Серия «Кронштейн для автономного отопителя»

Определился с местом на гаражной двери под установку! Можно спокойно устанавливать на ворота бокса - это же практически, автономка и к ней только идет провод 220В для питания. И всё!
Бак просто привинчен через проставки к стене. Если бак закрепить на стену, то крышку не открутить. Она упрется в стену и будет очень не комфортно...

1. Определяемся с месторасположением и отмечаем вверху точку.
2. Сверлим отверстие и крепим монтажную рейку (арт INGF МР 1224-2-17-800) не затягивая болт или будет у вас саморез.

3. Прикладываем уровень, что бы рейка стояла перпендикулярно земле.
4. Сверлим отверстие и о чудо все совпадает!
5. Фиксируем болтом. Затягиваем верхнее крепление и нижнее.
* Если крепите на гипсокартон или другую мягкую поверхность, то задействуйте все отверстия для монтажа. У меня железная дверь и достаточно зафиксировать в двух точках. Прочность монтажной рейки достаточная, что бы выдержать нагрузку, как блок автономного отопителя и АКБ.

Далее есть два варианта крепления второй монтажной рейки.
6. Устанавливаем вторую монтажную рейку.
а) Прикручиваем кронштейн АКБ и Основного блока и замеряем расстояние между рейками, а потом монтируем.
У нас получилось 75мм (на штангеле 65 +10мм "губы" =75мм это так на всякий случай)

б) самый простой. Прикручиваем к уже установленной рейке, так же два кронштейна, делаем разметку.
При таком способе ошибки невозможно допустить в разметке!
Сверлим отверстия, ставим болты и затягиваем (это в моем случае). У вас могут быть и саморезу и дюбеля и тд.

7. Получаем установленные две монтажные рейки на которые будут крепиться кронштейны для установки и основного блока дизельного отопителя и топливный насос и фильтр и предохранитель и блок выключателей и кронштейн АКБ ....

8. Берем кронштейн автономки (Артикул INGF КА 1224-2-01) или дизельного отопителя и устанавливаем на уже прикрученные монтажные рейки.
Крепится 4мя болтами и гайками М6. (Длины резьбы 15мм достаточно.)
Не рекомендую сразу затягивать болты. Это лучше сделать после установки всех деталей комплекта. Может придется опустить или поднять тот или другой кронштейн, кому как нравится.
* Когда система будет собрана, перед протяжкой приложите уровень, отрегулируйте и потом затяните. 10 секунд и все стоит ровно! Переделывать не придется.

9. Если приобрели к комплекту виброгасители М6 20х30), то прикручиваем их к кронштейну Дизельного обогревателя. Не затягиваем, пока не установите блок!
В гараже они особо не нужны, а вот для монтажа автономки в доме или бытовке я бы рекомендовал ставить. Они погасят вибрации на печке топового сегмента немного, а вот от бюджетной автономке, где всё плохо отбалансировано - это почувствуете сразу!

10. Рекомендую смазать маслом или соляркой шланг и штуцер (на автономке) подачи топлива в камеру сгорания! Потом натянуть его будет сложно. Отрезать шланг не нужно, потом примерите к насосу и откусите его!
Устанавливаем основной блок дизельного обогревателя на кронштейн системы Heater Kit INGF-01. И затягиваем гайки виброгасителей.

11. Подключаем выхлопную трубу и выводим в нужное место.
У меня выведена в самую верхнюю точку ворот. Это сделано специально,  чтобы не затягивало выхлопные газы. Там через щели выходит теплый воздух и все нормально! 
И гнуть проще, пока есть место и не установлены другие комплектующие.

12. Берем кронштейн топливного насоса (арт INGF КТН 1224-2-45) из комплекта  Heater Kit INGF-0.
И устанавливаем его на монтажную рейку (артINGF МР 1224-2-17-800) и прикручиваем топл. насос. Обратите внимание, что все легко устанавливается и можно перемещать деталь меняя ее позицию.
Кронштейн имеет разные плечи и можно закрепить в разных положениях. Так же кронштейн насоса можно крепить отдельно на стену в выбранное вами место.
Сначала я установил кронштейн в место, как на фото....

