Сообщество Ремонтёров

Всем привет, все уже наверное слышали что такое "отрицательный рост",сегодня добавим в новояз ещё одно выражение, назовем его " Отрицательная экономия", как обычно все начинается с идеи сэкономить деньги на установке магнитолы, но не у всех правда получается.
Иногда этим страдают сами клиенты (что на мой взгляд простительно) , но хуже когда это делают нерадивые автоэлектрики, которые ориентируются в своей работе только на расцветку проводов, что часто приводит к "летальным " последствиям для техники.
Продемонстрирую один из примеров :магнитола Tpro2 при подключении что-то щелкнуло и кино пропало.

И ещё хочу в данном посте наглядно показать почему нормальная диагностика не может быть бесплатной, у меня диагностика стоит 1000р и входит в стоимость при ремонте (т.е отдельно не оплачивается).
При питании от ЛБП плата потребляет 0.7 А висит несколько секунд и уходит в перезагруз.
Что сразу говорит о том, что есть К. З в вторичных цепях питания, т. е на андроид плате уже после основного КП.
Первое К.З нахожу сразу, источник 4.2 В, кондеры "звенят" и на входе и на выходе.

Убираем его с платы и идем дальше.
Нахожу заниженное сопротивление по линиям питания процессора 0.9 , 1.2В .
Снимаю основной контроллер питания андроид платы UMP510. Сняв его сопротивления приходят в норму, поэтому не ожидав, что могут быть ещё какие то проблемы сразу устанавливаю два новых контроллера на плату и в надежде, что сейчас все будет работать пытаюсь включать плату... Но к сожалению не взлетело.. При этом потребление с блока стало в районе 0.4-0.5 А и даже процессор начинал разогреваться, но потом происходил перезагруз без старта андроид платы. При этом все напряжения поднимались. Тут остаётся несколько вариантов дохлые память или процессор. Но обычно при неисправности процессора можно найти к. з в его обвязке, тут же все нормально.
Поэтому снимаю память и процессор. Память проверю на программаторе, и посмотрю пятаки под процессором.
Все это еще продолжается диагностика, т. о я уже заменил два контроллера которые явно были неисправны и снял процессор с памятью.

Мое внимание привлекает один из контактов под процессором, который выглядит "не здорово" , а именно дорожка ведущая к нему отгорела. В поисках куда же она ведёт приходится ещё раз снять установленный недавно контроллер.

Расковыриваю уходящую в межслой дорожку и восстанавливаю, кидая мини прремычку, и нахожу этот контакт под КП.
Вот теперь есть надежда, что все включится. Но что-бы это узнать нужно все это отреболить и запаять и это по прежнему все еще диагностика..
Теперь порядок , плата ожила, фото сделал я это уже после того, как подсобрал магнитолу и обнаружил, что еще и USB не работают.

Пробитый хаб.

Вот небольшая кучка замененных микросхем +одна перемычка под процессором.

Теперь можно снять дамп на флешку, т.к я совсем забыл это сделать, пока emmc была снята.

В итоге магнитола работает, все поет, все колосится, можно отправлять клиенту.

Надеюсь я смог наглядно объяснить ,что диагностика не может быть бесплатной в нормальных сервисах и у нормальных мастеров. В данном случае она заняла не один час.
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта андроид магнитол контакт для связи со мной в моем профиле Пикабу.

Выпускался в середине 80х в городе Волжск, практически параллельно с собратом «Ростов 105» в одноименном городе. Технически и схемно аппараты идентичны. Аппарат пришел ко мне в рабочем состоянии и требовал настройки и мелкого ремонта. Также заказчик попросил установить в магнитофон Bluetooth модуль и повесить его на вход «приемник». Аппарат мною был разобран, смазан, доменяны электролитические конденсаторы.

Также были заменены ик светодиоды, настроены по руководству натяжение ленты дв режиме воспроизведения и скорость перемотки.

Севшие светодиоды индикации режима работа также заменены, толкатели задемпфированы новым поролоном.

