Даже и не помню под каким предлогом я в это вписался, но через пару дней у меня на столе лежал то ли планшет, а то ли виденье то ли компьютер. Суть проблемы была такая: "Там нужно просто Windows установить".
Для начала, нужно определить что это вообще такое. Переписываем с крышки набор букв в строчку поиска гугл, и через секунда становится понятно что это Xiaomi Book S. Естественно такой гаджет я вижу впервые, а значит где-то нужно почитать что это такое и как вообще его прошивать. Оказалось что прошивать его не надо, а вот установить винду, нужно. На 4пда, инструкций минум. Собирая по крупицам всю инфу на просторах интернета, у меня на флешке был образ винды. В инструкции было указано что нужно просто распаковать архив и закинуть содержимое на флешку от 16 Гб, и воткнув флешку в устройство включить. Включаем планшет чтобы глянуть что с ним, а у него надпись "No bootable device". Следуем инструкции, и буквально сразу же видим "подмигивание надежды" от планшета, ведь там на целую секунду началась установка, но сразу же закончилась. Отправляемся снова на поиски, находим в этот раз на githab, iso-образ Винды, и казалось бы все хорошо, да только это родной виндоус, подставляемый в комплекте, а это значит что винда китайская, в том плане что она для одного языка. Качаем, записываем загрузочную флешку, втыкаем в планшет, парочка перезагрузок, и о чудо. Вижу полоску загрузки.
Ну легко подумал я, никогда в жизни так не ошибался.
Полоска установки двигалась до половины, ну часа 2,5. В процессе он перезагружался ну по меньшей мере раз 20. Наконец-то полоска добежала до конца и планшет выдал "我一點中文都不懂". Ну что же, пора доставать свой бубен и начинать стартовую настройку Windows 11, это в целом занятие так себе, а когда все на китайском это как новый вид извращения. Каждый следующий экран настройки приходилось переводить через переводчик.
Худо-Бедно добрался до рабочего стола, естественно виндоус оказалась одноязычная без поддержки языковых пакетов. Вырываюсь на 4пда еще раз с 2-х ног, и пытаюсь найти хоть что-то по запросу "Русификация" "Русский" и все что с этим связано.
Вариант такой: Нужно купить официальный код активации виндоус для версии Pro, и проапргрейдить нашу Home версию, так как ключ нужен multi language, версия про станет мультиязычной.
С телефоном в руках, как старик с лупой, перевожу каждое слово, чтобы найти ту самую строчку активации кодом, нашли. Идем покупать коды, покупаем за 300 рублей, потом за 500. Пытаемся ввести, а планшет мне "滾開，傻瓜"
Еще пара попыток установить обычную винду со всех возможных образов не увенчались успехом. И вот уже 22:00 вечера, а планшет все еще на китайском. Ну а что терять, заходим в браузер и ищем коды активации в интернете, тем более я же пытался реально купить. Захожу на перый попавшийся сайт, и беру первый код для Windows 11 Pro. Вставляю. Реально, активировался, перегрузился и стал мультиязычным. Добавляем русский язык в раскладку и в способы ввода.
Когда я уходил домой, он остался на обновлении...
Либо это конец истории, либо будет вторая часть, если обнова встанет криво... следите за обновлениями.
P.s Розыгрыш на 2 ключа, уже стартовал. Для версии Home Для версии Pro
Из исходного поста всё понятно и как обычно, если сервис не знает что с телефоном и как его сделать, то вердикт стандартный:
Либо проц, либо память. Либо что-то ещё (формулировка проще: не умеем)
Что-то ещё xD
Порадовали.
В общем, как догадались, телефон у меня.
Вернее уже донор, так как часть начальных фоток я давно снёс не рассчитывая выкладывать (да ладно, просто места в телефоне не было для нового видео на ютубчике), но вкратце обрисую ситуацию:
Телефон висел на статичной заставке.
Были незначительные следы залития, хоть плату уже отмывали в другом сервисе, несколько подгнивших резисторов и чуть прогоревшие слои платы:
Суть незапуска далеко не память или проц, а замыкание или отсутствие подтягивающих логических резисторов или делителей напруги на цифровых линиях. Каких? Хз, лопатить досконально всю плату не стал и предложил переезд на новую доску.
Решение принял исходя из двух факторов:
Во-первых, нужны данные.
