивности ускорения.

Не лишним будет проверить уровень и качество трансмиссионной жидкости (ATF), назовём её попросту – масло. Если коробка обладает щупом, то это будет сделать совсем несложно. Масло не должно быть чёрным и иметь запах гари, что могло бы говорить о подгорании фрикционных дисков АКПП. В масле не должно быть посторонних вкраплений и тем более, мелкой металлической пыли, что скажет о повышенном механическом износе деталей коробки.

Это основное, а если хотите иллюстрированных подробностей, то вам нужно обратиться к десятой часть руководства «Как подобрать автомобиль», которая как раз рассказывает о том, как проверить автоматическую коробку переключения передач перед покупкой автомобиля. Кстати, одиннадцатая часть рассказывает о проверке вариатора. Позвольте мне, сейчас не останавливаться на рассказе о нём, а будем двигаться дальше. О проверке роботизированной трансмиссии рассказал в девятнадцатой части руководства (ещё нет на Пикабу, но есть на Ютуб и ВКвидео).

Некоторые параметры, некоторых моделей трансмиссии можно прочитать диагностическим сканером в потоках данных. Такая проверка уже перестаёт быть косвенной и обретает конкретику, например длину хода штока сцепления у DSG, говорящую об уровне износа сцепления. Для различных автомобилей, различных типов трансмиссии, можно считать различные данные, а некоторые типы и модели трансмиссии не расскажут о себе ничего полезного. Невозможно дать универсального совета по этой теме, но, если Роскомнадзор пока не забанил вас в Гугле, найти подобную информацию не составить труда.

Конечно же, девятый шаг – техническая проверка автомобиля не ограничивается проверкой двигателя и трансмиссии, поэтому и по другим аспектам проверки автомобиля перед покупкой я снял наглядные видеоролики.

Например, о проверке тормозной системы автомобиля.

Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости в бачке. Тормозная жидкость не должна быть чёрной и иметь посторонние включения. Осмотрите бачок и магистрали, а также главный тормозной цилиндр, колёсные узлы на наличие течей.

Проверьте выработку тормозных дисков и тормозных колодок. Износ колодок на передней оси должен быть одинаковым, как и у колодок на задней оси, между собой. Если с одной стороны автомобиля износ колодок больше, чем с другой, может быть подклинивать направляющая суппорта и требовать обслуживания или даже может быть неисправен главный тормозной цилиндр.

Тринадцатая часть руководства «Как подобрать автомобиль» рассказывает подробнее о проверке тормозной системы.

Пару слов о подвеске, рулевой, ходовой. Заглянув под днище автомобиля или через колёсные арки, выверну колёса, осмотрите пальники ШРУСов, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки. На них должно быть трещин разрывов и следов утечки смазки.

Осмотрите амортизаторы и пружины. Амортизаторы также должны быть сухими. Если амортизатор теряет свою рабочую жидкость, он перестаёт выполнять функцию гашения раскачиваний. Проверить амортизатор не сложно – качните машину вертикально со стороны каждого из амортизаторов. Раскачивание не должно продолжаться, а должно быть сразу же погашено.

Проверьте наличие люфта рулевого колеса и посторонних звуков, при вращении руля. У рулевого колеса не должно быть свободного хода до начала движения колеса. Никаких посторонних звуков или ощущения стука в рулевом механизме быть не должно.

Выверните руль до упора влево и начните движение, если услышали хруст – возможно скоро выйдет из строя шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Повторите процедуру, вывернув руль до упора вправо.

В конце концов, просто прокатитесь с продавцом по неровностям, подвеска должна отрабатывать без стуков. А при тест-драйве на ровной дороге, вы не должны услышать вой, который может предупреждать о кончине ступичных подшипников. Информация более полная и более подробная, в четырнадцатой части руководства «Как подобрать автомобиль».

Последнее, что касается технической проверки автомобиля – это проверка стартера, генератора, кондиционера и электрики автомобиля в целом.

Если генератор исправен, то яркость световых приборов будет равномерна. Если же свет мерцает или становится намного ярче, при повышении оборотов двигателя, возможна проблема с генератором, а именно с обмотками или диодным мостом. При включении зажигания, на приборной панели должна появиться контрольная лампа с изображением аккумулятора, а при старте двигателя это лампа должно погаснуть.

Стартер должен запускать двигатель без посторонних звуков, иначе можно подозревать серьезных износ зубьев шестерни бендикса. Если не устранить эту проблему своевременно, то необратимый износ могут получить зубья венца маховика.

Не забудьте проверить и систему кондиционирования. Начните с того, чтобы понять – включается ли компрессор кондиционера. Если на данной модели автомобиля используется компрессор с электромагнитной муфтой, то вы можете не только услышать, но и увидеть момент включения компрессора и срабатывание электромагнитной муфты.

Проверьте всё то, что должно включаться и выключаться в салоне автомобиля. Просто нажмите на каждую кнопку, покрутите каждый переключатель, подвигайте всё что должно подвигаться. Не ленитесь проверить всё – от подогрева сидений до стеклоочистителей. Как минимум – это повод для торга с продавцом. Ну и по традиции – более подробная иллюстрированная информация в руководстве о подборе автомобиля, именно в пятнадцатой его части.

Когда вы проверили всё, что смогли проверить. Когда вы заглянули всюду, куда можно было заглянуть. Когда вы убедились, что машина вам нравится и не выявили фатальных проблем, только тогда имеет смысл пригласить продавца автомобиля в ближайший автосервис. О выборе автосервиса, стоит позаботится заранее.

Лучше выбирать профильный автосервис, особенно если вы выбираете дорогой, сложный автомобиль, напичканный электроникой. Не обязательно выбирать официального дилера, клубные сервисы, зачастую, работают куда более ответственно и с человеческим подходом.

Преимущества заезда в автосервис очевидны. Если у вас есть подозрение, что автомобиль был в серьезном ДТП, стоит поискать следы кузовного ремонта снизу. Если автомобиль старый, вы сможете оценить состояние днища на предмет коррозии. Иногда, некоторые течи можно обнаружить только снизу. А главное, если у вас нет приличного диагностического сканера, то в профильном автосервисе он наверняка найдётся.

И заключительный, десятый шаг – это сделка купли-продажи автомобиля.

Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Если у вас наличные, передавайте их собственнику в руки. Если вы договорились об оплате автомобиля переводом с банковской карты, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, брат или другой человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Либо на свой страх и риск.

Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. Само собой без ошибок и без исправлений. Договор можно написать полностью от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт.

Продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два экземпляра, так как один отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт. Ссылку на проверенный, актуальный договор купли-продажи автомобиля, оставлю в описании под видео.

Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.

Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.

Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки.

Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.

Автомобиль передаётся покупателю непосредственно с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД.

Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Более того, такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.

Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем органе или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.

Если автомобиль уже обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на продавце. Продавец и покупатель должны иметь подтверждённую запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), вносит данные о покупателе в ЭПТС, а после этого покупатель должен подтвердить внесение своих данных. Процедура занимает 10 минут, если стороны имеют подтвержденную учётную запись на госуслугах.

Интересен тот факт, что внесение собственника в ЭПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки портала системы электронных паспортов (СЭП).

Ну и по традиции, более подробная информация о сделке купли-продажи автомобиля в отдельном видео, а именно в восемнадцатой части руководства о подборе автомобиля.

Всё руководство "Как подобрать автомобиль" здесь:
Подбор авто. Как выбрать автомобиль с пробегом.
А советы о том как продать автомобиль быстро и дорого здесь:
Как продать автомобиль быстро и дорого

Как обещал видео на VK Видео, в нём вся информация из трёх статей:

Всем хороших автомобилей!

Поляков Михаил.

В прошлой статье было разобрано 3 первых шага из 10:

1. Выбор марки и модели

2. Определение бюджета

3. Анализ объявлений

4. Прозвон продавцов

5. Проверки по базам данных

6. Проверка документов

7. Проверка идентификационных маркировок

8. Проверка кузова автомобиля

9. Технический осмотр автомобиля

10. Сделка

Если объявление не вызывало у вас отторжения, тогда звоним продавцу, чтобы поговорить об автомобиле и выяснить – не является ли продавец перекупщиком.

Если покупать автомобиль у перекупщика вы не планируете, то первое, что стоит выяснить у продавца – вписан ли он в ПТС и ставил ли машину на учёт на своё имя. Как правило, перекупщики покупают автомобили по договору в простой письменной форме и избегают занесения своих данных в ПТС и тем более, не ставят машину на учёт на себя. Если в ПТС он не записан, скорее всего, он купил машину на перепродажу.

