Сообщество Ремонтёров

Здравствуйте всем, снова.

Давненько, уже лет 5-6, не писал посты. Всё не мог собраться со временем, мыслями, успел развестись, жениться, вырасти от управляющего СЦ до Технического директора и даже уже владельца СЦ.

Но, что примечательно, всё это время запросы и вопросы с Пикабу так и прилетают в телеграмм)) И от клиентов, многие из которых стали постоянными, и от коллег из разных городов и даже стран, что очень приятно, и я всегда готов поделиться опытом и помочь.

Итак, любимый мой тег был "кудрявые руки". Обучался я всему сам с нуля, и прекрасно понимаю начинающих коллег, которым не хватает информации в открытом доступе. Точнее так, я всегда говорю что информация есть, просто её трудно найти и структурировать. И я сам прекрасно помню, когда обращался на форумы и в чате за подсказкой или разъяснением, частенько тебя посылали "учить матчасть", призывали отдать на ремонт более пряморуким и понимающему и т.д. Было обидно, что вроде ты сюда за этим и пришёл. чтобы подтянуть матчасть, а тебя футболят. Так вот, ребята. Я открываю серию постов с основами по ремонту ноутбуков. Надеюсь, что Вам это поможет.

АХТУНГ! ВАЖНО! ДИСКЛЕЙМЕР!
Не нужно воспринимать это как курс по ремонту ноутбуков. Не нужно рассчитывать на то, что описанные методы, технологии и т.д. это последняя истина. Я расскажу Вам всё, что знаю сам, простым языком, но с углублением в детали, которые смогут Вам помочь понять как всё работает, хотя бы частично, и это должно Вам помочь в этом нелёгком деле. Так же, надеюсь, что обычным читателям тоже будет интересно и они смогут подчерпнуть для себя что-то значимое, да и вообще прокачать себя, чтобы их не обманывали в СЦ.
Посты, в большей степени, будут писаться для структуризации информации в моей голове. Но, если Вы меня поддержите, буду благодарен, что вся эта писанина не будет зря.
И, навряд ли я смогу отвечать всем тут в комментариях, уж простите, большая занятость, но я постараюсь. Да и в телеграмме тоже, многие заметили что я отвечаю очень долго иногда. Просто банальное отсутствие времени всем отвечать на вопросы по ремонтам, так что, надеюсь, после этой серии постов вопросов у Вас будет меньше.

Что ж, надеюсь всё прояснили, пора начинать.

Всего будет 5-6 больших разделов.

1) Входная цепь
2) Вторичные напряжения
3) Инициализация платы
4) Другие различные узлы
5) Работа с софтом (BIOS\UEFI\DMI\IntelME ит.д.)
6) Что-нибудь ещё, типа пайки BGA и прочие приколюхи

Не обязательно они будут выходить в таком порядке. Тут уже как получится.


Начинаем самый первый, самый лёгкий и самый важный этап - входная цепь.
В одном из постов я уже касался этой темы, но сегодня попробую капнуть ещё глубже.


Итак, мы берём ноутбук, подключаем его к блоку питания, а ничего не происходит. У нас нет ни дежурных напряжений, ни основного 19-20V, там либо 0, либо 2-3V. Что ж, давайте разбираться.

Разбираться будем на примере платы NB-B031с очень популярным чарджером (ШИМ-контроллером заряда акб) BQ24780S. Даташит на него есть в свободном доступе.

Итак, что мы видим из типовой схемы. На данный момент нас не интересует всё, что относится к заряду акб, только к основному питанию 19-20V.

Из схемы мы видим, что напряжение от разъёма питания поступает на сам чарджер через сдвоенный диод PD201 , потом через резистор PR209, так же там рядом стоят конденсатор PC213 и попадает на контакт 28 VCC. Это основное питание ШИМ-контроллера.

Так же напряжение попадает на 6 контакт ACDET через резистивный делитель (о нём чуть ниже).
И на сток первого входного ключа PQ201. Всё, дальше само по себе основное напряжение от разъёма блока питания дальше не идёт. Дальше оно пойдёт только через открывающиеся транзисторы.