Во-вторых, время, уже затраченное на поиск неисправности, закончилось и те озвученные "ремонт до 10 тысяч" для меня не несут рентабельности. Проще взять яблочко
И рубануть 40 колов за час. Но про эти старые шестнадцатые дрова чуть позже.
Именно поэтому я не беру большую часть техники в ремонт - для меня не рентабельно за пять тысяч сидеть день с каким нибудь infinix, который в конечном итоге нормально не отремонтируется, так как барахло одноразовое, и тупо день вникуда. Не интересует, спасибо, ибо моё проживание в Москве стоит в среднем 200к в месяц со всеми развлекухами, прическами, арендами и содержанием тарелочниц себя красавчика)
В общем. Рабочий донор куплен, продолжаю.
Ремонт из серии: на один час при наличии нужных запчастей.
Сверка ревизий.
Совпадают? Совпадают.
Взрываю проц-память:
Отфутболиваю чипы и аккуратно демонтажирую тоже самое с донора:
На низких температурах с подогревом мамки припаиваю необходимое
И проверка на взлёт:
А не взлетело. Вернее надпись хуйайвей начинала переливаться уже как при норм загрузке телефона и изменения уже есть, но дело далее не доходило. Пролежал на такой загрузке полчаса и я услышал звук "радостного будильника", только вот картинки при этом не было.
Повторный перезапуск - загрузка до рабочего стола и тухнет изо.
Ладна, докину софтово привязанные nfc
и ещё одну микруху, которая хз за что отвечает, но чисто по схеме напрямую завязана только на проц (аналог арб? Хз)
Вот теперь спустя 10 минут взлетело
Дата дома.
Остальное тоже работает, в том числе и сеть
Вывода нет.
Стоимость: 10 тысяч мои работы и остальное донор от клиента.
Важно!
Данные можно восстановить только с помощью полноценного запуска телефона с обязательным вводом пароля!
Других вариантов нет и не будет.
Никаких "мне дёрнуть всего один файлик с дикпиком".
Вы получите либо всё, либо ничего.
Обязательно требуется рабочая, не повреждённая связанная пара процессор-память. Если что-то из этого кончилось - про данные можете забыть.
Задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
Бывает случается так, что любимая мышь начинает глючить, отваливаться, кликать дважды и виной тому подломаный перетертый кабель и/или убитые свичи. Запчасти найти несложно и недорого на всем известных сайтах.
Кабель для мыши. Стоит 162р с доставкой.
Замена кабеля мыши требует крестовой отвертки и займет пару минут. Паяльник не нужен. Главное при заказе обращайте внимание на расцветку/распайку проводов в коннекторе. В замене справится любой, даже такой рукожоп, как я.
Бесшумные свитчи для мыши, цена 220р за пару штук.
Свитчи для мыши это уже вопрос посложнее, тут пайка требуется. Но и их можно заменить, если есть паяльник.
PS: пост от капитана очевидность. Пишу очевидные вещи, даже не знаю зачем.
Я уже как-то затрагивал тему Demo Unit на телефонах Самсунг. Сегодня, наконец-то ко мне попал Самсунг на старом патче безопасности. На нем уже делался обход через Root, но что-то произошло и телефон превратился обратно в демку без сети. На телефоне уже был установлен Root, а значит полдела уже сделано.
-Залетаем на бесплатный генератор imei для Samsung. -Выбираем рандомную модель и генерируем с десяток имеев, выбирая всего два. -Подключаем телефон, включаем отладку по Adb. -Выбираем пропись imei и вставляем в окошко imei 1 и imei 2. -Ожидаем пока пройдет процесс, попутно соглашаемся на удаление старого сертификата. -Imei восстановлен, но телефон пока не звонит. -Удаляем флаг Demo Unit. -Делаем новый патч сертификата Телефон в процессе, будет перегружаться несколько тысяч раз, покорно ждем пока каждое действие не завершиться успехом. На выходе имеем звонящий телефон.
Все трюки выполнены в Chimera tool, профессиональным прошивальшиком не пытайтесь повторить их дома.
Доброго времени суток, в предыдущем посте был показан рабочий макет контроллера для работы с верхним нагревателем в программе термопроцентр, в этом посте покажу какой корпус получилось сделать, ну и финальный(почти) вид
Нус начнем с панельки передней, была изготовлена болгаркой и на ручном фрезере:
С нее и началось изготовление корпусяки.