С одной стороны, нет разницы у кого покупать хорошую машину – у перекупщика, в автосалоне или у частника. Но тот факт, что машину продаёт перекупщик, сильно понижает вероятность купить у него хороший автомобиль, с реальным пробегом. Бывают и хорошие машины у перекупщиков, бывают и перекупщики честные, но это бывает не частно. Будет нелишним узнать у продавца от этого ли автомобиля VIN (это Vehicle identification number) указан в объявлении. Потому что именно перекупщики грешат тем, что пытаются скрыть некоторые факты из истории автомобиля, подменяя VIN в объявлении на аналогичный, но с чистой биографией.

Когда вы выяснили всё что хотели о продавце, то узнайте нет ли косметических повреждений на кузове автомобиля и в салоне. Ведь, фотографии могли быть сделаны намеренно так, чтобы какие-то притёртости, царапины, трещины на стекле или прожженное сидение не было видно.

Узнайте у продавца, попадал ли он на этом автомобиле в ДТП и какие детали кузова подвергались ремонту. Возможно, ответ продавца сразу вычеркнет этот автомобиль из вашего списка. Не забывайте, что второй владелец может свалить на первого все те кузовные ремонты, которые вы найдёте. А вот если это первый владелец, то сослаться на незнание ему будет сложнее. Хотя и тут бывают уникумы. Например говорят: «Я отдал машину дилеру на ремонт, а что они там красили по КАСКО, я понятия не имею».

Когда выяснили всё, что вас интересовало о кузове, переходите к вопросам по техническому состоянию. Во-первых, что требует замены сейчас? Исправные ли все механизмы и электрика, всё ли включается, что должно включаться и т.д.? Не трясёт ли мотор, не пинается ли коробка. Узнайте, какие серьёзные ремонты пришлись на судьбу этой машины. Узнайте, когда было последнее техническое обслуживание, что оно включало, а также где и с какой периодичностью владелец обслуживал автомобиль.

Узнайте сохранились ли заказ-наряды из автосервиса. Заказ-наряды не только будут неплохим подтверждением своевременного обслуживания, но и могут подтвердить пробег автомобиля. В конце разговора попросите продавца прислать вам VIN автомобиля для проверки по базам данных.

Еще полнее и более развёрнуто я рассказал про общение с продавцом по телефону в третьей части большого руководства «Как подобрать автомобиль».

Переходим к следующему шагу. Когда объявление изучено под увеличительным стеклом, когда разговор с продавцом по телефону не оставил сомнений, только тогда имеет смысл перейти к проверкам автомобиля по базам данных.

Есть бесплатные источники, которые дают вполне полезную информацию. Но самого интересного в бесплатных источниках не найти. Поэтому я рекомендую не жалеть пару сотен рублей на предварительную проверку. Ведь, информация в базе данных может сразу исключить покупку данного автомобиля, а значит это сэкономит ваше время и деньги на поездку к заведомо неподходящему автомобилю.

Бесплатную проверку автомобиля предоставляет портал госавтоинспекция.рф. Здесь можно проверить историю регистрации в ГИБДД, участие в ДТП, факт нахождения автомобиля в розыске, ограничения на регистрационные действия и, с недавнего времени, наличие диагностической карты тех. осмотра.

Обязательно следует проверить автомобиль на залог в Реестре Залогов (вкладка по информации о предмете залога). С 1 июля 2014 года нотариусы начали вести реестр залогового имущества. Банки и кредиторы передают нотариусам информацию о залоге. Данные вносят в единую систему и по запросу предоставляют любому человеку.

Проверьте владельца автомобиля на наличие исполнительных производств на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если у владельца автомобиля есть долги, то ограничение на регистрационные действия может появиться на автомобиле в любой момент.

Платных сервисов проверки истории автомобиля великое множество. Лучшие из них предоставляют развёрнутую информацию по пробегу от автосервисов, историю кузовного и ремонта и технического обслуживания, а также расчёты кузовных работ от страховых компаний, если таковые имели место быть. У каждого популярного сайта объявлений есть такой сервис. Не буду рекламировать конкретный. Попробуйте разные, их всего 2-3 популярных. Ну и бот в Телеграм ещё есть (там осторожнее, не наткнитесь на фейковый).

Не забывайте, что сейчас очень распространена практика подмены VIN автомобиля в объявлении. Конечно же, в первую очередь этим грешат перекупщики и безымянные автосалоны. Поэтому, если дело дошло до осмотра автомобиля, то обязательно сверяйте VIN на кузове с тем, что был указан в объявлении, и который вы проверяли по базам данных. Более подробно о проверке автомобиля по базам данных я рассказывал в четвёртой части руководства «Как подобрать автомобиль».

Если проверка автомобиля по базам данных не выявила ничего отталкивающего, только тогда стоит договориться с продавцом об осмотре автомобиля. Не забудьте попросить продавца взять с собой документы на автомобиль, особенно Паспорт Транспортного Средства (ПТС), а также документы, подтверждающие историю обслуживания автомобиля, если такие имеются. И здесь мы уже перешли к следующему шагу – проверка документов автомобиля.

Это первое с чего следует начинать осмотр автомобиля. Данный шаг позволит выяснить окончательно – перекупщик перед вами или нет. А вы думали, если по телефону он красиво рассказывал про машину и клялся-божился, что владеет ею уже 5 лет, то это точно реальный собственник, на котором машина значится на учёте? А вот и нет. Бывают такие наглые перекупы, которые не сдаются до последнего, делая из покупателя дурака. Если вы не обнаружите его имени в ПТС, то он будет вам рассказывать, что машина на учёте на его друге, брате, жене, сестре и тому подобное.

Уже сейчас не лишним будет сверить тот VIN, который вы проверяли по базам данных и VIN, указанный в ПТС. На этом не стоит расслабляться, возможно вы держите в руках ПТС от аналогичного автомобиля, а реальный ПТС вам собираются подсунуть только на сделке. Поэтому сразу сверьте VIN в ПТС c идентификационной маркировкой на кузове автомобиля. Об этом чуть позже, на следующем шаге. А пока повертим в руках ПТС.

Насладимся типографией Госзнака, так как уже сейчас на новые автомобили выдаётся электронный ПТС, а бумажный, со временем, выйдет из обихода. На этом этапе мы можем быстро выяснить является ли ПТС, так называемым, оригиналом, то есть выданным впервые или дубликатом, то есть выданным взамен утраченного или утилизированного ПТС. Если ПТС выдан таможней или производителем автомобиля, значит это оригинал.

Если ПТС выдан органами ГИБДД, значит это дубликат. Что это означает, чем чревато и вообще чревато ли я рассказывал отдельно, ссылка будет ниже. Прочитайте все записи об истории регистрационных действий и особые отметки на полях, если таковые имеются. Там могут быть рядовые или очень значимые записи.

Проверьте базовые степени защиты бланка ПТС. Круглая голограмма на лицевой стороне бланка должна быть чёткой, яркой. Переливы элементов изображения на голограмме, при наклоне – контрастные. Линии автомобиля на голограмме должны быть видны отчётливо. Голограмма не должна быть тусклой или расплывчатой.

Проведите по голограмме пальцем, она не должна выступать над поверхностью бумаги, границы перехода должны быть практически не ощутимы. На бланках ПТС старого образца, голограмма выполнена в виде прерывистой линии и расположена на первой странице бланка вдоль линии сгиба. Бланк старого образца также является действительным.

Карманный микроскоп поможет увидеть, что разделяющие линии между строк на лицевой странице ПТС — это микротекст. Как и линия после слова «подпись» - неразрывная надпись «паспорттранспортногосредства».

На красном шрифте, которым выполнены серии и номера ПТС, не должно быть видимых вкраплений посторонних цветов. Серия и номер ПТС — это штамп, так называемая, высокая печать. Присмотритесь и вы увидите, что символы серии и номера вдавлены в бланк. На алике, карманный микроскоп стоит 10 баксов, такого будет вполне достаточно.

Еще микроскоп поможет выявить, так называемую, «перемывку». Так жаргонно называют изменение данных в ПТС, когда, к примеру, один или несколько символов VIN меняются на другие. В этом случае автомобиль может быть в угоне, а ПТС принадлежал другому автомобилю, не подлежащему восстановлению. Таким образом обеспечивают документами криминальный автомобиль.

Также проверить подлинность бланка помогут водяные знаки, метки, видимые в ультрафиолете и инфракрасные метки. Для полноценной проверки бланка вам может пригодится ультрафиолетовый фонарь и инфракрасный детектор.

Гораздо больше подробной информации о проверке ПТС, а также о том, как читать регистрационные данные в ПТС и на что обращать внимание – в шестой части руководства «Как подобрать автомобиль».