То есть, если у нас нет 19-20V на плате, мы проверяем напряжение и сопротивление на линиях от блока питания до первого транзистора, до 28 точки чарджера (в данном случае) VCC. И, самое важное, сопротивление токового датчика PR201 относительно общей земли. Если у вас там будет короткое замыкание, то , естественно, никакого напряжения там не может быть, чарджер просто будет уходить в защиту и не открывать ключи.

В основном, нет 19V если есть короткое замыкание ПОСЛЕ входных ключей, то есть на линии токового датчика и основной линии +V. Но, если сопротивление там в порядке, проверяем исправность двух входных транзисторов, проверяем что напряжение от блока питания приходит на VCC чарджера. Если его нет, проверяем исправность сдвоенного диода PD201, исправность резистора PR209 и конденсатора PC213.

Итак, допустим, что мы проверили, что у нас нет короткого замыкания, 19-20V приходит на VCC, транзисторы исправны, но они так и закрыты и нет, как следствие, питания платы.

Что ж, что нам нужно для открытия транзистора N-канального? Правильно, чтобы на затвор пришло бОльшее напряжение, чем на сток. Откуда нам взять и где его замерить?

Итак, для открытия нам нужно в районе 25V. Тут мы проверяем ещё один важный вывод микросхемы - REGN. Это вывод 6В из линейного регулятора внутри микросхемы, так же это опорное напряжение для работы внутренних элементов, компараторов, логики и тд внутри ШИМ.

Чаще всего, это напряжение больше нигде не используется.

Измеряем в этой точке, есть ли 6V. Если их нет, если тут заниженное сопротивление, заниженное напряжение, то проверяем конденсатор PC214, если с ним всё ок, то неисправен либо один из компараторов внутри микросхемы, либо сам линейный регулятор внутри микросхемы. ШИМ-контроллер под замену.
Если 6V есть, то проверяем линию, по которой приходят 25V на открытие входных транзисторов. Это выходной сигнал ACDRV. Проверяем что там есть 25V. Если нет, проверяем просто по цепочке резисторы и конденсаторы в этой цепи.
Что делаем, если есть питание 19V, есть REGN 6V, в цепи ACDRV всё ок, но всё равно нет напряжения для открытия ключей? Тут нужно проверить два условия, сигналы ACDET и ACOK.
Очень взаимосвязанные между собой выводы. Давайте посмотрим что нам скажет даташит по поводу этих выводов.

ACDET фиксирует подключение адаптера питания. Напряжение на нём обычно в диапазоне 2.4-2.6V. Формируется оно за счёт резистивного делителя R1 и R2.

Если взять обычный калькулятор резистивных делителей, можно посмотреть что при входном напряжении 19V и R1=866kOm и R2=133kOm, получаем 2.52V

Это, например, помогает понять какими должны быть резисторы, или один из резисторов в этой цепи, если неизвестны их номиналы, их нет (сбит, сгнил от залития и тд) и нет схемы на ноут.

Теперь вернёмся к даташиту и посмотрим на компараторы, которые используются там.
Компаратор - устройство, которое сравнивает два аналоговых сигнала, или просто в данном случае два напряжения. Компаратор принимает на свои входы два аналоговых сигнала и выдает сигнал высокого уровня, если сигнал на неинвертирующем входе («+») больше, чем на инвертирующем (инверсном) входе («−»), и сигнал низкого уровня, если сигнал на неинвертирующем входе меньше, чем на инверсном входе.

Первый компаратор (1) сравнивает входное напряжение микросхемы с напряжением 3.2V. Если простыми словами, то 19V подключены к "-" компаратора, и так как оно больше чем 3.2V, то выдаваться будет низкий логический уровень, то есть логический "0". А если напряжение на "-" будет меньше, чем 3.2V, то компаратор будет выдавать логическую "1". То есть, у какого вывода "+" или "-" больше напряжение, тот и победил, и если больше у "-", то будет 0, если у "+", то будет 1. Вроде понятно объяснил)))
И, после этого, этот логический "0" попадает на инвертирующий вход логического элемента (5) (инверсия показана маленьким кругляшком на входе элемента). То есть, на входе к элементу (5), это уже будет логической "1". Сам же элемент (5) представляет собой логический элемент конъюнкции (логическое умножение). На выходе этого элемента будет логический "1", только если все входы у него тоже будут логическими "1". В ином случае, если будет входить хотя бы один "0", то будет на выходе "0".