Следом сам корпус, сделан почти по размерам оригинального контроллера, тоже болгаркой:)
Далее с алиэкспресс пришли кнопки, толкатели и прочие радости заказанные специально для этого дела:
Собирал все мозги на макетке, так проще и быстрее:
К сожалению с нормальными дисплеями с русским языком китайцы меня обманули и не прислали посылку( пришлось ставить от какого то факса, но зато sharp))). До этого был 1602, под 1601 пришлось чуть изменить работу с дисплеем, по разному устроены строчки.
Дальше крышка, красил обычной краской в баллончике, термостойкой, ибо в наличии из матового только она была:
А вот красавцы вместе:
Примерка внутрянки в корпус:
Питание дисплея, пищалки, управление твердотелкой реализовано отдельным линейником, а питание мк и терморезисторов через другой линейник, тем самым на показания датчиков ничего не влияет, общее питание с трансформатора 9в, никаких импульсных преобразователей:))
Потихоньку собираю
Ну и зад
Нашел даже место для предохранителя, а вот и конечный вид
Осталось наклейку с надписями, ну и небольшое видео:
В принципе работает все, сделал в том числе и аналогичный сброс на настройки по умолчанию, через включение с зажатой красной кнопкой и в память подтягиваются все установки из кода прошивки, так же сделал небольшой сервисный режим, чтобы прописывать коэффициенты пид и делать коррекцию датчиков, возможно постепенно еще что-то буду добавлять, на этом все.
В повседневной жизни это устройство я не использую. Гораздо чаще сталкиваюсь с проблемой перегорания светодиодных ламп. О своем опыте разработки светодиодной лампы и хотел бы поговорить.
Лет 10 назад, наверно, впервые возникла идея разобраться почему магазинные лампочки перегорают и усовершенствовать их. За лампочки взялся в начале новогодних праздников. Было же 2 недели праздников, в качестве перекура от основной работы попаивал лампочки вечерами 😅
Поверхностный анализ лампочек показал ряд потенциальных проблем, которые видны невооруженным взглядом. Я выделил следующие проблемы:
плохой теплоотвод
некачественные материалы
перегрев светодиодов
перегрев блока питания
Плохой теплоотвод
В сети (в частности на youtube) полно видео на эту тему. Самое полезное что мне удалось узнать из этих видео:
строение ламп, которые авторы видео разбирают и предлагают улучшить
Хотел бы выделить следующие советы - проделать отверстия для охлаждения, припаять резистор большего номинала для понижения тока, который подается на светодиоды.
Отверстия в лампе улучшают циркуляцию воздуха. По крайней мере они делают ее возможной. Лично я не измерял (для каждого производителя) насколько увеличивается срок жизни лампы с отверсиями по отношению к лампам без отверсий. Но уверен что по крайней мере здравый смысл в этом имеется. На фото корпуса двух ламп одной модели. В одной я выбил отверстия, а в другой они запаяны. Также неплохо было бы чтобы были отверстия в нижней части лампы, т.е. в рассеивателе света (он тоже глухой как и верхняя часть):
В итоге я сделал отверстия в верхней части таких лампах, светили они у меня по времени примерно также как и без отверстий. Из этого я сделал вывод, что может срок службы и увеличился, но значительного увеличения я не обнаружил.
Плохой теплоотвод : радиатор лампы
В процессе исследования выяснилось, что температура нагрева платы на которой расположены светодиоды может достигать и держаться в области 90 градусов по цельсию. Очевидно, это одно из слабых мест лампы.
Если блок питания находится на одной плате со светодиодами, то он перегревается. В основном из-за перегрева выходит из строя конденсатор.
Блоки питания
В 2-х словах затрону блоки питания. Я плохой радиоэлектронщик, был бы признателен, если бы профессионалы поправили если я где-то ошибусь.
Блоки питания этих ламп должны выдавать определенный ток и напряжение. Если лампы соединены последовательно (а это так, наверно, во всех лампах), то величина тока, требуемая для работы светодиодов, будет значительно ниже чем для случая параллельного соединения. У светодиодов, помимо токов, важно напряжение. Существует пороговое значение напряжения, которое вызывает свечение диода. Если напряжение будет ниже, то светодиод не загорится. При последовательном подключении величина этого напряжения падает на каждом светодиоде. Важно чтобы она не упала ниже порогового значения на одном из светодиодов, иначе вся лампа не засветится.