А после того, как документы проверены, следует переключиться на идентификационные маркировки. Очень важно выяснить их наличие, целостность и соответствие документам, а самое главное – обратить внимание на то, нет ли признаков несанкционированного изменения маркировок.

Заранее почитайте в интернете о том, где располагаются идентификационные маркировки у автомобиля, который вы планируете осматривать. VIN может быть нанесен на кузов под капотом около моторного щита, может быть нанесен на металлический шильдик или на полу под сидением пассажира.

Важно проверить не повреждена ли маркировка, нет ли на ней следов коррозии, не окрашено ли вторично место нанесения VIN, а также нет ли следов демонтажа кузовных деталей, на которых нанесён VIN. Такие следы могут быть умышлено скрыты кустарной шумоизоляцией.

Если автомобиль рамный, то очень важно проверить сохранность номера рамы, так как нередки случае полного уничтожения номера рамы коррозией. Если номер рамы не читается, то можно легко хапнуть проблем с регистрацией автомобиля в ГИБДД.

Иногда, заботливые владельцы рамного автомобиля полностью покрывают место нанесения номера рамы антикором. В этом случае, перед покупкой автомобиля необходимо смыть антикор в месте расположения номера рамы, чтобы удостовериться, что антикор не был нанесен уже после того, как номер сгнил, с целью сокрытия этого факта.

Номер двигателя не должен быть уничтожен, а должен быть хорошо читаемым. При этом, для регистрации в ГИБДД, важно только соответствия модели двигателя, а номер двигателя может отличаться, если двигатель был заменен на аналогичный. Хотя, в разных регистрационных подразделениях ГИБДД, к факту несоответствия номера двигателя документам, относятся по-разному. Где-то это может вызвать вопросы и проблемы, а где-то нет – просто впишут замену двигателя в особые отметки.

Гораздо больше подробной и иллюстрированной информации о проверке идентификационных маркировок вы найдёте в седьмой части руководства о самостоятельном подборе автомобиля.

Только после того, как вы убедились, что вся юридическая сторона автомобиля в порядке, можно начинать проверку состояния самого автомобиля. Именно в такой последовательности. Мы начинаем проверку от самого важного, когда выявленная проблема сразу исключает дальнейшие проверки. К примеру, если выявлена проблема с документами – смотреть что там с двигателем уже никакого смысла нет. Если есть проблема с идентификационными маркировками автомобиля – уже не важно, как работает коробка передач. Так, и если кузов автомобиля сварен из трёх, к нему приварена крыша, приварена четверть, то выяснять – работает ли кондиционер – бессмысленно.

Следующий шаг – проверка самой дорогостоящей части автомобиля – его кузова. Но так как для проверки кузова автомобиля нам понадобится толщиномер, то предлагаю сперва поговорить про оборудование, которое вам понадобится при подборе автомобиля. А основным оружием в войне с нечестными продавцами является, как раз, толщиномер и диагностический сканер.

Толщиномер вам сослужит огромную службу при проверке кузова автомобиля. Стоимость самых простых моделей толщиномеров начинается от тысячи рублей, а за 2-3 тысячи уже можно взять приличный прибор начального уровня. Стоимость прям хороших толщиномеров начинается от 6-7 тысяч рублей. Учитывая невысокую стоимость толщиномера и пользу, которую он вам может принести – это устройство просто незаменимо.

Толщиномер позволит не только выявить вторично окрашенные детали, но и поможет определить масштабы кузовного ремонта. Толщиномер поможет найти сварные швы на кузове автомобиля, чтобы исключить варианты после фатальных повреждений. Еще больше, подробнее и наглядно я рассказал о том «Как пользоваться толщиномером» в семнадцатой части руководства о подборе автомобиля. Ссылку ищите под этим видео, на Ютуб.

Второй незаменимый помощник автоподборщика – диагностический сканер. Хороший сканер позволит провести полноценную компьютерную диагностику автомобиля прямо на выезде, при осмотре автомобиля у продавца. Диагностические сканеры бывают двух типов – мультимарочные и сканеры, специализированные по конкретной марке автомобиля. Последние, в свою очередь, тоже делятся на два типа. Первый – это дилерские сканеры или их клоны. Второй тип – сканер и софт сторонних разработчиков. Некоторые сканеры подключаются только к ноутбуку, иные же работают с Андроидом, что позволяет устанавливать их программное обеспечение на планшет или даже смартфон.

Лидерами на рынке мультимарочных сканеров являются компании Launch и Autel. Их флагманы весьма дорогостоящие - от тысячи долларов. Но есть народные умельцы, которые помогут обеспечить флагманским функционалом, младшие модели диагностических сканеров этих марок.

Таким образом можно сэкономить в 4-5 раз. Преимущества этих сканеров в том, что имея один инструмент, можно проводить компьютерную диагностику, фактически любой марки и модели автомобиля. К тому же, софт этих сканеров ставится на Андроид, что позволяет вам быть мобильным даже пешком, не таская с собой громоздкий ноутбук.

Дилерские диагностические сканеры обычно имеют космические ценники и работают с одной конкретной маркой автомобиля или несколькими марками одного автомобильного концерна. Для бытового использования, с целью подбора автомобиля для себя, они вряд ли подойдут, а вот их клоны – вполне. Найти их можно на всё том же Алиэкспресе, а также в России на Авито.

К таким сканерам можно отнести следующие: для группы Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA – Vas 6154 с программным обеспечением ODIS, для Toyota – это Techstream, для Nissan – Consult, для Kia и Hyundai – это GDS VCI, Lexia – для Peugeot и Citroen и другие. Чаще всего, для установки софта и подключения этих сканеров вам потребуется ноутбук, а также танцы с бубном для установки этого софта.

И отдельной категорией идут сканеры сторонних разработчиков, которые завоевали доверие, своей надёжностью и функциональностью. Это ForScan для Мазды и Форд, это Вася Диагност – для VAG’ов или Chevrolet Explorer, догадайтесь для чего.

Есть еще так называемый ELM327, стоит он буквально копейки, свою цену оправдывает полностью, но имеет крайне ограниченный функционал. Он читает блок управления двигателем по универсальному протоколу OBD2 и некоторые другие ограниченные параметры. Для него есть хороший универсальный софт, устанавливаемый на смартфон, есть специальный софт для диагностики вариатора и всякое другое интересное. Но рассматривать его как полноценный диагностический сканер – неверно.

Компьютерная диагностика очень важный или даже незаменимый этап проверки автомобиля перед покупкой. Самая простая функция любого диагностического сканера – чтение ошибок в блоках управления автомобиля. С этой функцией справится даже ребенок. Если один из блоков управления регистрирует нарушение работы системы, которую он контролирует, блок записывает в память код ошибки. Как правило, программное обеспечение даёт краткую расшифровку ошибки, а более подробная информация по каждой ошибке может быть найдена в сети Интернет.

Кроме ошибок, диагностический сканер позволяет читать потоки данных с датчиков в реальном времени и многое другое, в зависимости от марки, модели автомобиля и диагностического сканера. Еще больше информации об оборудовании для подбора автомобиля вы найдете в пятой части руководства «Как подобрать автомобиль самостоятельно».

Вернёмся к проверке кузова автомобиля. Если толщиномера у вас нет, то придётся рассчитывать на собственную внимательность и чёткость зрения. Вторичный окрас детали кузова автомобиля можно выявить прямо или косвенно, по целому ряду факторов. Например, внимательно разглядывая фактуру лакокрасочного покрытия, сравните шагрень на разных деталях автомобиля. Шагрень – это зернистость, рельеф ЛКП.

Если на одной детали кузова, шагрень явно отличается, вероятно эта деталь вторично окрашена. А может быть – это единственная неокрашенная деталь. Выяснить это поможет только комплексный подход к проверке кузова.

Самый простой и очевидный метод узнать какая деталь кузова вторично окрашена, как ни странно, посмотреть на неё. И сравнить оттенок цвета с соседней деталью. Частенько, можно обнаружить, что вторично окрашенная деталь немного отличается оттенком. Но и это еще не всё.

На вторично окрашенных деталях кузова очень часто можно встретить изъяны окраски. От грубых изъянов – это капли и подтёки лака, до менее очевидных – это мелкие кратеры на лакокрасочном покрытии, и до едва заметных – пылинки, которые попали на окрашиваемую поверхность, при выполнении работ.

Если речь идёт о навесных деталях кузова – двери, капот, передние крылья и крышка багажника, то может оказаться полезно осмотреть болты крепления этих деталей. Если видны следы демонтажа, краска на болтах содрана, вероятно эту деталь снимали именно для окраски или замены.