13. Устанавливаем воздушный фильтр дизельной автономки. Кронштейн воздушного фильтра не входит в комплект! Так как он не нужен.
Скажу сразу, что фильтр надо выводить за пределы помещения! Это нужно для того, что бы не подсасывать воздух через щели внутрь помещения. Но я отказался от этого, по причине, что бы было поступление воздуха в бокс. Гаражный комплекс отапливаемый и проблем у меня нет.
Правильно делать для вентиляции, если пролили вонючие жидкости, забор воздуха снаружи и делать это на частичный забор холодного воздуха на всасывании холодного воздуха автономкой. Это будет отдельная тема и в ней всё разжую подробно, будет полезно курильщикам. Вентиляция нужна и ее нужно сделать. Через некоторое время выложу в этом посту ссылку на тему... А пока продолжим.

14. Устанавливаем кронштейн термометра и выключателей арт. INGF КТ 1224-2-01. С выбором места установки проблем нет. Но можно и в другое место поставить.
Можно и на стене зафиксировать, если есть такая необходимость.
Вообще, система кронштейнов создана для самостоятельной установки и она универсальна. Можно использовать монтажные рейки, можно не использовать и крепить сразу на стену. Просто может остаться много "дырок" в стене, если решили переместить кронштейн в другое место и теряется смысл компактности всей конструкции. Целесообразно выносить пульт управления в удобное место, а остальное оставить единым модулем. А потом все можно демонтировать за 10-20 минут и перенести в другое место всю систему!
На фото видна старая панель с выключателем и вольтметром, она скоро будет удалена. Функция выключателя уйдет на качественные выключатели на кронштейне, а вольтметр на свой кронштейн (на данный момент спроектирован и отдан в производство, доп опция)

15. Устанавливаем кронштейн площадку под АКБ 7-14а/ч арт INGF КАКБ 1224-2-М.
Как видите все просто и быстро и не нужно лишних отверстий и разметок, все монтируется на монтажные рейки конструкции. Просто приятно работать с продуманной конструкцией. Время уходит минимум. Примеряй-устанавливай-получай результат!
Можно крепить и отдельно на стену не приобретая весь монтажный комплект Heater Kit INGF-01, а только выбрать необходимые детали.

16. Устанавливаем АКБ на площадку.
В кронштейн есть вырезы под стяжной ремень, который входит в комплект. На всякий случай, что бы зацепив его, а такое в гараже часто бывает, не упал.

17. Берем кронштейн универсальный, он предназначен и для крепления проводки и для крепления корпуса предохранителя - арт. INGF КПП 1224-2-52 и крепим хомутом к нему топливный фильтр..
Если лень укладывать проводку в кабель канал, то ее можно скрутить и зафиксировать на данный кронштейн, так же можно крепить топливный фильтр и предохранитель. Естественно крепится и на монтажную рейку и на стенку.

Потом примерил и решил переставить кронштейн и зафиксировать его вместе с кронштейном термометра.
Получилось идеально. Смотрим фото.

20. Пластиковыми хомутами крепим корпус предохранителя на кронштейн.

Автономка вся собрана, готова к первому пробному запуску.
Переходим ко второму этапу - разбираемся с проводкой! 
Даааа! Вот так выглядит установленный дизельный отопитель с не уложенными проводами. Но надо его подключить к топливному баку, АКБ и источнику постоянного питания (в моем случае для испытания взял ЗУ АКБ) и запустить для проверки. Если все нормально, то только тогда начинаем поэтапно и спокойно без спешки устанавливать клеммы и укладывать провода. Я не стал укорачивать провода. Жизнь странная штука и возможен демонтаж и перенос в другое место.
Глаза боятся - руки делают. Пока автономка молотит и обогревает бокс, я примеряю, что ка и где будет проложено....

Сбегал в магазин и купил кабель канал 40х24 длина 2м. Цена вопроса 100р.

21. Отмеряю кабель канал для установки и укладки проводов от дизельного отопителя.
86см - это 82см длина монтажной рейки из комплекта арт INGF МР 1224-2-17-800 и +4см ширина кабель канала. Это нужно, что бы все было красиво. Потом увидите на фото

22. Устанавливаю кабель канал и рекомендую монтировать его на противоположенную сторону от глушителя. Это безопасно!
Выравниваю по верхней части монтажных реек. Снизу должен торчать на 4см, то есть на ширину выбранного канала.