Второй компаратор (2) сравнивает сигнал ACDET с 0.6V. Соответственно, как мы уже выяснили, ACDET должен быть больше 0.6V. И, так как он подключен к "+" компаратора, элемент выдаёт логическую "1" и после этого попадает на элемент (5) в виде сигнала WAKEUP. Уже не инверсный, обычный вход, то есть так и остаётся логической "1" для этого элемента. И, элемент (5), получив две логические "1" на обоих входах, поднимает логическую "1" в виде сигнала EN_REGN.

Третий компаратор (3) сравнивает VCC (19V) с напряжением 26V. VCC ниже этого уровня, поэтому выдаётся логический "0", но он идёт на элемент (6) на инверсный вход, то есть получается логическая "1" на входе элемента (6).

Четвёртый компаратор (4) сравнивает сигнал ACDET и 2.4V. ACDET должен быть выше, поэтому выдаётся логическая "1", которая так же идёт на логический элемент (6). И, после этого, элемент (6) формирует логическую "1" в виде сигнала ACGOOD.

Далее, все эти сигналы (EN_REGN и ACGOOD) идут на логический элемент (7). Но, мы же там видим ещё один сигнал VCC_SRN. Он тоже идёт от ещё одного компаратора, который сравнивает напряжение VCC с SRN+275mV. К сигналу SRN мы вернёмся чуть позже, когда будем говорить про зарядку аккумулятора, пока нам достаточно знать что VCC будет выше, чем сигнал SRN +275mV к нему.

Таким образом, логический элемент (7) получает три логических "1" и через линию задержки (10) попадает на инвертирующий элемент (8), после чего попадает на транзистор (9). И именно этот транзистор управляет таким важным сигналом как ACOK, который говорит следующим микросхемам о том, что с питанием всё у нас хорошо.

Вывод ACOK всегда подтянут через резистор к какому-либо напряжению, обычно это 3.3V. И, зная это, получаем такую картину: сигнал, который в конце концов выходит из логического элемента (8), управляет транзистором (9).
То есть, если на входе элемента (8) будет логическая "1", на выходе будет логический "0" и транзистор будет закрыт, тем самым на АСОК будет 3V. А если на входе элемента (8) будет логический "0", на выходе из него будет логическая "1", которая будет попадать на транзистор (9), тем самым открывая его и подтягивая сигнал ACOK к земле, то есть там будет 0V.

Вот, вся эта система из логических элементов есть ни что иное, как функция защиты от неправильной подачи питания на материнскую плату. Если хотя бы одно условие для нормальной работы не будет соблюдено, чарджер просто не выдаст правильный сигнал ACOK и дальше дело по запуску платы не пойдёт.

Немного подытожим.

Если нет на плате основного питания 19(20)V, мы проверяем:
1) Нет ли короткого замыкания на этой линии.

2) Приходит ли напряжение от блока питания на вывод VCC чарджера

3) Исправность входных транзисторов

4) Формирование ACDET

5) Формирование ACOK

6) Формирование REGN

7) Формирование ACDRV

В принципе, это основа для формирования основного питания материнской платы чарджером.

Пока остановимся на этом, в следующем посте будем дальше разбирать работу чарджера, ту, что касается уже заряда аккумуляторной батареи ноутбука.

В идеале, хочется собрать набор таких статей и сделать какой-нибудь сайт с этой информацией, с нормальным поиском, чтобы у начинающих, и не только, всегда под рукой было к чему обратиться, что-то подчерпнуть для себя и вообще спокойно изучать материал по ремонту.

Надеюсь, информация была полезной, найдёт своего читателя и я не зря старался.

А с Вами были кудрявые руки, всем удачи.

Магнитола переносная «Ореанда РМ-203С», это была дань моде того времени, некий реверанс популярным зарубежом переносным стерео магнитолам, которые пестрили в массовой культуре того времени (фильмы, клипы, обложки журналов). Все, конечно мечтали о каком нибудь шарпе из страны восходящего солнца, но до солнца не дотянутся, а если и попробовать до обожжешься;)