Но главное – это проверить несущую часть кузова. Внимательно проверяйте проёмы дверей и багажника, стойки, а также видимую часть кузова в подкапотном пространстве – лонжероны, усилители крыльев, моторный щит и всё прочее.

Вы не должны обнаружить кустарно нанесенный герметик, кустарную сварку, вместо точечной заводской, деформацию деталей и другие признаки кузовного ремонта. Гораздо подробнее и наглядно я рассказал о проверке кузова автомобиля в 8 части большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

Далее следует техническая проверка автомобиля и в этот пост инфа уже не лезет. Так что быть еще одной части этой статьи.
Всё руководство "Как подобрать автомобиль" здесь:
Подбор авто. Как выбрать автомобиль с пробегом.
А советы о том как продать автомобиль быстро и дорого здесь:
Как продать автомобиль быстро и дорого

Как обещал видео на Youtube, в нём вся информация из трёх статей, в том числе еще не опубликованной:

Всем хороших автомобилей!

На Пикабу ранее я уже немало рассказал о том, как правильно подобрать автомобиль. В этой статье я соберу всё воедино, рассказывая основное по каждому из пунктов и буду давать ссылки на развёрнутое описание каждого из шагов. В этой статье я расскажу «что надо делать», а по ссылкам на мои статьи Вы сможете более подробно узнать «как надо делать».

Собственно, 10 шагов:
1. Выбор марки и модели.
2. Определение бюджета.
3. Анализ объявлений.
4. Прозвон продавцов.
5. Проверки по базам данных.
6. Проверка документов.
7. Проверка идентификационных маркировок.
8. Проверка кузова автомобиля.
9. Технический осмотр автомобиля.
10. Сделка.

Итак, первое с чем нужно определиться – какой автомобиль вы планируете подбирать. Есть два способа выбрать для себя марку и модель автомобиля. Первый способ – выбирать сердцем. Чтоб пацаны все охреневали, девчонки кричали, братки чтоб мычали, а на постах менты честь отдавали. Про этот способ я знаю мало, поэтому незамедлительно перейдём ко второму способу – это осмысленный выбор.

Для чего вам нужен автомобиль? Возить рассаду на дачу, катать девчонок, путешествовать большой семьёй или ежедневно доставлять свою пятую точку на работу? Нередко уже на этом этапе автолюбители совершают неправильный выбор, забывая, что за всё нужно платить.

При выборе марки и модели автомобиля, хорошенько взвесьте все «за и против». Решили брать внедорожник? Подумайте на сколько целесообразно оплачивать передвижение лишней тонны веса и дополнительно обслуживать систему полного привода. Такая ли непроходимая «Тундра» у вас на даче? Не забывайте о проблемах с парковками в городских дворах – чем больше машина, тем сложнее найти место для её парковки.

Решили взять машину помощней? Оцените на столько ли вам нужны эти лошадиные силы, и часто ли вы будете их использовать, когда на всех дорогах камеры на скорость. А лишние лошадиные силы – лишний налог.

А может быть вам просто нужно доехать до работы и обратно, но Киа Рио слишком банально для вас, и вы рассматриваете какой-то симпатичный французский автомобиль? Вспомните о том, что рано или поздно этот автомобиль нужно будет продать. И если популярная модель автомобиля улетит новому владельцу за пару дней, то экзотический, для наших дорог, автомобиль может оказаться очень сложно продать. А в дополнение он сильно потеряет в цене, по сравнению с простыми и популярными моделями.

Если мы сразу отбрасываем необходимость демонстрировать статусность и желание понтоваться то, на мой взгляд, автомобиль должен быть экономичным, надёжным, комфортным, ликвидным, а главное точно отвечать вашей потребности. Чтобы не ошибиться в выборе, просто почитайте отзывы об автомобиле и агрегатах, которые на него устанавливаются. Надёжность двигателя и трансмиссии, а также устойчивость кузова к коррозии отразится на вашем кошельке не только прямо, но и косвенно. Ведь, машина с заведомо ненадёжными агрегатами пользуется куда меньшим спросом на вторичном рынке.

Посмотрите на сайте объявлений, как быстро машина теряет в цене. Ведь, сравнивая легендарный "Крузак" и новодельных "Китайцев", можно удивиться - на сколько велика разница в потере ликвидности.

Сразу стоит отметить, что первый шаг «Выбор марки и модели» неразрывно связан со вторым шагом – «Определение бюджета». Если Вы хотите найти автомобиль прям в очень хорошем состоянии, то есть - кузов без ремонтов, техника обслужена, честный небольшой пробег, до двух владельцев и всё в таком духе, то существует очень мало шансов купить автомобиль ниже средней цены рынка.

Даже если такие автомобили появляются в продаже, то уже через час около автомобиля будет стоять перекупщик и торговаться с продавцом. Иногда хороший вариант ниже рынка можно ждать неделями или месяцами, а когда он появится, есть шанс не успеть перехватить его у перекупа, потому что он приезжает на осмотр очень быстро и уже с деньгами.

Так что, если вы хотите посоревноваться с перекупщиком в скорости, то вам нужно подписаться на получение свежих объявлений и ждать… Потом опять ждать. И снова ждать. И на протяжении всего периода ожидания быть готовым мгновенно выехать на осмотр автомобиля с деньгами, сразу же после публикации интересного объявления.

Если такой возможности или желания у вас нет, то придётся ориентироваться на средний бюджет рынка и иметь запас бюджета процентов десять-пятнадцать от среднего. Определить средний бюджет несложно. Зайдите на autoru, avito, drom или другой сайт объявлений, который популярен в вашем регионе, введите все параметры автомобиля, который хотите купить, отсортируйте объявления по цене, отбросьте самый дешевый вариант и самый дорогой, а затем высчитайте среднее арифметическое.

Для тех, кто плохо учился в школе или уже забыл о чём там рассказывали, поясняю. Нужно сложить цены всех объявлений и получившееся число разделить на количество объявлений. А потом, к полученной цифре прибавьте пятнадцать процентов. Это и получится ориентировочный бюджет, который необходим на покупку хорошего автомобиля с этими параметрами.

Проверить свой расчёт можно на популярных сайтах объявлений по продаже авто, у них есть бесплатный сервис оценки автомобиля:
https://auto.ru/evaluation/cars/
https://auto.drom.ru/rate_car/
https://www.avito.ru/evaluation/cars

Но учтите, что эти сервисы дают среднестатистическую цену, на среднестатистический автомобиль. Эти сервисы не могут учитывать состояние кузова, состояние технической части, реальность пробега, регулярность обслуживания и тому подобное. Кроме того, они могут немного занижать цену, потому что высчитывают рекомендованную цену продажи автомобиля, а не покупки. Если вы планируете покупку прям вот отличного автомобиля, то к расчёту по этим ссылкам смело прибавляйте десять-пятнадцать процентов.

На первый взгляд, сервис от Дром мне показался более точным.

Если же вы утвердились во мнении, что вам нужна конкретная модель автомобиля, но стало очевидно, что бюджет у вас максимум средний или того меньше, то придётся выбирать из того, что доступно. В этом случае, вероятно, придётся смириться, что на кузове есть следы прежних кузовных ремонтов, возможно есть косметические изъяны, владельцев более двух, пробег больше среднего и к технике нужно приложить руку.

Дополнительную информацию, смотрите в первой части руководства «Как подобрать автомобиль с пробегом самостоятельно». А мы немедленно переходим ко второму шагу – анализ объявлений о продаже автомобилей.

Так как моя цель найти автомобиль с максимальным остаточным ресурсом, то я устанавливаю сортировку объявлений по пробегу и начинаю работу от меньших пробегов к большим. Почему именно пробег? Очевидно, что при прочих равных, пробег автомобиля является ключевым параметром остаточного ресурса и остаточной стоимости. Именно поэтому я отталкиваюсь от пробега, а уже потом проверяю юридическую чистоту, историю обслуживания, целостность кузова и техническую часть.

Не стоит забывать, что 90% автомобилей продают со скрученным пробегом. Поэтому подтверждение реальности пробега – это одна из основных задач, при выборе автомобиля на вторичном рынке. Есть три способа проверить пробег.

Первый – проверка VIN или гос. номера автомобиля по базам данных. Об этом этапе мы с вами поговорим отдельно, но сразу стоит оговориться, что информация в базах данных бывает неполна или искажена.

Тогда на выручку приходит второй способ проверки пробега – компьютерная диагностика. К сожалению, и в этом случае всецело рассчитывать на результат не стоит. На многих моделях автомобилей пробег не записывается в блоки управления вовсе. А на других пробег дублируется в 1-2 блока управления, где злоумышленник может его также скорректировать. Есть способы найти ошибку корректировщика, но они работают не всегда.