Для себя я выделил 2 типа источников питания: простые (они понижают ток, напряжение) и сложные (импульсные источники питания).
Простые ИП. Простые источники просто понижают входные данные. Как бы ограничивают их. Из плюсов - эти источники относительно просто собрать. Из минусов - они очень чувствительны к изменениям к сети и это может привести к выходу из строя всей лампы.
Импульсные ИП. Это значительно более сложные ИП. Обычно их называют драйверами. Их особенность в том, что они выдерживают стабильный ток на выходе. Для них не так сильно некритичны изменения в сети. Также следует отметить, что частота импульсов таких блоков подобрана исходя из особенностей светодиодов и находится в диапазоне 2 000-20 000 Гц. Повторюсь, что частота этих блоков определяется светодиодами. Возможно существуют импульсные блоки с более высокой и более низкой частотой импульсов.
На первое время для эксперименов я приобрел такой импульсный блок:
Замечу, блоки питания светодиодных ламп, которые приведены на первом фото, являются встроенными. Это значит, что они подвержены влиянию высоких температур. Следовательно срок жизни такого блока значительно сокращается.
Попытки собрать свою лампочку
Хочу отметит, что далее речь будет идти именно о сборке своей лампочки путем устранения или уменьшения выявленных недостатков, а не о "сделайте 5 отвертий в крышке и лампа прослужит дольше" или "припаяйте резистор ХХХ вместо YYY и лампа прослужит дольше" или "удалите чип зла и лампа прослужит дольше".
Первым делом была собрана схема. А может и не первым делом. В общем, в процессе работы потребовалось чтобы принципиальная схема прибора была перед глазами и чтобы ее легко было возможно редактировать. Ekectronic Workbench помог с этим:
Далее купил стеклотекстолит 1мм, лист 2м x 2м. Купить пришлось оптом, чтобы было дешевле 😅 Мне вообще все приходилось покупать оптом, так дешевле 😅😅😅
Взял 100 светодиодов на 1Вт, рублей 600 они стоят на Aliexpress:
Что еще пришлось купить для экспериментов: - аллюминиевый лист 0.5x500x500 мм для эксперименов с радиатором ~ 500 руб. - аллюминиевая пластина 2x900x70 мм (взял ее тоже для теста радиатора) ~ 400 руб. - резисторы, блоки питания и прочее - тоже ушли деньги, считать лень.
В итоге по традиции собрал схему на картонке и протестировал:
Сделал плату пока мучил светодиоды на картонке.
Освещенность измерял с помощью телефона и приложения для измерения освещения. Да, датчик на телефоне далеко неточный, но точного значения мне не нужно. Я сделал стенд куда ставил свою и заводскую лампочку и измерял освещение. Нужно было чтобы освещение от моей лампы соответствовал освещению от заводской. В итоге этого соответствия добиться удалось, телефон показывает около 12 000 Lux для обоих ламп.
Стенд для измерения освещения представяет из себя картонную трубу. На одном конце трубы - лампа, а на другом - датчик телефона.
На этот момент у меня был паяльник с выгоревщим жалом, не пугайтесь:
На этом фото лампа собрана на стеклотекстолите толщиной 1 мм. Использованы smd-резисторы номиналом 56 Ом, 0.5 Вт. Позже номинал будет понижен, но это приведет к повышению тепловыделения на всей плате. Светодиоды здесь подключены параллельно. Кстати, вот фото работающей лампы, использовал резисторы 47 Ом на 1 Вт:
Эта лампа уже и светит хорошо и греется так что резисторы стали темнеть, канифоль стаоа испаряться, пластик начинал портиться. Перометра у меня, к сожалению, пока еще нет. Так что точную температуру не скажу.
Я начал задумываться о разработке платы на алюминиевом основании. Заготовки для таких плат называют "фольгированный алюминий" или "плакированный медью алюминий". Последнее название используют профессионалы и компании-изготовители таких заготовок.
На Алиэкспресс почему-то заготовок не продают и я обратился к китайским производителям. Они продают заготовки для плат. При минимальном заказе - 1 куб. метра таких плат толщиной 0.5 мм придется заплатить около 400 000 руб без учета доставки, таможни и прочих расходов на усушку и утряску.