23. Измеряю размер следующего кабель канала.
Кому лень примерять, то можно руководствоваться моими размерами. То есть кабель канал установленный вертикально (который установил) от удален от крайней левой рейки на 26см. Смотрите - указал на фото стрелочками. И такая же длина нужна для второго куска канала.

24. Отмеряем отрезаем еще один кусок кабель канала 26см.

26. Устанавливаем кабель канал на стену.
Я перед установкой канала сверлил дополнительные отверстия - это упрощает сборку и при вкручивании самореза сам пластик не лопнет. Многие у виска покрутят... Но я так вижу и так делаю и другим рекомендую не "пробивать" саморезом канал, а просверлить отверстия в месте крепления.

27. Размечаем выход питающих проводов на бензонасос. А только потом распределяем проводку и делаем жгут, который фиксируем изолентой через 10см.
Начинаем с верхней точки, так проще. И первый элемент к которому надо вывести провода из кабель канала - это топливный насос. Но на этом не ограничится количество выведенных проводов.

28. отмечаем выход проводов на предохранитель.
Я заизолировал часть между каналом и предохранителем, для красоты... Про вырезы в кабель каналах на выходах проводки я описывать не буду. Если это не понятно, то пригласите человека, который хоть раз это делал. Сложности нет! Главное внимательно подойти к этому вопросу!
Если посмотрите на термометр, то он показывает температуру воздуха на выходе автономки! А это говорит о том, что я работаю в тепле! И это замечательно! Проводка то вся временно подключена и смысл не воспользоваться случаем и не прогреть гаражный бокс!? Потом придется отключить, что бы клеммы поставить, но это будет уже в прогретом помещении!

Монтажный комплект для дизельного автономного отопителя (сухой фен, автономка, печка) Heater Kit INGF-01 разработан, спроектирован и производится в РФ.

Оказалось, что вопрос с блоком резервного питания самая большая головная боль.
Перерыл весь интернет и собирал информацию по крохам..
Немного для понимания.... Если отключить питание автономки, то выход ее из строя или как минимум уменьшение срока службы гарантировано.
Заказал сразу 3 блока - у китайцев нет полной информации подключения и настройки, по этой причине, наверное парочку сожгу во время экспериментов.
И тут понеслось и началось....

Почему выбор пал именно на эту модель перехода на резервное питание 12В автономного отопителя?
1. Судя по реле коммутирует ток 10А Реле 1
2. Может заряжать АКБ током до 10А  Реле 2
3. Можно выставить напряжение включения зарядки и отключения зарядки АКБ
4. Есть индикация включения и зарядки АКБ. очень удобно.
5. Нормальные клеммы
6. Компактный размер

Первый опыт - всегда, как первый блин. Я не радиолюбитель и люблю когда в комплекте идет Паспорт с Руководством по эксплуатации. С али приходит товар и отсутствуют перечисленные документы. Есть интернет и он выручает.
Всегда все хоЦЦа побыстрее сделать и не уследили за болтающимися проводами и замкнули контакты от БП.
Две дорожки сгорели моментально! Разгильдяйство - это мой конек! Я мог бы не  писать это, но так интересней! Вывод: не спешите, делайте все спокойно!
Вот и фотка!

На блоке можно настроить минимальное напряжение на АКБ, при котором будет включаться зарядка аккума! Лучше не делать ниже напряжения, при котором автономный отопитель начинает выключаться, так как считает напряжение критичным. Автономка отключает топливный насос и включает свечу накаливания, что бы дожечь топливо и продуться!
Вторым подстроечным настраиваем максимальное напряжение на АКБ при котором отключается зарядка.
На данной плате все подписано. Но на других платах надписи нет или на кендайском... Но платы клоны выпускаются разными производителями. Я заказывал одного производителя, пришли другого Номер блока и надписи разные...

Вот подстроечники. В среднем один оборот - 1В.
Настройка простая, но нужен источник питания с регулировкой от 10В до 15В и любой мощности.
Про настройки позже напишу...