И третий способ – это экспертная оценка пробега автомобиля. Автоэксперт осматривает десятки автомобилей ежемесячно. Это автомобили разных годов выпуска, с разными пробегами, в разном техническом и косметическом состоянии. Основываясь на своём опыте, автоэксперт может, с большой долей уверенности, утверждать соответствует ли состояние автомобиля его пробегу. Простейшие, очевидные выводы может сделать и обыватель. Как определить реальность пробега я рассказал в шестнадцатой части руководства «Как подобрать автомобиль самостоятельно».

Вернёмся к объявлениям. На что можно обратить внимание в объявлении о продаже автомобиля, чтобы сразу решить - тратить время на осмотр этого автомобиля или он того не заслуживает.

Самая говорящая часть объявления – это фотографии. И первое на что стоит обратить внимание на фотографиях – это состояние кузова автомобиля. Я сейчас говорю не про косметические недостатки, вроде царапин или притёртостей. Хотя, конечно, и к ним стоит приглядеться. Я имею ввиду предварительный осмотр на предмет прежних ДТП и кузовных ремонтов. Как спросите вы? Толщиномер же не работает по фотографии. Всё просто.

Смотрите на зазоры между отдельными деталями кузова. Ширина зазора между левым крылом и капотом, а также между правым крылом и капотом должна быть одинакова, равномерна и симметрична. Внимательно осмотрите все детали кузова, если это позволяют сделать фотографии. Зазоры между капотом и декоративной решеткой радиатора, между капотом и фарами, между крышкой багажника и задними крыльями также не должны различаться между собой и быть ровными. Зазоры между передней дверью и передним крылом слева должны быть такой же ширины, как и справа. Они не должны сужаться или расширяться по всей длине и отличаться по ширине от своей симметричной пары.

Если зазоры кривые, очень вероятно, что кузовная деталь снималась для ремонта и покраски. А назад деталь поставили неаккуратно, что и вызвало смещение по зазорам. А может быть поставили дешевую китайскую кузовную запчасть, геометрия которой далека от идеала. Может быть сломаны крепления пластиковых деталей кузова или фар, а может быть, и геометрия несущей части кузова пострадала необратимо. Всё это уже предстоит выяснить на осмотре автомобиля, если вы сочтете осмотр целесообразным.

Дальше внимательно осматриваем все кузовные детали на соответствие друг другу оттенком цвета. Очень часто видно невооруженным взглядом, уже на фотографиях, что одна дверь немного темнее другой, или передняя часть автомобиля светлее задней. Обычно, разница на столько невелика, что этому не придают значения или считают это игрой света и тени на фотографии. Но если включить своё внимание, то вы удивитесь, на сколько говорящими фотографии могут быть.

Виртуально перемещаемся в салон автомобиля и пытаемся разобраться соответствует ли состояние салона автомобиля его пробегу. Для этого нам сгодятся фотографии любых частей салона, с которыми обычно контактирует водитель больше всего. Это рулевое колесо, сидение, ручка коробки переключения передач, кнопки на двери, руле и центральной консоли автомобиля.

Главное, на что нужно обратить внимание – это износ. Если заявлен пробег 87 000 км, а кожаная обшивка руля протёрта до дыр, надписи и пиктограммы на кнопках стёрты или сидение напоминает половую тряпку, то есть большая вероятность того, что вам хотят впарить такси. Ну или просто ведро со скрученным пробегом.

А если на руле накладка, а сидения в чехлах? Это повод задуматься о том, что их надели для того, чтобы скрыть существующий износ. Но чехлы и накладка на руль могут быть надеты, при выезде нового автомобиля из автосалона, тогда износ будет неочевиден. В этом случае можно обратить внимание на потёртость спиц руля или продавленность сидения.

Как же понять, какой износ салона, конкретной модели автомобиля, какому пробегу соответствует, если у вас мало опыта? Просто посмотрите побольше фотографий в объявлениях – от меньшего пробега до максимального. Так вы сможете построить для себя приблизительную картину – какой износ для какого пробега типичен.

Стоит отметить, что делать окончательные выводы, по косвенным признакам, не стоит. Зачем же тогда всё это? Во-первых, чтобы сравнить свои предварительные выводы с тем, что говорит вам продавец, таким образом выявить врунишку. А во-вторых, чтобы сэкономить своё личное время, первостепенно выезжая на осмотры тех автомобилей, которые вызывают как можно меньше сомнений на предварительном этапе.

Еще больше подробной информации о том, на что обратить внимание в объявлении во второй части большого руководства «Как подобрать автомобиль». Вторая часть так и называется – анализ объявлений о продаже автомобилей. /// Продолжение второй части.

А мы двигаемся к следующему шагу – это созвон с продавцом.
Статья и так получилась огромная. Поэтому продолжение опубликую отдельно позднее.

Все статьи серии здесь: Подбор авто. Как выбрать автомобиль с пробегом.
А ещё советы о том как продать автомобиль быстро и дорого:
Как продать автомобиль быстро и дорого

Видео на Youtube для тех, кто не смотрит VK

А теперь непосредственно к сделке купли-продажи автомобиля.

Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Никаких сыновей, сестёр и друзей, которые могут выступать в роли продавца. Если у вас наличные, то расчёт исключительно с собственником автомобиля из рук в руки, чтобы не оказалось так, что вы отдали деньги непонятно кому и зачем.

Если вы договорились об оплате автомобиля безналичным переводом на банковскую карту, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, друг или иной человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Иначе эти милые люди могут заявить, что оплату за автомобиль от вас не получали, а вы будете рассказывать полицейским, кому и зачем перевели деньги.

Соответственно, вам нужно разобраться в документах и сверить данные в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации (СТС) с паспортом продавца. Если все данные совпадают – перед вами собственник, на имя которого оформлен учёт автомобиля. В этом случае запись в ПТС с именем продавца должна быть закреплена печатями ГИБДД. Это самый прозрачный вариант из возможных. Но бывают и другие ситуации.

Если данные паспорта продавца и последней записи в ПТС совпадают, но эта запись не имеет печатей ГИБДД, а также в СТС указан предыдущий собственник – это значит, что продавец не ставил автомобиль на учет на своё имя после покупки. В этом случае право собственности продавец должен подтвердить договором купли-продажи автомобиля с предыдущим собственником. Скорее всего, окажется что этот автомобиль куплен совсем недавно, а перед вами перекупщик.

Более того, если дойдёт до сделки с этим продавцом, он должен будет передать вам экземпляр договора между ним и прежним собственником. То есть вы отправитесь в ГИБДД ставить машину на учёт с двумя договорами – от прежнего собственника к продавцу и от продавца к вам. Это называется «Договор на договор». Юридически – это нормальная ситуация. Такая ситуация имеет место быть только тогда, когда продавец после покупки автомобиля, не поставил его на учёт и уже решил продать его вам.

Чаще всего, такая ситуация встречается, когда перекупщик покупает автомобиль у официального дилера. Как правило, официалы обязательно вписывают покупателя в ПТС. Переживать в этом случае не стоит. Если продавец вписан в ПТС, если у него есть договор купли-продажи транспортного средства с предыдущим владельцем, значит он является собственником автомобиля. И заключая договор с ним, вы отдаёте деньги именно собственнику. Но помните, покупая автомобиль у перекупщика, проверять его нужно с особым пристрастием.

Третья ситуация. Продавец не вписан в ПТС вообще, последняя запись там – это прежний собственник, СТС также на прежнего собственника, а у продавца договор купли-продажи с прежним собственником. Как правило, в этом случае уже стоит подпись прежнего собственника в соответствующем поле ПТС. Тут может быть два пути развития событий.

Первый путь - продавец вписывает себя в ПТС, и вы заключаете договор купли-продажи с ним. В этом случае, ситуация становится точно такая, как описана до этого – «договор на договор». Второй путь – продавец отказывается вписывать себя в ПТС и предлагает оформить сделку напрямую от прежнего собственника к вам, минуя себя. Это худший путь развития событий.

В этом случае заключается фиктивный договор между вами и прежним собственником, хотя вы друг друга даже не видели. При таком раскладе, деньги за автомобиль вы отдаете постороннему человеку. Если прежний собственник заявит автомобиль в угон, окажется что автомобиль он вам не продавал и денег за него не получал. Могут быть и другие проблемы. Окажется, что автомобиль в залоге или измененными идентификационными маркировками – предъявлять претензии будет некому.