В итоге решил попробовать собрать плату самостоятельно, в домашних условиях: купил термостойкую краску Certa (до +900 градусов по цельсию) и медную фольгу. Нанес краску на алюмиевый круг диаметром 7 см, толщиной 2 мм. Вытравил в хлорном железе дорожки на фольге и приклеил их краской к алюминию. Вот что получилось:
Вырезал 7 дисков толщиной 0.5 мм, диаметром 7 см (использовал их в радиаторе, но на фото, к сожалению, его не показал):
Хотя дорожки и не контачат с алюминиевым основанием, но они плохо на нем держатся 😂 Моя супер-пупер идея пошла в помойку, а я на поиски плакированного алюминия.
В итоге купил этот алюминий (не помню сколько лист 1x200x300 мм). Ну как купил, вообще-то мне его подарили, даже 2. Подарили после того как узнали что я делаю :)
Переделываем плату и снова травим, но уже на алюминиевом основании:
Пока вечером травится лист, поблизости на стеклотекстолите умирает еще одна лампочка, которая работала наизнос (ток 350 мА):
Позже отец подарил мне паяльник на 80 Вт:
Хороший паяльник, но есть одно НО. Все казабось бы работает, но я очень долго с ним мучился. У меня не получалось припаять светодиоды к алюминиевой плате. Она хорошо отводила тепло. Но это еще не все. Китайцы подсунули тугоплавкий припой. Настолько тугоплавкий, что проверенный некитайский паяльник 80 Вт с трудом его брал. Подставу с припоем я выяснял долго. Чтобы паять светодиоды на алюминиевой плате даже заказал печку с Авито.
Кое-как припаял светодиоды этим припоем на этой печке. Вся плата из белой стала черной 🤣🤣🤣
К этому моменту подобрал подходящий блок питания (он на фото)
Я и сам уже не верил в то, что дорожки не коротят с подложкой. Но они не коротят!
В итоге поместил блок питания, плату с светодиодами и плату с резисторами в один корпус на самодельный радиатор из 7 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм и диаметром 7 см. И все это успешно сгорело разом. Вообще... Это было адское устройство. И так было понятно что сгорит, но я решил узнать когда сгорит. Примерно через 30 мин выгорело разом 3 светодиода из 6.
Фото одного из экспериментов. Не помню что именно проверял, но оставлю его здесь.
Сейчас я разнес все элементы этой лампы максимально далеко друг от друга (блок питания, светодиоды) и смотрю как она справляется. Надежда есть. Уже целый день работает:
Пока у меня на этом все. Надеюсь статья была интересной и, возможно, полезной. Всем хорошего дня!
Сейчас начало 2025 года, и я хочу поделиться своим опытом, основанным на многочисленных отзывах моих клиентов о том, как наиболее эффективно заменить аккумулятор в смартфонах iPhone и Samsung. Кто не любит лонгриды — переходите сразу к выводам в конце.
Замена аккумулятора на iPhone: что работает лучше всего?
Идеальный вариант для iPhone — установка сервисного оригинального аккумулятора. Хорошая новость: в России теперь это возможно для моделей 12 серии и моложе. Стоимость замены с установкой колеблется от 10 000 до 15 000 рублей. В настройках устройства при этом появится надпись «Подлинная деталь Apple». Однако, поскольку такой вариант стоит недешево, давайте разберём альтернативные способы.
Альтернативные методы замены аккумулятора на iPhone
Снятый оригинальный аккумулятор: На свежие модели iPhone можно поискать снятые аккумуляторы. Данные аккумуляторы привязываются к телефону (начиная с прошивки iOS 18.1). Аккумулятор, который ранее использовался в другом iPhone, будет отображаться с пометкой «Б/У» рядом с пунктом «Аккумулятор».
Для моделей iPhone Xs, Xs Max и Xr: После замены аккумулятора устройство показывает уведомление «Неизвестная деталь», а также перестаёт отображать остаточную ёмкость в процентах. Китайские инженеры быстро нашли решение — программаторы, которые обнуляют циклы контроллера аккумулятора и повышают емкость до 100%, нужно всего лишь перепаять родной контроллер на новые аккумуляторные банки. Но радость оказалась недолгой: спустя несколько месяцев емкость быстро снижается, а аккумулятор держит заряд хуже. Предполагаю, что причина в дате выпуска, прописанной в контроллере.
Программатор для сброса циклов и емкости аккумулятора.
Комплект новых аккумуляторных банок для переноса контроллера.
Для моделей iPhone 11 и новее: Здесь просто перепаять контроллер уже не получится — данные не обнуляются. Для решения используют специальный шлейф «обманку», сбрасывающий циклы и показывающий 100% ёмкости. Но, как и в случае с iPhone Xs, эффективность такого решения длится всего 3-6 месяцев. Шлейфа иногда выходят из строя или могут показывать неправильные данные после обновления.
Шлейф для сброса циклов и емкости.
Калибратор для поднятия емкости: Перед тем как перейти к теме калибратора, разберемся с новой прошивкой программатора. Сейчас программатор умеет считывать максимальное напряжение которое выдает контроллер аккумулятора. Например, полностью заряженный новый аккумулятор iPhone 12 mini выдает 4.45V.
Максимальный лимит: 4.45V
Калибратор увеличивает ёмкость в контроллере аккумулятора с помощью запрограммированного алгоритма разряда и заряда, имитируя работу телефона. На калибровку, при условии качественной аккумуляторной банки, уходит 2–3 дня.
Сначала это показалось отличным решением, так как контроллер поднимает ёмкость до 100%, и телефон отображает в настройках 100%. Однако главная проблема оказалась в том, что контроллер не выдаёт максимальное напряжение (V), ограничивая его, вероятно, для того чтобы избежать вздутия банок.
Если в двух словах: контроллер не распознаёт установку новых аккумуляторных банок и таким образом ограничивает максимальное напряжение аккумулятора.
На фото ниже — откалиброванный контроллер с новыми аккумуляторными банками для iPhone 12 mini. Контроллер ограничивает напряжение до 4,34 V и не до заряжает новые банки.
Если измерить напряжение на новом заряженном аккумуляторе, можно получить следующие данные:
100% заряд — 4,45 V
45% заряд — 3,88 V
0% заряд — < 3,7 V
Таким образом, можно сделать вывод: чем ниже процент заряда аккумулятора, тем меньше напряжение выдаёт контроллер. Следовательно, новые банки всегда будут заряжены менее чем на 100%.
При таком варианте замены снова не обойтись без шлейфов-обманок.
Откалиброванный контроллер 12 Mini
Замена аккумулятора на смартфонах Samsung
С Samsung ситуация похожа, но есть нюансы. Циклы перезаряда здесь прописываются в материнской плате. Даже установка оригинального аккумулятора не даст желаемого эффекта без сброса циклов.
После программного сброса телефоны держат заряд «как из коробки» — проверено на нескольких десятках устройств клиентов.
Что с другими марками смартфонов?
Согласно обратной связи от клиентов, замена аккумуляторов на смартфонах других брендов не даёт значительного прироста автономности. Скорее всего, причина в программных ограничениях максимального напряжения, аналогичных тем, что встречаются у Samsung.
Выводы
✅ Идеальный вариант: установка сервисного оригинала для iPhone 12 серии и младше (от 10 000 до 15 000 рублей) или установка снятого аккумулятора. Однако могут возникнуть сложности с поиском таких аккумуляторов.
⚡ Оптимальный вариант: установка аккумулятора с уведомлением «Неизвестная деталь», поскольку у всех альтернативных вариантов есть свои недостатки. Начиная с iOS 18.1, максимальная ёмкость отображается корректно. Если установлен оригинальный контроллер, есть шанс увидеть статус «Подлинная деталь Apple».
При выборе такого аккумулятора обращайте внимание на предоставляемую производителем гарантию, поскольку качество аккумуляторов у одного и того же производителя часто зависит от партии поставки.
⚠️ Временные решения: перепайка микросхемы, калибровка и сброс циклов не дают долгосрочного эффекта. В iOS 17.4 и новее при перепайке контроллера потребуется прошивка с потерей данных.
🔋 Для Samsung: лучший вариант — установка оригинального аккумулятора и программный сброс циклов.
📱 Другие бренды: значительного прироста автономности не наблюдается. Вероятно, дело в программных ограничениях, которые пока невозможно обойти.
Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор и продлить жизнь вашему смартфону! 🔧📱