Итак....
Почему же при отключении питания модуль долго переключается на резервный источник питания? И при включении основного питания, практически мгновенно, переходит с резервного питания на основное?
Все очень просто. При включении основного питания на управляющей ножке реле появляется питание и реле сразу срабатывает. (процесс немного сложнее, но не буду погружаться в детали). А вот когда пропадает 220В на входе блока питания, то на выходе (12В) падает медленно, виной этому конденсаторы, которым надо "сбросить" накопленный заряд. Я проверил напряжение на управляющей ножке реле - и только напряжение менее 3В заставляет работать реле и переходить на резервное питание. То есть, пока напряжение с блока питания не упадет ниже 3В, модуль будет продолжать работать "как на основном источнике питания".
А дальше еще интереснее. Автономный отопитель работает штатно пока напряжение не упадет ниже (допустим) 11.8В. При напряжении ниже, автономка переходит в режим аварийного выключения. Это заложено в мозгах. Необходимость такая нужна, что бы просаженного АКБ хватило на включение свечи накаливания для дожигания оставшегося топлива и продувки. Процесс затратный по потреблению. Свеча накала жрет до 7А. Вот и всё! Автономка понимает, что настала ж0па и энергии не хвати, что бы дожечь топливо, продуть камеру сгорания и продуть радиатор у которого рабочая температура выше +160С. Если она не "заглохнет" как положено, то пластик корпуса может поплыть или расплавиться, а камера сгорания прогореть.

Читать это нудно и тяжко, но для понимания желательно.

Если у вас на секунду пропадет напряжение питания, то автономка сразу выходит из штатной работы. Далее при возобновлении питания могут быть разные сценарии. У всех прописаны разные алгоритмы. На HCalory (который стоит у меня на даче)  после кратковременного прерывания питания она перед тем как запуститься очень долго продувается. В камере слышны непонятные процессы воспламенения остатков топлива. И только после аварийной продувки, а она по времени в 2-3 раза дольше штатной, можно запускать по новой. Но и при запуске она начинает очень осторожно и долго запускаться.
Так вот, что бы этого не произошло надо ставить АКБ, как бустер или ставить правильно модуль переключения/перехода на резервное питание. Единственный способ убрать длительное падение напряжения с БП - это ставить промежуточное реле. Так можно добиться быстрого перехода на резервное питание автономки.
Реле еще не купил и не проверял, но с модулем провел много времени, что бы разобраться с его работой.
Следующий этап - это проверить, увидит ли автономка кратковременное отсутствие питания. На неделе поэкспериментирую. Возможно, придется ставить конденсатор, что бы хоть как то уменьшить время, когда реле перещелкивают на "резерв".

Процесс продолжается...

Работа в штатном режиме от БП.
Горит индикатор, смотрите фото.

А вот этот светодиод говорит о том, что идет зарядка АКБ!
Тема офигенная!
То есть АКБ не подзаряжается постоянно! А это говорит о том, что он будет жить дольше, чем в бесперебойнике.
При падении на АКБ напряжения ниже установленного порога (можно установить свой) автоматически включается зарядка АКБ. При достижении выставленного напряжения на "верхнем пороге" прекращается зарядка АКБ! Круто же! Можно самому выставить вилку мин/макс напряжения.

Есть и небольшая проблема. Если вы купите БП на 12В и без возможности самому выставить напряжение, как минимум 13.5В, то будет сложнее заряжать АКБ и выставить "верхний порог".
То есть, покупая БП надо понимать, что придется понимать напряжение на выходе.
Покупая бюджетный блок для других нужд, я мечтал, что бы его поставить на питание автономки. Но не проканало!
При нагрузке в 60Вт просаживается до 11.6В. А написано, что 25А или 300Вт макс. Написано для светодиодов, но 60Вт то тянуть должен! Настройки нет. То есть будет применяться по назначению - под питание ЛЕД ленты и подсветки дома...
Не делайте ошибок - купите сразу нормальный блок питания на 400Вт!

Вот блок питания, который я решил проверить: потянет или нет? Не потянул.

Решил восстановить сгоревшие дорожки. Не аккуратно положил плату на отверточку... и на реле теперь отпечаток....
Мож заработает и будет запасным блоком...
Отпаял разъем и реле, красиво сжег!

Начал восстанавливать.... Одну дорожку пришлось облудить. Вторую перемычкой из провода сделал (на фото еще нет перемычки)

Очередное тестирование модуля для аварийного переключения питания на АКБ.

И еще одно тестирование модуля...
Приходится долго и нудно проверять перед стационарной установкой.

Продолжение следует..................

Old MotoFILIN.

2025г.