Конечно же, так делать нельзя. Тем не менее, даже такая практика сделок существует и чаще всего не таит в себе подвоха, а обусловлена эта практика желанием продавца уйти от налогов и желанием покупателя сэкономить одно свободное поле в ПТС. Как вы понимаете, заключая такую сделку, вы оказываетесь никак не защищены и совершать такую сделку можно только на свой страх и риск. Если решитесь, то берите с продавца расписку о получении денежных средств за автомобиль.

Бывает и такая ситуация, когда автомобиль показывает покупателям посторонний человек, не являющийся собственником вообще. Такая картина может быть вполне адекватна, если сын помогает продать машину матери, муж продаёт машину жены и тому подобное. А возможно, что продавец оказывает собственнику услугу помощи в продаже автомобиля. Но не стоит даже выезжать на осмотр такого автомобиля, если продавец не гарантирует вам, что на сделке будет присутствовать сам собственник автомобиля, и поставит подписи в документах собственной рукой и сам же получит деньги за автомобиль.

Еще одна возможная ситуация — это продажа автомобиля на основании свидетельства о праве на наследство. Когда владелец автомобиля отправился в лучший мир, его родственники отправляются к нотариусу, чтобы получить «Свидетельство о праве на наследство». Через шесть месяцев, когда свидетельство получено, наследник имеет полное право продать унаследованный автомобиль. При этом совершенно не имеет значения – поставит наследник автомобиль на учёт на своё имя или нет. Право собственности возникает не в момент постановки на учёт, а в момент вступления в наследство.

Существует риск появления прочих преемников на наследство после покупки унаследованного автомобиля. Если преемник пропустил отведенный срок получения права собственности, ему разрешается восстановить свои права в судебном порядке, если не прошло 3 года. Когда новый преемник получит свою долю наследства, то он может добиться аннулирования сделки купли-продажи автомобиля. Ничего хорошего такая ситуация не сулит.

И самая редкая на сегодня форма продажи автомобиля – по нотариальной доверенности. Лет 20 назад операции с автомобилем «по генералке», то есть по «генеральной доверенности», были очень популярны. Сегодня и такая форма продажи крайне редка. За 6 лет работы в автоподборе я всего несколько раз сталкивался с продавцом по доверенности.

Если продавец не является собственником, но у него есть все документы на автомобиль и нотариально оформленная доверенность на право продажи, то он имеет полное право автомобиль продать, расписаться в документах и получить деньги. Покупателю обязательно нужно убедиться, что генеральная доверенность действующая. Сделать это можно на сайте https://reestr-dover.ru/ по реквизитам доверенности.

Когда вы разобрались в документах и выяснили, что перед вами именно собственник автомобиля, проверили автомобиль и поторговались, тогда пора обсудить сделку. Покупатель редко приезжает на осмотр автомобиля сразу с деньгами. И, кстати, напрасно! Только так можно выцепить хороший автомобиль, по хорошей цене, раньше перекупщика. Бывает так, что деньги нужно снять со счёта или выкопать из огорода. Как быть, если покупатель готов купить автомобиль завтра, но опасается, что кто-то другой купит автомобиль до него?

Иногда можно договориться с продавцом «на честном слове», в других случаях на помощь приходит старый-добрый механизм задатка за автомобиль. Обычно сумма задатка символична – 5-10 тысяч рублей. Конечно, можно просто кинуть пятак на карту продавцу. Но если есть сомнения в добропорядочности продавца, то в качестве обеспечения гарантий своих намерений продавец и покупатель могут заключить соглашение о задатке.

Если всё хотите сделать правильно, то проверьте продавца на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если продавец в долгах, которые не выплачивает, то взыскать с него задаток, в случае нарушения им соглашения, окажется мало перспективным. Как проверить автомобиль и продавца по базам, было рассказано в четвертой части руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

В соглашении о задатке речь идёт о взаимной ответственности. Если продавец продаст машину другому, то он возвращает задаток и сумму равную задатку за нарушение соглашения. Если покупатель отказывается от покупки, то сумма задатка справедливо остаётся у продавца.

Скачать бланк соглашения о задатке: https://vk.com/doc-145870349_603921128?hash=52cd2c600860e4c9b1&dl=32a45b62d78573989b

Ни в коему случае и не при каких раскладах, не отправляйте задаток за автомобиль, пока ни продавца, ни сам автомобиль вы даже не видели! Очень много объявлений, особенно в Москве, созданы исключительно с целью получения задатков с доверчивых граждан. Схема проста до безобразия.

Публикуется объявление о продаже отличного автомобиля, по отличной цене, в Москве и начинается приём звонков. Если в ходе разговора фейковый продавец выясняет, что по объявлению звонят из Москвы, то к звонящему теряется интерес и он просто заносится в чёрный список. Но если звонит покупатель из другого города, который уверен, что нашел то, что искал, то его быстро берут в оборот.

Фейковый продавец напоёт о всех прелестях автомобиля и сообщит о том, что многие машиной интересуются и уже кто-то даже собирается приехать на осмотр. У покупателя даже не будут просить задаток, чтобы забронировать автомобиль до его приезда, покупатель предложит задаток сам. Если вам интересно юридическое толкование задатка, то ищите статью 380 Гражданского кодекса РФ.

Договор купли-продажи. Здесь есть актуальный бланк и форма заполнения договора онлайн, что очень удобно: https://auto.ru/docs/dkp/

Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. И само собой – цену автомобиля. Всё это - без ошибок и без исправлений.

Договор можно даже полностью написать от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт. Правильный договор купли-продажи включает в себя акт приёма-передачи. Это отдельные подписи сторон, подтверждающие факт передачи автомобиля покупателю, а денег продавцу. По итогу сделки, продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два. Так как один экземпляр договора покупатель отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт.

Указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи. В некоторых случаях продавец может попросить покупателя указать в договоре стоимость автомобиля ниже реальной. Обычно, это обусловлено нежеланием платить налог, если сейчас автомобиль продаётся дороже, чем был куплен ранее. Если машина была в собственности менее трёх лет, то продавцу придётся заплатить 13% от разницы между ценой покупки и ценой продажи автомобиля.

В редких случаях продавец просит указать стоимость автомобиля 250 000 рублей. Это сумма налогового вычета, который предоставляет государство. Указывая эту сумму в договоре, продавец освобождает себя от уплаты налога. Это может быть актуально в том случае, если продавец не может подтвердить в налоговой инспекции стоимость приобретения, либо сам купил автомобиль по договору с ценой 250 000 рублей.

Для покупателя это чревато тем, что при расторжении договора купли-продажи через суд, покупатель может рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в договоре. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, если машина не встаёт на учёт из-за проблем с идентификационными маркировками или оказалось, что автомобиль в залоге у банка.

Чаще всего, такая просьба продавца не таит подвоха, но соглашаться на это можно только полностью осознавая риск и возможные последствия. Как минимум, вы столкнетесь с тем, что при продаже автомобиля в будущем, вам придётся также уговаривать покупателя вписать заниженную стоимость автомобиля в договор. Эта проблема исчезнет через три года, тогда продажа не будет облагаться налогом. Если вы решитесь на такую сделку, то обязательно возьмите с продавца расписку о получении полной суммы денег за автомобиль.

Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.

Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.

Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки. Неизвестно, кто этот договор подписал.

Если вы не желаете разбираться в тонкостях оформления договора купли-продажи, есть альтернативное решение. Около каждого регистрационного отделения ГИБДД, как правило, есть многочисленные автомобильные комиссионные магазины, которые помогут с оформлением сделки, с получением диагностической карты и с оформлением полиса ОСАГО. Договор купли-продажи через комиссионный магазин вам обойдётся в 1-2 тысячи рублей.

Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.

Автомобиль передаётся покупателю вместе с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД. Если регион гос. номера автомобиля и регион прописки покупателя совпадают, то покупатель может ставить автомобиль на учёт, прямо с этими номерами. Таким образом покупатель сэкономит 2000 рублей на гос. пошлине за выдачу гос. номера.

Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в течении этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.

Не путайте аннулирование учёта и утилизацию. Аннулирование учёта по заявлению бывшего собственника – это фактически процедура снятия автомобиля с учёта. Ничего страшного и непоправимого в этом нет. А если покупатель явится в ГИБДД, по истечению 10 дней с момента покупки автомобиля, его будет ждать штраф от 1500 до 2000 рублей за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.

Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В свою очередь, для покупки полиса ОСАГО, вам потребуется диагностическая карта, то есть техосмотр. Если у автомобиля нет действующей диагностической карты, вам также предстоит её получить.

В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем подразделении или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.

Перед тем, как перейти к теме электронного паспорта транспортного средства, позвольте озвучить третье золотое правило сделки купли-продажи автомобиля. Даже если деньги у вас на карте, а тем более, если вы планируете рассчитываться наличными, то не соглашайтесь на проведение сделки в гаражных комплексах, в квартирах и других местах, где отъём денег у вас может быть лёгким и без свидетелей.