Советская бытовая радиопромышленность тоже была, как сказали бы сейчас - «в тренде». Почти все крупные предприятия начали выпуск переносных магнитол, ярче всех наверное был завод «Вега» (звезда, как никак). От этого советского бренда было много моделей, это заслуживает отдельного поста, в этой же статье я хочу рассказать о сабже, который красуется на заглавных фото. По стилистике это типичный «закос» под популярные аппараты того времени: большие круглые динамики «напоказ» за металлической сеточкой, яркий акцент на кассетоприемник, хромированные ручки управления и блестящие посеребренные пыльники на динамиках:) все атрибуты кричат о том, что купив сей магнитофон ты разом станешь «первым парнем на деревне»:)

Ладно, заочно извиняюсь за вульгарное предисловие, как ребенок росший в конце 90х и начале 00х я мечтал о такой аудио электронике, мы с школьным товарищем спецом на автобусе ездили из нашего хутора в город по субботам на радиорынок чтобы походить да поглазеть на такие вот павильоны, попускать слюни:) Сейчас, как сказали бы, «психологи»: «вы просто не закрыли гештальт».

Этот ремонт и есть тот самый «гештальт», мой школьный товарищ обратился ко мне с просьбой подобрать для него советскую магнитолу, такую чтоб поставить где нибудь в гостиной и пусть красуется на виду, цепляет взгляды гостей и ему самому порой что-нибудь проиграть по ностальгии. Где-то пол месяца я мониторил авито на предмет такового раритета и вот нашел, прямо в субботний день перед работой заехал к продавцу и забрал, весь день она стояла на работе у меня на столе, коллеги подходили рассматривали магнитолу, делились воспоминаниями о кассетах и т.д и т.п:

Выбор пал именно на «Ореанду», не без моей заинтересованности, в детстве мы ездили к родственникам отца и у мужа моей тети (Дядя Вова, большой привет!) был такой магнитофон и куча кассет с композициями от «красной плесени» и «сектора газа» - «я ядренный как кабан, я имею свой баян…» :) и тогда мне казался этот апп прям эталоном красоты и качества звука, ну в принципе и сейчас внешне он мне нравится:)

Товарищу тоже понравился мой выбор, он хотел, чтобы я нашел «берестье 004», но они все попадались потрепанные да еще и по оверпрайсу... Осмотр показал, что магнитола почти как новая (этот экземпляр 89года выпуска, мой ровесник)! Ноль износа на универсальной головке и чистый (черненький) прижимной ролик, внутри тоже все девственно чисто, никаких следов ремонтов или доработок - приятно удивлен! В ящичке под шнур питания даже сохранилась родная схема, жаль нет самого шнура и паспорта…

Первое включение и никакой музыки, только хруст при вращении потенциометров, радио шипит но ничего не ловится ни на одном диапазоне, кассету тоже не крутит. Значит буду исправлять! Разобрал все поблочно и подготовил к замене емкостей на платах:

Главное удобство этой магнитолы для ремонта - это унификация! Все эти блоки унифицированные и подходят для многих других советских магнитол того времени, то есть если даже, что-то неисправно, подберу с моих запчастей. В частности главный интерес у меня будет к блоку укв-05С, его буду перетягивать с советского диапазона на современный, благо гайдов по его перестройке в интернете много и видео,и в тексте. И в принципе опыт у меня имеется (в посте про магнитолу Нерль 206 делал такое), перво-наперво в нем нужно заменить вот такие красненькие конденсаторы капельки и с огромной вероятностью появится прием на советском укв:

Уплыв ёмкости у некоторых +х5!
В лентопротяжном механизме, в прямом смысле, сгнили пассики и превратились в липкую черную жижу:

Все оттер, натянул новую китайскую резину, заменил ёмкости и вуаля, все заиграло и заголосило! Кстати насчет, электролитических конденсаторов (емкостей, как упоминалось выше), процентов 80 из них оказались дефектными, у большинства завышенный esr, но были и те, что совсем потеряли ёмкости или показывали обрыв, да и обратите внимание на их количество, их тут под добрую сотню, если не больше (не считал:)!

УКВ блок перетянул чуть позднее, все получилось очень хорошо. Добавил li-ion аккумуляторы, докрутил недостающую «пимпочку» от кончика антенны (подошла от антенны приемника vef 202), записал кассету для товарища, немного поколхозил даже с ее обложкой:) и вот апп готов:

Всем крепкого здоровья, добра и удовольствия от хобби! Мир!

Моё "юное" VK сообщество по винтажной электронике, здесь буду дублировать свои посты и архивные ремонты. По заявкам на ремонт советской аудио электроники в Ростове-на-Дону можете писать мне в сообщения VK.

Мои плейлисты на яндекс музыке:

- В стиле ITALO DISCO

- DISCO

- SyntiWawe (retro techno wave)

- танцевальная музыка

- Euro Dance

- Советская эстрада

- Русская "попса"

- Русский Рок

- Архив зарубежной популярной музыки 70-90х. Подборка "Врата времени".

- Сборник инструментальной, преимущественно легкой музыки. Попурри.

- On Melanholy Hill

На столе - PS5, которая включается и вырубается через пару секунд.

Предыстория: уронили консоль с тумбы с подключенным шнуром HDMI. В итоге она перестала выдавать изображение. Клиент отнёс приставку в другой сервис, где за замену HDMI-разъёма отдал 15 тысяч рублей, но устройство проработало всего пару дней и снова перестало включаться. На обращение по гарантии ответили, что нужно будет оставить аппарат на месяц для точной диагностики. Подозрительно, не так ли?

Будем разбираться.

1-ый этап - разбираю консоль. При разборе Playstation также как на iPhone важно соблюдать порядок открученных винтов. Сначала снимаем две пластиковые крышки - они держатся на защелках. Пыль сдуваем сразу: до процессора еще не добрались, но грязь мешает теплоотводу.

Термопасты под радиатором не ждите - тут используется жидкий металл. Он дороже и сложнее в монтаже, но обеспечивает более эффективный отвод тепла от чипа.

2-ой этап - добираюсь до платы, открутив «миллиард» одинаковых винтов. HDMI-разъём визуально в порядке — пайка чистая, ножки на месте, претензий нет.

3-й этап - находим проблему. В глаза бросается перевёрнутая пластина крепления радиатора. Делал пару оборотов — и винты вылетели, радиатор просто отвалился. Жидкий металл болтался каплей, а кристалл процессора уже начал окисляться от контакта с воздухом.

4 этап - очищаю кристалл от окислов, наношу новый слой жидкого металла, соблюдая нужную теплопроводность. Ставлю радиатор заново — теперь с правильно расположенной пластиной.

5-ый этап - собираю приставку. После включения всё работает стабильно, отключений больше нет. Ошибочная сборка могла стоить материнской платы, но, к счастью, жидкий металл не успел растечься дальше.

Я нахожусь в Питере, сервис "My Display"

Принимаем устройства из других городов через СДЭК

Контакты:

Группа ВК

Telegram

Сайт

YouTube канал

отзывы на Яндекс картах

Вы чините ноутбуки?
Если чините, то ваш мир уже не будет прежним. Погнали.

Всем привет :)

Почти год прошёл от этого поста (а так-же этого , и месяц от статьи про выход из беты в релиз).
Там я рассказал многое, даже о появлении открытой версии, но забыл упомянуть самое главное - а именно цифры.

Без цифр что-либо оценить сложно. Поэтому сделал примерное сравнение параметров.

Но так как основная статья уже написана - повторять её здесь нет смысла, и я просто тут размещу первую таблицу, и дам вам ссылку на полную статью.

Сравнение скорости и подробное описание других параметров с самыми популярными программаторами вот чуть ниже в зелёной ссылке :).

А здесь на Хабре полное описание и продолжение таблиц.

Прослужил данный юнит 1 год 3 месяца и закончился.

В общем, речь сегодня пойдёт о старой технике, которую купили "новой" из магазина:

Iphone 15 Pro Max не включается.

Вечером поставили заряжаться, а утром так и не проснулся.

Сервисы, куда таскали эту дохлую радость, разводили лапками с вердиктом - "мы не знаем что с ним", телефон больше не восстановить, данные потеряны.

Не удивительно, что один из моих подписчиков тут на Пикабу читает мои статьи и отправил клиентов ко мне.

Взрываю консерву:

Вот мне всегда было интересно,

Ну разобрал ты у себя в сервисе телефон, подключил аккум, не заработало и ты не знаешь что с ним, понятно, что твой максимум менять дисплей и разъём, но ё, закрути ты все винты обратно

Вот вечно такая история. Винтов в сервисе не хватает? Так купи. На алике килограмм за стакан риса можно найти, но нет. Оставим один не закрученный, ведь мы такие занятые, дисплеи кидаем на яблоках и нет времени на эту ерунду.

А не смогли ничего отдиагностировать по той причине, что телефон от блока питания висит на 100мА.

И это не первичная цепь - это уже после нажатия на кнопку включения.

Я могу рассказать десяток причин, почему телефон себя так ведёт, но разберу конкретный случай, ведь телефон уже был в ремонте и предыдущие модульщики точно сюда не заглядывали и расскажу почему.

Плата уже распаивалась и ставилась на подложки, чтобы сохранить термопесок внутри половинок.

Скажу так, если уже один раз распаяли, то эту пасту нужно заново собирать и мазать на одну из половинок и потом заново сжимать доски при запайке, иначе толку никакого не будет. Весь этот охлад будет висеть в воздухе. Короче в этом случае сделали бесполезность.

А кто сделал? Точно не у нас тут. Так делают китайцы у себя в цехе по повторной пересборке и продаже "новых из коробки" яблок на али или подсовывают в партии нашим крупным магазинам, ведь всё это закупается серым и чинейзи ничего не стоит на десять реально новых, положить два идеально восстановленных, а далее разбирайтесь сами.

Конкретно этот телефон был куплен на моём районе Таганской, у яйцеголового оператора.

Тут сразу возникает вопросик - а чё не по гарантии?

Ну да, большинство же не знает о расширенной на 2 года и думают ну год прошёл, всё, а по факту можно ещё пободаться с магазином по этому поводу и тут уже вопрос времени - кому-то не хочется терять время и сразу несут в сервис - быстрее будет, да и судя по тому, что видна пайка главного интерфейсного контроллера питания

И по внешнему виду платы, то на гарантийном ремонте скорее всего завернут с вердиктом - "постороннее вмешательство" и магазин прав, попробуйте доказать обратное.

В общем что есть, то есть. Переделываю, вернее сразу меняю этот контроллер и наблюдаю следующую картину на виндасе:

А на маке:

Причину знаю - неисправность чипа памяти или его отвал.

Сделал ставку на последнее, ведь китайский цех по пересборке - это про скорость и никто там не замарачивается со спиливанием чипа с минимизацией нагрева платы, а отпаивают как есть и плевать сколько это будет работать после. Главное пережить доставку и распаковку)

Чип памяти находится на обратной стороне платы прямо под этим контроллером. Снимаю:

Оставшиеся ровные серые столбы припоя - ну прям видно что отвал.

Переделываю по своей стандартной практике реболла или увеличения памяти:

А дальше запайка обратно межплатной рамы и сборка с новой влагозащитной проклейкой:

Общая стоимость с учётом дополнительно установленного винта составила всего 25 тысяч рублей.

Сделал за пару дней вместе с тестированием. Лёгкий и понятный ремонт.

Всё раб)

А задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку

t.me/rfon_bot

Китайское из списка:

techo

infinix

Sony

blackberry

Nokia

Lenovo

Motorola

А так же любой планшет от ноунейминговых компаний в ремонт больше НЕ БЕРУ.

Остальное, не входящее в этот список - велком.

Ноуты, видеокарты, часы и наушники не делаю!

Кроме увеличения ssd на macbook:

Увеличение памяти Macbook Air 13 2020 года с 256gb до 2Tb

Macbook Pro m2 pro a2779. SSD UPGRADE TO 2TB

ОЗУ на m1 и m2 увеличить нельзя!

Macbook air m1 2020 a2337 Увеличение оперативной памяти с 8 до 16gb. Эксперимент за 100 тысяч рублей

Переклейкой и полировкой стекла не занимаюсь!

Меняю модуль строго на оригинал сразу!

Канал с анонсом таких постов и прочими радостями тут:

https://t.me/rfonservice

Глючный ютуб с видеокарточками моих ремонтов тут:

https://www.youtube.com/@Rfon

Сайт с ценниками:

rfontech.ru

А по сверхважным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon

Увидимся))0

Добрый день.

Имеется плата от RGB люстры. Перепаял сдохший конденсатор 400в 33 мкф. На выходе есть три провода на выход с обозначениями. -Y +V и -W

Так вот, между +V и -Y замерил 320в. Это норм? Не многовато для люстры? Или так , потому, что нагрузки нет?