В ходе настройки записи, выяснилось, что ВЧ хорошо пишется только если прижать ленту к головкам, нужна полировка. Головки здесь японские, фирмы TEAC. Они хорошо подаются полировке. Фото с износом, коррозией и налетом от ленты до полировки:

Фото после полировки:

Как попросил заказчик, модуль установил тоже, питание взял от линии +15в и далее через параметрический стабилизатор на 5В LM7805 запитал в сборе, закрепил все это на латунной стойке:

Также заказчик попросил спаять переходник на наушники:

Также была неисправность с долгим появление звука при воспроизведение с ленты, после включения, решилась заменой микросхемы К157УЛ1А. Диодные мосты в целях профилактики были заменены на современные диоды 1n4007 1A. По традиции, коробочка с замененным:

Ну и конечно, демонстрация работоспособности после ремонта:

Видео от заказчика (Павел,привет!) через некоторое время после получения аппарата:

Благодарю за внимание к моему труду! Всем желаю здоровья, крепких сил, удовлетворения от проделанной работы и хорошей музыки в хорошем качестве! Мир!

Уже не новинка, но все же редкий аппарат в ремонте, пришел после жесткого приземления на твердую поверхность, внешка пострадала мало, что удивительно для Samsung стеклянного с двух сторон, а вот внутри…

Издалека видно «отключенный» коаксильный кабель..и изрядно деформированную батарею.. представляю с какой высоты он упал что так повело батарею)

Присмотревшись приходит понимание что он не просто отключился, а его оторвало.

Пора достать плату из корпуса..

опа, сюрприз

Коннектор межплатного шлейфа держался на «соплях» и легким, обычным поддеванием при разборке, оторвался 😒

При сильных ударах, возможны вот такие вот скрытые дефекты.

благо у меня гора неисправных нижних плат, пригодилась плата от galaxy fold 4, с точно такими же коннекторами.

Легким движением пинцета и нагревом в 350 градусов сдвигаем наши донорские коннекторы

Готовим плату к отпайке обломков, я обычно предварительно размягчаю припой на котором сидит коннектор материнской платы 183 пастой, в идеале снимаю паяльником, но тут двухэтажная плата и рядом близко расположены элементы, поэтому снимал феном по кусочкам. Слава богу тут обойдется без комариных п… 🤣

Еще раз залудив посадочные места 183 припоем, чистим и готовим к установке

Установка прошла успешно, симки видит, заряжает :)

Еще один спасенный кирпичик фирмы Samsung и money на баланс сервис центра.

Подпишись на мой канал - t.me/irem_blog

Либо пиши t.me/engineer_mobile24 если нужна помощь.

Сделал временную площадку под БП, что бы закрепить на  Heater Kit INGF-01.
Провод зафиксировал хомутом, а то зацепишь и замкнет что-нибудь...
Потом забабахаю из пластика и провод другой поставлю. Главное, что бы всё работало, как на испытаниях.

А теперь надо под БП "расчистить" место.
На данный момент мой комплект был собран таким образом.

Для начала укоротил гофру от воздушного фильтра камеры сгорания автономки.
Я не планирую его выводить за пределы помещения - это, назовем так, моя маленькая вентиляция бокса. Да, подсасывает холодный воздух, но и "проветривает" бокс. Важно для меня, когда промываешь что то с соляркой и т.д.
Задача все сделать очень компактно на монтажных рейках системы.

Радует то, что не надо сверлить отверстий, а просто переносишь элементы и крепишь их в нужное место и прикручиваешь к монтажной рейке.
Так перенес воздушный фильтр вверх за 2 минуты.

Топливный насос автономки открутил и перенес кронштейн выше, потом закрепил насос. Ушло 3 минуты.

Работал не отключая автономный отопитель, а то на дворе февраль!
Перенес (поднял выше) кронштейн термометра и выключателей. Ушло 5 минут.
Куда перенести предохранитель еще не решил.
Посмотрите, как все компактно можно собрать в данном наборе кронштейнов.

И переношу кронштейн АКБ из набора Kit INGF-01. Зафиксировал кронштейн предохранителя.
Ушло 10мин. Если бы кто то подержал бы АКБ, то и за 5мин с перекуром сделал бы.
Вот и освободилось место под блок питания! Ура!

Установил БП на временной площадке из фанеры, потом будет изготовлена из пластика. Временно закрепил "аварийный блок" он должен стоять за кронштейном термометра.
Осталось накинуть провода и готово.
Но надо все собрать, а потом исключив ошибки начертить и пустить в серию.

Готово. Можно запускать! И вроде бы всё запустилось....

Решил запустить автономку от Зарядного устройства АКБ и без АКБ.
И тут меня ждал сюрприз. Ток "заряда" 4.5А и напряжение просело до 6,6В. Автономка так и не запустилась!  Хотя должна была выдать 5А и как минимум 12В без проблем!
Печалька и нежданчик!
Но полный 3.14здец ждал меня позже....

Возник сюрпрайз при финишном тестировании.
1. Первые пробы были с источником питания. И при его выключении проблем не возникало и со снятием крокодилов с питающих проводов.
2. Получив блок на 12В и 33А я радовался, как ребенок, пока не собрал всю систему.
При отключении питания 220В у БП все срабатываем молниеносно и это меня напрягло! Нагрузкой служила лампа 60Вт 12В. При включении питания 220В переход с АКБ на БП не заметен. Короче, все работает слишком хорошо - значит, где то ж0па!
При отключении питания 220В от БП, АКБ начинает питать у БП вентилятор часть схемы.... Проблемы нет, можно поставить диод и разорвать цепь, но непонятен еще один момент! Когда роняю напряжение на АКБ, то заряд на него не идет, как было с источником питания. И на АКБ идет постоянный маленький ток.... А контрольный диодик не горит. Конечно 400Вт (33А) это круто, но алгоритм работы изменился! Я не великий электронщик, но проблема есть.
Я не понимаю, на всех форумах советуют брать БП 400Вт, ну взял и что?! По расчетам все просто, автономка может максимально "жрать" 7А. Итого 7Ах12В= 84Вт + добавим двойной запас =168Вт и + округлим 200Вт.  то есть этого хватит на старте питать и отопитель и АКб 75амперный заряжать одновременно!
Ждите новых тестов, решение будет однозначно и оно будет работать! Мне нужна рабочая схема, а не сырой продукт.
Всем удачи!

Old MotoFILIN.

2025г.

На голосовой трансляции, я уже рассказывал про этот телефон, но на трансляции далеко не все подписчики группы, а значит нужно писать пост.

Пишет мне тезка Евгений, и просит разлочить загрузчик на OnePlus 11. Странно подумал я, ведь анлок бута, это только первая ступенька на пути к:
-региональному анлоку
-руту
-перекраске в глобу
Как же он будет подниматься по лестнице, если первая ступенька уже вызвала сложности?
Беззаботно гуляем по исе, покупаем чехольчики, для моих суперважных клиентов, телефон в это время оказывается у меня в офисе. Его доставка сопровождается следующем текстом: "Слушай, а может за 1500, ты накатишь в него глобалку?"
А что, выгодно подумал я, но пока не стал отвечать что сделаю(как чувствовал).
В целом, трубка шьется в глобалку не так уж и сложно. Единственное что нужно сделать, это прошить раздел ocdt от глобального устройства через фастбут, при открытом загрузчике.
Не теряем ни секунды, прошиваем раздельчик,все прошло гладко как лысина Стетхема, но не перегружаем телефон, а то вдруг сбежит.
Качаем гигабайты прошивок, в частности есть прошивка для "Миграции" на глобалку. "Миграция на глобалку" звучало как романтический тур в Париж, а оказалось что это билет в один конец. Подтыкаем телефон в режиме фастбут и запускаем bat-файл для прошивки.

Ждем

Через минуту получаем "кирпич".
Почему?
Как я уже говорил, ванпласы ты еще извращенцы, чтобы он прошился или откатился, нужно проливать прошивку в несколько этапов и в нескольких режимах. Собственно в процессе прошивки, телефон должен был перегрузиться в FastbootD, вместо этого он показал разряженую батарейку и стал кирпичем.

Что мы имеем ?
Телефон в цикличной перезагрузке(bootloop), режим fastboot не работает, recovery тем более, про fastbootD можно забыть.

Вытираю слезы счастья, ставлю его на зарядку в надежде что фастбут вернется к жизни, а перегружается он из-за маленького заряда, сразу скажу это не так.
Качаем еще миллионы гигабайтов прошивок. Параллельно смотрим какие "Авторки" сейчас работают.
Забегаем к моему товарищу на сайтик, и покупаем OTP для программы RFT.
Подгружаем прошивки в RFT, пробуем глобу, пробуем индию, пробуем европейку. Везде ошибки, ошибки разные. Я даже попробовал прошивку от дяди Васи из Пскова, но все четно
Китайскую прошивку нет смысла шить, так как ocdt стоит глобальный.

После всех манипуляций получаем Red State. Расстраиваемся еще сильнее, попутно открываем Авито и смотрим сколько стоит этот "топовый" телефон.
Несколько часиков тратим на изучения форумов, попутно проводя эксперименты над уже мертвым телефоном. Еще несколько часиков и охранники в тц спрашивают, когда же я уже пойду домой.
Беру кирпич, остатки силы воли, и каплю надежды и иду домой, попутно забегаю в магазин и беру себе пакет сгущенного молока, чтобы хоть как-то подсластить этот горький вечер.

Конечно же за это время, OTP перестала работать и нужно брать заново. Да я бы и готов заплатить, но смысл? Я же уже все попробовал что можно.
На 4pda во время поисков я наткнулся на инструкцию где-то в 2 листа формата А4, там было подробно рассказано как стать индийским хакером за 3 часа без впн и запустить программу для прошивки OnePlus, бесплатно. По сути описан кряк, но кряк не простой, а очень сложный с настройкой 3-5 доп программ чтобы ваш пк думал что вы в Индии и нет, это не vpn.
Примерно в 00:00 я начал этим заниматься и уже ближе 03:00 я смог запустить программу и даже попытаться прошить.
Как думаете, каков был результат? Ну конечно же ошибка. Ну если официальная программа не смогла то какой кряк тогда, подумал я.
Но прошивки это безумие, ведь делать одни и те же действия и ожидать разный результат, это безумие. В 3 часа ночи можно побыть безумцем, перетыкаем кабель в Usb 3.0(символично, да?).
Запускаем еще раз процесс прошивки, скрещиваем пальцы, отпиваем немного сгущенки и ждем.
Когда в программе я увидел 4%, то вздохнул с облегчением, ведь больше 3% никогда не было.

Кирпич восстановлен и сразу прошит на Индию, так как для Oneplus 11, это лучшая прошивка.

Звоним владельцу и сообщаем всю эту историю и выдаем готовый телефон.


Мой телеграм канал где проходят голосовые трансляции

Сегодня коротко поведаю вам историю двух телефонов. Телефоны эти принадлежат моим подписчикам(до сих пор иногда испытываю шок, от количества людей в группе).

OnePlus 13 и нет, не очередная перекраска в глобу, тут чуть более интересно, но давайте по порядку. На OnePlus как ина любом другом BBK телефоне, есть региональная привязка. Это значит, если телефон попадает за пределы региона или в нем стоит симкарта другого региона, то он блокирует возможность звонков, с нелицеприятной надписью "Ваш телефон выехал за пределы Китая и бла бла".
Именно с это проблемой и обратился подписчик. Значит где-то посреди необъятной, сидит человек с такой проблемой, а значит виртуальный программист спешит на помощь.

Значит, нам нужно будет:
1) Включить отладку по Usb
2) Разблокировать загрузчик
3) Достать init_boot с 502 прошивки
4)Установить Magisk на телефон
5) Пропатчить init_boot через Magisk
6) Прошить init_boot, тем самым получив рут права
7) Установить модуль для region unlock
8) Перезагрузить телефон
9) Вводим код *#*#3932433284#*#*
10) Проверяем строчку "state" значение должно быть "0".
11) Удаляем все последствия Root, модулей, и закрываем бут по просьбе владельца.
12) Сообщаем о готовности и забираем свои кровные.

Сегодня день подписчиков видимо, так как одновременно мне написало 2 человека.

Значит, имеется вот такой запрос:
"Всем привет, нашёл группу на просторах Пикабу....может кто подскажет как быть. Xiaomi 11t после обновления на 14 андроид начала неистого высаживать батарею , на пол дня парой не хватает. Проблема, я так понял не у меня одного. Заменил батарею, ситуация не поменялась.
Решил откатить телефон на старую прошивку, и тут я для себя выяснил, что нужно ещё разблокировать загрузчик 🤦‍♂. И вот уже пару месяцев community говорит мне "попробуй завтра".
Это лечится или есть какие то решения ? Заранее спасибо."

Отвечаем сразу в лс, консультируем и договариваемся на сегодняшнее утро.
Так как трубка на мтк, при понижении нужно быть крайне осторожным, чтобы раздел "nv data" остался на месте.

Для этого нам понадобятся:
1) Инженерная прошивка
2) Прошивка на которую хотим понизиться
3) Unlock Tool будем использовать для всех манипуляций, так как устройство имеет полную поддержку.
4) Конечно же дрова
5)Конечно же libusb
6) Ну и конечно platform tools
Быстренько все распаковываем, вливаем инженерку, загружаем телефон, далее через фастбут понижаем прошивку на нужную. Проверяем загрузку устройства и имеи, по просьбе подписчика, был разблокирован загрузчик дополнительно и оставлен так.
Поможет ли это с "жором батареи" говорил ему, скажу и вам.
"Я не гарантирую что после прошивки проблема уйдет".

Вот такое насыщеное утро выдалось сегодня.
Фотки устройств прикрепил.
Кто сюда дочитал, молодец, я горжусь теми единицами, которые дочитывают все до конца.


Мой личный телеграм канал

Моя личная личка в тг
@sam_sebe_programist

Это заключительный пост из этой серии! Сегодня покажу, как отремонтировал шлейф, перепаял компоненты, отмыл корпуса и заменил кучу деталей. Ну и, конечно, подведу финансовые итоги всей этой истории.

Большая стирка

Когда я разбираю консоли для ремонта, их обязательно надо чистить. Иногда хватает спиртовой ватной палочки, но когда накапливается 2–5 грязных корпусов, проще разобрать их полностью, снять всю электронику и металлические части и устроить мыльную баню с зубной щеткой.

Как обычно, делаю длиннопост для Пикабу и видео для YouTube (там лучше видно процесс + есть таймлапсы). Буду рад вашим плюсам, комментариям и вопросам! Это реально даёт мотивацию продолжать разбирать, чинить и писать об этом.

Большая сборка

Теперь, когда корпуса чистые, пора собирать. Ставлю на место платы, провода и металлические части.

Самая частая проблема у DS Lite – деталь с шарниром. У каждой третьей консоли она треснута, из-за чего крышка не фиксируется и раскрывается на 180° вместо приятных 120°. Чтобы заменить её, нужно разобрать верхнюю часть консоли и аккуратно перенести на новую деталь дисплей, динамики, микрофон, антенну Wi-Fi и поворотный механизм.

Сложностей больше нет – всё собрал, всё работает.

Аналогичная процедура для белой консоли

Скучно? Повышаем градус

Во-первых, пришли три новых дисплея. Значит, пора перепаивать динамики со старых экранов. Это несложно.

Раз уж взял паяльник в руки, решил перепаять ещё пару повреждённых разъёмов:

• У одной платы отломился бегунок включателя,

• У другой сломалась пластиковая защёлка шлейфа нижнего дисплея.

Помимо динамиков, с новых дисплеев надо переклеить рамку и защитное стекло. Рамки бывают в цвет корпуса, можно купить новые, но я предпочитаю оригинал. Меняю только, если рамка совсем в хлам.

Пайка тут элементарная:

• Отпаиваю динамики со старого дисплея,

• Залуживаю 4 контактные площадки,

• Припаиваю динамики на новый дисплей (не забывая про полярность!).

Хреновый ракурс на верхний дисплей, на самом деле цвета на нём хорошие.

Ремонт шлейфа

Это было самое интересное. У DS Lite верхний шлейф постоянно скручивается, открываясь и закрываясь. Любые повреждения фатальны – он просто порвётся снова. Но нижний шлейф статичен, так что попробовать его починить смысл есть.

Главная проблема – зачистить дорожки без лишних срезов. Со скальпелем пришлось повозиться, но в итоге всё зачистил и залудил.

Теперь припаиваю пару тонких проводков-мостиков к обеим сторонам оборванных дорожек и аккуратно скальпелем срезаю лишнее.

Перед финальной изоляцией проверяю дисплей – работает ли?

Ремонт включателя

Здесь всё проще:

1. Беру донорскую плату с исправным включателем,

2. Перепаиваю его на рабочую плату, где рычажок отломан.

Финансовые итоги

В итоге удалось отремонтировать и продать 6 консолей из 8.

💰 Средняя цена продажи: 800 MXN (~4000 RUB).
📊 Чистый профит: +745 MXN (~3500 RUB).

Осталась последняя мятная консоль. Она рабочая, но... Тот самый предательский дисплей с АлиЭкспресса. На нём битые пиксели, из-за чего цена консоли упадёт. Но продавать можно – они не критично мешают игре.

Что дальше?

Всё, что осталось от ремонта 10 консолей, выглядит вот так.

Честно? Устал от DS Lite.
До этой серии я уже починил десяток, хочется двигаться дальше. И дальше – интересно!

🕹 В наличии:
✅ 4 Sega Game Gear (три обычных, одна лимитка KoF),
✅ Редкий Gameboy Light из Японии!

Наконец-то что-то новое! 🚀