Вас может ввести в заблуждение то, что никто не будет совершать грабёж в своей квартире, но квартира может оказаться съёмная, как и произошло прошлым летом прямо по соседству со мной. Покупателя автомобиля приковали наручниками к батарее и требовали перевести деньги. Ссылку на историю оставлю под роликом. Лучшее место для совершения сделки купли-продажи автомобиля – это отделение банка. Там видеонаблюдение, свидетели и охрана. А продавец сможет сразу внести деньги на счёт через кассу или банкомат.

Если автомобиль обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на предыдущем собственнике. Продавец и покупатель должны быть зарегистрированы на Портале Системы Электронных Паспортов (СЭП). Портал находится по адресу https://portal.elpts.ru

Чтобы зарегистрироваться на Портале СЭП, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Продавец, в личном кабинете Портала СЭП формирует заявление на смену собственника автомобиля. Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), продавец находит покупателя в системе и указывает его в качестве нового собственника.

Дальше процедура требует подтверждения своего же заявления продавцом, а на следующем шаге подтверждение потребуется уже от покупателя. Покупателю отправляется по электронной почте код подтверждения, который нужно ввести в личном кабинете Портала СЭП, в заявлении на смену собственника автомобиля в электронном ПТС. Когда обе стороны подтвердили заявление на смену собственника, процедура завершается.

Интересен тот факт, что внесение собственника в Электронный ПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки Портала системы электронных паспортов (СЭП). Я задал прямой вопрос: «..как провести сделку купли-продажи автомобиля, с внесением нового собственника в ЭПТС, если покупатель и продавец не имеют и НЕ ХОТЯТ иметь учетных записей Портала СЭП, Госуслуги?»

Ответ поддержки был такой: «Заключить ДКП. Внесение собственника — это добровольная процедура для нового собственника.»

Проводя аналогию между старым бумажным ПТС и новым электронным ПТС, я всё никак не могу понять: как это внесение нового собственника – добровольная процедура? И переспросил:

«Я верно понял, что для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД, не требуется внесения данных продавцом и покупателем в ЭПТС?» И получил вполне понятный ответ: «ДА».

Дальше я задал еще один уточняющий вопрос: «То есть автомобиль сколько угодно раз может продаваться и право собственности возникает исключительно на основании ДКП, ЭПТС тут вообще не при чём?». И снова ответ «ДА».

Я продолжил вникать в суть электронного ПТС и мой следующий вопрос поддержке Портала СЭП звучал так: «Я верно понимаю, что ЭПТС условно поделен на части с разным уровнем доступа, и ГИБДД в своей части все регистрационные действия выполняют без участия продавца и факта внесения данных о новом собственнике в ЭПТС?»

Ответ поддержки такой: «ГИБДД СТАВИТ НА УЧЕТ ТС. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКЕ СИЛАМИ ГИБДД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.»

Вопрос поддержке: «А внесение продавцом нового собственника нужно только для того, чтобы получать выписку на правах собственника и иметь доступ к другим функциям собственника в ЭПТС?» Ответ снова: «ДА»

Важно отметить следующее. В настоящий момент только предыдущий собственник может внести нового собственника в ЭПТС. Никто другой не обеспечит вам доступ к электронному ПТС автомобиля, даже если вы его купили и поставили на учёт. А что делать, если предыдущий собственник недобросовестный и не вносит нового собственника в ЭПТС? Я уточнил у поддержки Портала СЭП, об альтернативной возможности получения доступа к ЭПТС своего же автомобиля. Цитирую свой вопрос:

«…почему нельзя предоставлять данные к ЭПТС новому собственнику, на основании регистрационных действия в ГИБДД? Или дать возможность сторонам (покупателю и продавцу) пройти процедуру в центре МОИ ДОКУМЕНТЫ? Или это всё прорабатывается и полноценно будет работать позднее?

Ответ поддержки Портала СЭП: «ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА СИЛАМИ ГИБДД НЕ ОПРЕДЕЛЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. ПОСТАНОВЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1212 ПРЕДУСМОТРЕНО ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА - МФЦ. НО В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОНИ ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРОЦЕССЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.»

Орфография и пунктуация сотрудника поддержки сохранены. Стоит отметить, что отвечали мне достаточно быстро, без поддержки не оставили. Ссылку на статью «Смена собственника на Портале СЭП #531»  https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/531/category...

На Портале СЭП есть и платные услуги, например: получение выписки из ЭПТС лицом не являющимся собственником автомобиля – 250 рублей. А внесение сведений о новом собственнике стоит 120 рублей.

Ради науки, я не пожалел 250 рублей, чтобы получить выписку из Электронного ПТС и посмотреть, как она выглядит, какие данные в неё входят. Кроме статуса ЭПТС – «действует», я не узнал ничего полезного. Только базовые технические характеристики автомобиля. Было бы эффективней купить отчёт Автотеки. На самом деле, предполагаю, что вся информация о залоге, лизинге и других обременениях автомобиля, будет собрана в одном месте – а именно в Электронном Паспорте Транспортного средства.

Сейчас Портал СЭП — это глючный, непонятный, запутанный сервис. Его можно победить, но не без труда. Я сталкивался с проблемами буквально на каждом шагу. Проблемы технические сменялись проблемами юзабилити, когда было просто не понять – что Портал от меня хочет. Уверен, что многие удобные фишки и сервисы – еще в разработке, как например, возможность перерегистрации собственника в МФЦ.

Будем внимательно следить за тем, что они там с этим порталом и электронным паспортом делают. И когда информация об электронному ПТС и Портале СЭП примет более чёткие формы, мы вернёмся к разговору об этом.

А на сегодня добавить нечего.

1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.

2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.

3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.

4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.

5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.

6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.

7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.

8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.

9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.

11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.

12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.

13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Всем хороших автомобилей!

Поляков Михаил

Конечно же, толщиномер позволяет не только выявить вторично окрашенные детали кузова. Самое главное – это дополнительная возможность определить масштабы прежнего кузовного ремонта. А иногда даже выявить возможные признаки так называемой «кривой» машины, у которой изменены заводские идентификационные маркировки. При этом не нужно обладать огромным экспертным опытом и не требуется производить масштабный демонтаж декоративных элементов салона.

Естественно, мы сейчас не говорим об экспертном уровне проверки кузова. Проверка кузова не ограничивается только работой с толщиномером. Есть множество и других факторов, которые необходимо проверить. Но большинство из них требует хотя бы минимального опыта. О проверке кузова автомобиля в целом я много рассказал в восьмой части большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

В данном видео речь пойдёт только о проверке кузова толщиномером. Мы не будем снимать резинки в проемах, сравнивать шагрень, осматривать болты и тому подобное.

Многие недооценивают проверку кузова толщиномером, считая это каким-то баловством. Или вообще высказывают мнение «Зачем тыкать толщиномером двадцатилетнюю машину?». Как-будто очевидно, что она должна быть перевёртышем и это надо принимать, как должное. Как минимум я хочу выбрать лучший вариант из всех двадцатилетних перевёртышей. Уже это повод проверить машину толщиномером. Что уж говорить об осмотре кузова автомобиля в темное время суток, грязным или при искусственном освещении. Тут вообще толщиномер незаменим.

Но некоторые сильно переоценивают толщиномер или просто не умеют им пользоваться. Не раз сталкивался с жалобами продавца автомобиля, который рассказывает о покупателях с толщиномером. Мол, приезжает такой покупатель, однократно тыкает в крыло, видит цифру 200 и заключает, что машина битая. Разворачивается и уезжает под изумлённым взглядом продавца, который покрасил царапину на этом крыле.

Предлагаю отправиться к автомобилю на свежий воздух и посмотреть, что да как толщиномером можно проверить (видео):

Для тех, кому смотреть видео не удобно, я кратко изложу мысли письменно. Если есть возможность, лучше посмотрите видео, там подробнее и нагляднее.

Начинайте замеры с крыши, эта деталь реже всего подвергается вторичному окрасу и может выступить эталоном для проверки всего кузова. То есть, какие показания на крыше, примерно такие же должны быть и на всех остальных деталях. Небольшое расхождение допускается, тогда нужно проверять симметричность показаний на одинаковых деталях кузова. То есть, какие показания на правом крыле, такие же должны быть и на левом.

Крыша, конечно, тоже может быть вторично окрашена. Заводскими считаются показания от 90 до 125 микрометров, но бывает и чуть больше или чуть меньше. Это зависит от макри и модели автомобиля. В редких случаях показания 200 мкм также считаются нормальными. Обычно такая толщина заводского окраса у некоторых американских и китайских производителей. Но и некоторые типы окраса, также могут демонстрировать толщину 200, например, белый перламутр. Это связано с технологией окраса.

Внутренние части кузова, проёмы дверей, подкапотное пространство, салон и багажник окрашиваются более тонким слоем, так как они не подвержены постоянному разрушительному воздействию окружающей среды. Например, если на кузове показания толщиномера 100, в проемах вполне может быть 50 мкм.

Не забывайте проверять стойки, проёмы и пороги, если на них нет пластиковых накладок. Часто проверяют только навесные детали кузова и это, конечно, ошибочно. Делайте минимум по 9 замеров на каждой детали кузова - дверях, крыльях, крыше, капоте багажнике. Три по верху, три посередине, три по низу. Это позволит не пропустить локальные окрасы, локальные пятна шпаклевки под краской.

Если вы обнаружили вторично окрашенную деталь кузова, нужно составить точную картину причин ремонта, если это возможно. Для этого, выявленная деталь проверяется уже более внимательно, на ней производятся дополнительные замеры, чтобы выявить основные очаги повреждения. Если деталь, хотя бы, вторично окрашена, уж не говоря про найденную шпаклевку, то более тщательно проверяются все окружающие детали кузова. Ведь, скажем, дверь могла быть заменена, а под ней в проеме или на пороге могли остаться следы серьезного ремонта.

Мало выявить вторичные окрасы - нужно выявить причину окраса. Была ли это притертость, удар, замена детали и прочее. Какой масштаб и какой ущерб был нанесен - выяснить нужно именно это, чтобы определить на сколько это скажется на ликвидности автомобиля.

Худшее, что можно обнаружить - это следы шпаклевки на стойках, порогах, в проёмах дверей. Если следы шпаклевки обнаруживаются по верху всех стоек кузова, значит крыша автомобиля приварена. Если такие следы на задних стойках не симметричны, то есть на одном есть - возможно приварено заднее крыло. В этом случае сварные швы вы найдете внизу крыла или на порогах.

Сварные швы, то есть обнаруживающееся локальное шпаклевание на передних порогах, центральной или передней стойке, со стороны пассажира, может говорить о том, что вварена четверть автомобиля. Этому нужно уделить особое внимание, если идентификационная маркировка (VIN) расположены под передним сидением пассажира. Если вваривалась часть пола с VIN, такая машина не встанет на учёт и её могут изъять после экспертизы. Хуже этого представить что-то сложно.

Более наглядно и детально я всё рассказал и показал в видосе выше. Если вам интересна эта тема, то посмотрите его. А также горячо рекомендую посмотреть всё руководство о том, как выбрать и проверить автомобиль с пробегом. Ссылка в начале поста.

Всех благ и всем хороших автомобилей!

Мой youtube канал:

Ниже таблица толщины ЛКП для разных моделей авто и наличие алюминия, среди деталей кузова. Сразу скажу, данные всех подобных таблиц не идеальны и не абсолютно точны. Но как ориентир - использовать можно.

Отличным индикатором пробега служит и сидение водителя. Здесь тоже никаких загадок – чем выше износ, тем выше пробег. Если в тканевой обшивке сидения уже зияют дыры или сидение просижено на столько, что потеряло форму, а кожа сидения вся испещрена глубокими трещинами и имеет разрывы, то скорее всего, пробег уже перевалил за 250 тыс.км.

задуматься о целесообразности осмотра данного автомобиля. До 100 тыс, следы износа будут едва заметны. Хотя, современные сидения из «эко-кожи» дают трещины и раньше.

Сильно изношенные кожаные сидения могут даже подкрасить из баллончика, поэтому внимательно присматривайтесь ко всем деталям. Но возвращаясь к вопросу качества материалов стоит отметить, что точной градации соответствия износа и пробега дать невозможно.

Всё зависит от интенсивности старения материалов на конкретной модели автомобиля.

Это также касается ручки переключения передач, юбки на рычаге переключения, резиновых накладок на педали, подрулевых переключателей, подлокотников, карт дверей и даже рычага ручного тормоза. Внимательно проанализируйте износ всех элементов салона, с которыми постоянно контактирует водитель.

Чтобы сделать первоначальные выводы об интенсивности и этапах старения отделки салона конкретной модели автомобиля на различных пробегах, начните с анализа фотографий во всех доступных объявлениях искомой модели.

Отсортируйте объявления от минимальных пробегов до максимальных и внимательно изучите фотографии на предмет износа салона, фар, капота. Зачастую, это всё, что поддаётся анализу по фотографиям.

Не забывайте, что у многих анализируемых автомобилей в объявлениях – пробег может быть скручен, а автомобиль мог эксплуатироваться в оплетке руля и чехлах на сидениях, которые сняли перед фотосессией. Тем не менее, таким образом, всё же, возможно сделать усредненные выводы.

Но после осмотра нескольких автомобилей в живую у вас уже сложится более точное понимание этапов износа. Безусловно, чем больше ваша практика, тем больше точность сделанных вами выводов.

Стоит обратить внимание на резиновый коврик под ногами водителя, при большом пробеге под пяткой водителя образуется натуральная дыра. Коврик совсем несложно выкинуть и купить новый, поэтому стоит обращать внимание на оригинальность ковриков в салоне.

А вот обшивку пола под ногами водителя выкинуть куда сложнее. Порой, при большом пробеге, сперва протирается резиновый коврик, а если его не заменить вовремя, то начинает продавливаться и протираться ковролин.

Со временем, на месте расположения пятки водителя образуется внушительных размеров кратер. Поэтому обязательно заглядывайте под накладные коврики, тем более, что там можно обнаружить и всякие другие сюрпризы, например, разлитое машинное масло и другие прелести.

Безусловно, руль может быть перешит перед продажей, но если это не первый руль, который вы видели, то вы это заметите. Перешитый руль редко повторяет фактуру заводской кожи, её рельеф и швы.

Руль может быть даже заменен на такой же, но с автомобиля с меньшим пробегом. Это относится ко всем главным индикаторам пробега в салоне автомобиля. Если машина сулит хорошую маржу, то в рамках качественной подготовки, перекупщик может поменять ручку КПП и её юбку…

Перешить сидение водителя целиком или только боковые подушки самого сидения и спинки, которые подвергаются наибольшему износу.

Если резиновые накладки на педали имеют сильный износ, нет ничего проще заменить и их. Очевидно, что заменить можно любые элементы салона, скрыв явные показатели большого пробега, тем не менее, все эти элементы подлежат обязательной внимательной проверке.

Поэтому повторюсь – анализировать факторы актуальности пробега можно только все вместе, в соотношении друг с другом. И самое главное не забывать, что машину могли подготовить к продаже – сам продавец или перекупщик, у которого он покупал машину ранее. Чем больше владельцев у автомобиля в прошлом, тем больше шансов, что где-то между ними был перекупщик, который даже не вписался в ПТС, но вписался в судьбу машины, наведя в ней внешний лоск.

Состояние ремней безопасности в салоне автомобиля тоже может рассказать о пробеге. Со временем, в процессе эксплуатации, ремни изнашиваются и начинают ворситься по краям. На разных моделях автомобилей интенсивность износа ремней различается, но чаще всего подобные симптомы возникают после 150-200 тыс.км.

В редких случаях, автовладельцы жалуются на распушившийся ремень даже до 50 тыс. км. Если бывший собственник – любитель испытывать судьбу, то ремни могут остаться новыми надолго.

Внешний вид ключа от замка зажигания и брелка сигнализации также может стать косвенным признаком говорящем о пробеге автомобиля. Автомобиль с пробегом до 100 тыс.км, лишь, в редких случаях может иметь чрезмерно изношенный ключ.

В некоторых случаях, косвенными признаками для подтверждения пробега может послужить состояние тормозных дисков. К примеру, если на свежем автомобиле светится пробег 18 тыс.км, а тормозные диски уже требуют замены, то можно предположить, что пробег скрутили.

Тормозные диски, чаще всего, ходят 50-100 тыс.км, в зависимости от модели автомобиля и стиля вождения. Проверить износ тормозных дисков не сложно – просто потрогайте пальцем край диска, чем больше бортик, тем больше износ.

Снова вся статья не поместилась в один пост. Сейчас выложу

Продолжение этой статьи: https://pikabu.ru/story/kak_proverit_probeg_avtomobilya_pered_pokupkoy_2__prodolzhenie_6789915

Видео-версия включает весь материал 16й части:

1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.

2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.

3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.

4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.

5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.

6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.

7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.

8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.

9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.

11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.

12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.

13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.

16-1 Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

16-2

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor