KOT268

Посёлок городского типа Комсомольский находится на северо-востоке республики Коми, около Воркуты, рядом с одноимённой угольной шахтой "Комсомольская". Она образована в результате объединения нескольких шахт (№17, 18 и 25) на западном крыле Воркутинского месторождения угля.

Три изначальные шахты с производственной мощностью соответственно 710, 560 и 680 тыс. тонн угля в год были заложены в 1944 году. Партия сказала что рядом должен быть шахтёрский посёлок, получивший таковой статус в 1949 году.

Комсомольский вырос взрывными темпами, под стать стремительному освоению коллосальных запасов Печорского угольного бассейна, чьи богатства составляют приблизительно 350 млрд. тонн высококачественного угля. К 1959 году здесь проживало почти 19 тысяч человек. И несмотря на медленное сокращение численности жителей (14.8к к 1989 году), Комсомольский оставался живым и деятельным местом с дворцом культуры, музыкальной школой, магазинами, автобусами на улицах и прочими атрибутами процветания (фотографии получше не нашлось)

Но распад СССР оказался воистину смертельным ударом для Комсомольского. Судя по всему на фото выше перекрёсток улиц Свердлова и Краснознамённой. Что ж, в 2022 году он выглядит вот так. Автобусы больше здесь не ходят.

На текущий момент с 14.8к человек население сократилось до 30-40 жителей. Точно сказать невозможно.

Люди сбежали отсюда такими же стремительными темпами, какими и рос посёлок в свои лучшие годы.

Что характерно, шахта "Комсомольская" вполне себе действует, регулярно выполняет план, являясь самой глубокой угольной шахтой России с глубинами порядка 1100 метров. Но суровые шахтёры ездят сюда либо с Воркуты, либо с соседних оставшихся посёлков.

Здесь нет ничего. Даже единственный магазин с продуктами закрыли недавно. Есть только несколько домов, в которых остались жилыми считаные квартиры. Даже если в парадной жилыми являются 2-3 квартиры то отапливают всю парадную.

Поскольку магазина больше нет, хлеба не купить то за едой и прочими товарами приходится ездить в соседний Воргашор или в Воркуту. А во время сокрушительных северных метелей, когда дальше собственного носа не видно, кольцевую дорогу перекрывают и жалкая горстка оставшихся обитателей Комсомольского буквально отрезана от внешнего мира.

Оставшаяся часть посёлка промерзает и постепенно разрушается.

Вдвойне крипово было наблюдать вымирание наглядно. Например вот этот дом 2 года назад был жилым.

А ныне его потихоньку разбирают на метллолом и вынимают окна.

Здесь крайне суровый климат, долгая зима по 8-9 месяцев, полярная ночь и большое, по меркам Крайнего Севера, количество осадков - 531 мм. А в ясную погоду с молчаливых улиц мёртвого посёлка виден полярный Урал.

Зато отлично ловит интернет, нет людей, сохранились свет и тепло в оставшихся жилых домах.

Такое ощущение что ночью на кладбище больше живых, чем на улицах Комсомольского.

Когда то здесь кипела жизнь, бесились дети, а теперь только сугробы и сокрушительный полярный ветер нарушает местную тишину.

Немногие оставшиеся жилые подъезды помечают вот такими надписями.

Правда не очень понятно для кого они. Чтобы окончательно внутренности не разбирали, не спиливали перила и не драли проводку?

Это именно с воркутинских посёлков идут все эти жуткие истории и страшные скриншоты с авито про бесплатное жильё.

Но не конкретно отсюда, здесь даже предлагать никто не будет. Почти никого не осталось.

Комсомольский из живого и деятельного места превратился в руины древней, более развитой цивилизации.

Рано или поздно природа заберёт своё, а эти руины окончательно рассыпятся в прах. Правда запас прочности у них довольно большой.

К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно вернёмся в Воркутинский округ в другой раз.

И по традиции в качестве постсриптума коротенькая видеонарезка того что осталось от Комсомольского.

Воргашор это крупнейший посёлок на так называемом "воркутинском кольце" - кольцевой автомобильной дороге Воркуты, на которой россыпью разместились угольные шахты и посёлки. Основанный в 1964 году, он раскинулся рядом с крупнейшей в Европейской части страны угольной шахтой "Воргашорская", которая свои первые тонны угля дала в 1975 году.

С языка истинных хозяев этой земли, ненцев, название посёлка звучит довольно романтично. Ворга-шор - ручей оленьей тропы.

Воргашорская шахта была самой современной и технически оснащённой шахтой, посёлок при ней был под стать. К распаду СССР здесь проживало почти 25 тысяч человек. На посёлке имелся свой спорткомплекс, универсам (1982 год открытия, второй в Коми), больница, куча школ и детских садов, даже собственный ликёро-водочный завод.

А в 1985 году на центральной площади установили стелу "Уголёк".

Однако распад СССР оказался сокрушительным ударом для шахтёрского посёлка. Люди стремительно побежали на большую землю и теперь на Воргашоре проживает чуть более 9 тысяч человек.

Воргашор пустеет на глазах. Вдвойне крипово было наблюдать те дома и дворы, которые ещё 2 года назад не стояли промёрзшими из-за того что жители их покинули, а коммунальщики отключили от коммуникаций пустые парадные. Здесь дорогая коммуналка, продать квартиру крайне сложно. Люди их бросают, бегут на материк но всё равно вынуждены выплачивать коммунальные платежи, пока не избавятся от квартир.

На посёлке ещё живут люди, ещё есть кое-какие магазины, шахта Воргашорская ещё работает. Но жилые дома и парадные соседствуют с навсегда покинутыми.

Даже действует ещё детский садик, стоящий правда среди руин древней, более развитой цивилизации.

Воргашор стоит посреди Большеземельской тундры и из окон некоторых домов открывается вид на бескрайнюю, холмистую, кустарниковую равнину. Этот вид гарантированно никто не застроит многоэтажками.

Местный климат крайне не стабилен. В заполярье долгая, суровая и неустойчивая зима которая накладывается на особое географическое положение. Рядом расположен полярный Урал+именно здесь заканчивают свою жизнь атлантические циклоны. Тёплые массы воздуха с Атлантики и холодные с Арктики сталкиваются, происходит интенсивное образование облаков и выпадает огромное, по меркам Крайнего Севера, количество осадков - 531 мм.

Поскольку посёлок раскинулся на вечной мерзлоте, то все местные дома стоят на сваях. Иногда эти самые сваи не прикрыты.

Это именно на Воргашоре и на соседних с Воркутой посёлках продают двухкомнатные квартиры с мебелью за условный "мешок апельсинов". Квартиры за полярным кругом никому не нужны.

Это отсюда идут все эти истории про "бесплатную жилплощадь", все эти криповые скриншоты с авито где видны цены порядка 30-100к рублей, а то и вообще за бесплатно.

Типичной картиной является дом, частично отключённый от коммуникаций. Он промерзает. А в соседних с промёрзшей жилплощадью квартирах царствуют плесень, сырость и холод ибо межкомнатные стены не приспособлены под отрицательные температуры.

Либо вообще стоят покинутыми целые кварталы.

Кое-где сохранились советские вывески.

Отдельной и по своему уникальной фишкой архитектуры воркутинского округа являются закруглённые дома. Видимо так проще защищать дворы от сокрушительного полярного ветра, можно меньше учитывать розу ветров.

Воргашор можно условно разделить на 2 части. Одна более-менее обжита, там есть люди, ещё теплится кое-какая жизнь.

А вторая это пустые и промёрзшие руины, которые постепенно разрушаются.

Местный ДК был окончательно закрыт не так уж и давно - в августе 2018 года. Поговаривали что это сделали специально летом, чтобы народ (многие в это время выезжают из Заполярья на Большую землю) не успел среагировать.

С одной стороны всё могло бы быть ещё хуже, чем есть. На посёлке работает аж целый кинозал где крутят два с половиной фильма, действует спорткомплекс, есть россыпь магазинов, отделение зелёного банка, регулярно, бесперебойно и часто ходит маршрутка в Воркуту, люди ещё не все сбежали. А с другой, откровенно говоря, делать нечего, сходить некуда, посмотреть не на что. Кроме руин.

Это молчаливый и умирающий населённый пункт на краю Земли, посреди снегов и метелей.

К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно вернёмся в воркутинский округ в другой раз.

И в качестве постскриптума, коротенькая видеонарезка.

Воркута - город суровых шахтёров. Основанная в северо-восточном уголке Европы, у подножий полярного Урала, в начале 30-х годов прошлого века, стала городом в 1943. И свой первый уголь направляла в Ленинград.

До 1960 года существовал Воркутлаг, имевший пиковую численность в 72 тысячи заключённых в 1951 году. Копать уголь за Полярный круг отправляли всех подряд - пленных немцев, уголовников, политических, трудармейцев.

В 1960 году Воркутлаг закрыли и дальнейший рост города происходил за счёт вольнонаёмной рабочей силы. Это был воистину золотой век Воркуты. Город стремительно развивался, открывались новые шахты, строились новые посёлки вокруг.

Перед распадом СССР в Воркуте проживало примерно 120 тысяч человек и ещё приблизительно 100 тысяч в окружающих посёлках.

Но с развалом страны и наступлением капитализма выяснилось что стране промышленность не нужна, а вместе с ней не нужен и уголь, кровь оной. И Воркута стала стремительно вымирать ставя рекорды по темпам депопуляции населения.

Заброшенными стоят не просто отдельные квартиры, парадные или здания, а целые микрорайоны.

Теперь во всём округе (Воркута+оставшиеся посёлки) проживает примерно 70 тысяч человек.

Точно сказать невозможно. Воркутинцы бегут отсюда, бросают квартиры и ещё числясь жителями заполярья, работают и живут в других регионах.

Центральная улица Воркуты, улица Ленина, вроде бы ещё живая, здесь куча всяких разных заведений, ездят машины, ходят люди.

Но достаточно свернуть во дворы и картина станет куда хуже. Более того. На этой самой центральной улице работало одно кафе 2 года назад. В этом году ТС так и не смог попасть туда - кафе закрыто и эта торговая площадь в самом центре города оказалась никому не нужна.

Здесь долгая, суровая и крайне нестабильная зима. Нестабильная она из-за особого географического положения города у подножий полярного Урала. Здесь заканчивают свою жизнь атлантические циклоны, одновременно сталкиваясь с холодными массами воздуха с Арктики. Происходит интенсивное образование облаков и выпадает много осадков - в среднем 531 мм, это очень много по меркам Крайнего Севера.

К чести местных городских служб и к позору оных на большой земле, в этом феврале дороги были образцово очищенны (насколько это возможно). А ещё здесь их посыпают не песком или солью, а шлаком с шахт. Этого добра у воркутинцев навалом.

Дворы более-менее вычищены, но пусты и безлюдны.

Всё таки ложью было бы говорить что квартиры здесь отдают за бесплатно.

Воркута застыла во времени. С распада СССР здесь почти не строили новых зданий. Сохранились советские вывески.

Архитектура ленинградской школы.

Советские рельефные рисунки.

А ещё невероятно атмосферные и милые бронированные ларьки, больше похожие на ДОТы.

Недавно произошло знаковое событие. Северсталь продала градообразующее предприятие "Воркутауголь" некоему ООО. И хотя технологическая цепочка череповецкого гиганта заточена именно на воркутинский кокс, будущее Воркуты становится совсем уж туманным.

Отсюда пока ещё можно сбежать. Работает аэропорт и железная дорога. Автомобильной дороги на материк нет.

Из-за холодов даже местный Ильич надевает дополнительную одежду

И вроде бы, в первом приближении всё не так уж и плохо в Воркуте. Работает театр, кукольный театр, бассейны, есть кинотеатр, работают шахты, механический и хлебозавод, есть несколько кафешек от уровня "рыгаловка" до вполне приличных заведений, недавно в город пришла даже додо пицца.

Однако статистика миграции и цены на жильё говорят сами за себя. Воркута пустеет. Пустеет даже стремительнее, чем Псковская область.

К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно вернёмся в воркутинский округ в следующий раз.

Дудинка это один из самых северных городов планеты, с населением свыше 20 тысяч человек. Расположенная на севере Красноярского края и основанная в 1667 году, ныне она является портовыми воротами норильского промышленного района.

Большую часть своей истории, она являлась маленьким поселением, зимовьем. После Великой Октябрьской Социалистической Революции там было всего 24 дома, частично деревянные, частично полуземлянки.

В 1930 году был образован Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Дудинка стала административным центром, несколькими десятками километров к востоку были открыты несметные залежи полезных ископаемых. И начался стремительный рост.

Градообразующим предприятием был, есть и остаётся Дудинский порт, чей грузооборот составляет ~3 млн. тонн в год и который не прекращает свою работу даже зимой. Постоянно работают портовые ледоколы.

Дудинка выдержала наступление капитализма. Население хоть и сократилось за 30 лет примерно на треть (с 32к до 20к), но город не выглядит умирающим, как например какой-нибудь Воргашор

Как и везде на Крайнем Севере, здесь стараются разнообразить суровые виды. Главным образом за счёт раскраски панелей домов в яркие цвета.

Здесь 69-я параллель и с 19 мая по 25 июля Солнце вообще не садится за горизонт. Равно как и с 30 ноября по 13 января оно не показывается над ним.

Город окружает лесотундра с лиственницами с одной стороны.

И широкий Енисей-батюшка с другой.

Сама по себе Дудинка довольно рельефный населённый пункт.

Все строения возведены на сваях, дабы не плыть по вечной мерзлоте, благодаря чему первый этаж и парадные расположены ощутимо выше уровня земли.

С коммуникациями та же история. То тут то там тянутся пронизывающие насквозь город пачки труб.

Шутка ли, средняя температура июля всего лишь +12 градусов. В тот месяц, когда вся страна помирала от жары, а леса горели, Дудинку пронизывали холодные ветра.

По поводу происхождения самого топонима "Дудинка" есть красивая легенда:

Давным-давно промышлял на Енисее ясноглазый и светлобородый купец Дудин. Было ли у него имя, не было, никто уже не помнит. Непоседой был всегда: то в одном стойбище живёт, то в другом. Многие женщины и девушки засматривались на купца. Был он статен, широк в плечах, ловок в делах, мудр в речах. За доброту и справедливость его уважали все мужчины тундры. Где-то в верховьях Большой реки жила его семья. Жену с ребятишками он любил и не забывал их. Долго купец спасался от женских чар. Зима сменяла лето, аргиш следовал за аргишом. И вот, однажды на Аваме встретилась ему судьба-разлучница. Не устояло его сердце от зазывных взглядов луноликой дочери шамана Гюзы. Крепко опутала она своими чарами его душу и тело. Хочется вырваться из этих пут, но никак. И вот после черных дней выглянуло солнце, что-то словно свалилось с души купца. Дудин отправился в путь, убегая от преследующих его невидимых чар. Сделает шаг вперёд, а злая сила колдовской любви на два назад воротит. Еле добрался по берегу Енисея до небольшой реки. Решил про себя: переберусь через реку - живым останусь, чары сгинут - к семье вернусь. Но внезапно разразился шторм - это Гюзы не отпускала, полюбила его, бедная. В этом шторме и погиб несчастный купец. С тех пор стали называть место его зимовья и речку «зимовьем и рекой Дудина».

Для того чтобы исходить город вдоль и поперёк вам потребуется максимум 2 дня.

Здесь возможен досуг. Есть роскошный краеведческий музей, кинотеатр с романтичным названием "Арктика", красивая центральная площадь и несколько кафешек.

А ещё отсюда можно свалить на материк. Либо через аэропорт "Алыкель", либо на теплоходе вверх по Енисею.

Автомобильной и железной дороги на материк нет.

Если бы не порт, то Дудинка наверное вымерла бы, как и множество населённых пунктов на Крайнем Севере.

Природа вокруг не убита в ноль заводами, в отличии от соседнего Норильска.

А ещё недалеко от порта, на берегу Енисея, есть импровизированный "пляж", где посиживают рыбаки и ковчится детвора.

Хотя само собой что на Севере никто не купается. Енисей ледяной.

Местный климат это настоящее спасение для моржей и тех, кто терпеть не может испепеляющую жару. Даже автобусные остановки закрыты от внешнего мира.

К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно вернёмся за полярный круг в другой раз.

А вновьприсоединившиеся могут ознакомиться с предыдущими постами про норильский городской округ здесь

Город, где швартуются сердца...

Норильск

Норильск. Часть 2

Кайеркан

Талнах

Норильск - крупный добывающий город, расположенный за Полярным кругом на 69-й параллели.

Он не нуждается в особом представлении. Это сердце цветной металлургии России и всего мира.

Норильский горно-металлургический комбинат производит 35 % мирового палладия, 25 % платины, 20 % никеля, 20 % родия, 10 % кобальта. А в масштабах России он вообще безоговорочный и абсолютный монополист.

Несмотря на крайне суровый северный климат, когда полярная ночь стоит с 30 ноября по 13 января, когда дуют сокрушительные метели и когда трещат пятидесятиградусные морозы, работа и жизнь здесь не прекращаются.

Даже здешнее лето крайне сурово. Когда в середине июля вся страна умирала от жары, а леса горели, местные жители ходили в осенней одежде.

Общее население норильского городского округа составляет ~180 тысяч человек. Это учитывая сам Норильск и окружающие его города-спутники.

Местные термометры посреди лета показывают всего 7 градусов.

И само собой что монопольное положение на рынке цветных металлов имеет свою высокую цену. Норильск является сомнительным героем многочисленных новостей об экологический катасрофах. Недавний разлив двадцати тысяч тонн дизельного топлива посреди тундры - это отсюда. Постоянные первые места в списках по выбросам в атмосферу - это Норильск.

Для проживания и комфорта десятков тысяч людей за Полярным кругом стоят большие жилые кварталы.

Город окружён свалками, промзонами, трубами, заводами, промышленными помойками, просто мёртвой землёй где ничего не растёт.

В конце концов иногда здесь элементарно нечем дышать. Город и местный медный завод вроде бы построены с учётом розы ветров, дабы выбросы этого самого завода накрывали окрестности а не жилые массивы.

Но крайне редко ветер может подуть не в ту сторону. И тогда выбросы завода накроют город.

Справедливости ради это произошло всего лишь один раз за те 11 дней, что ТС провёл здесь.

А тем временем посреди таймырской тундры, у подножия западных отрогов плато Путорана, живёт и работает город.

Его архитектура своеобразна. Здесь повсеместно рядом стоят мощные, суровые панельки

И раннесоветские дома, берущие свои корни от ленинградской архитектурной школы.

Так называемый "старый город", ныне застроен промзонами. На склонах горы Шмидта ещё сохранились остатки угольных шахт, с которых собственно и начинался Норильск.

А начинался он с помощью заключённых Норильлага. Организованный в 1935 году, он разросся до своего максимума к началу 1951 года, достигнув численности в 72490 человек. Памяти тех, кто так и не вышел из Норильлага посвящён страшный и чрезвычайно атмосферный мемориал - Норильская голгофа.

Местный климат настолько суров, что даже в середине июля в ближайших окрестностях лежит снег.

Полярный день здесь стоит с 20 мая по 24 июля, когда Солнце вообще не опускается за линию горизонта. На фото ниже июльская полночь.

А здесь ~3.30 утра

Здешний климат безжалостен даже к мертвецам. Хоронить людей в вечной мерзлоте - плохая идея. Почва плывёт и могилы вместе с ней.

Местные власти пытаются разнообразить унылые пейзажи рисунками на торцевых стенах домов. Лично мне дико понравилось.

К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Но мы обязательно продолжим путешестве по Норильску и окрестностям в другой раз.

И по традиции ссылки на мою серию постов про Норильск и окрестности для тех кто что то упустил:
Город, где швартуются сердца...

Норильск

Кайеркан

Талнах

Теплоход Валерий Чкалов. Енисей

В наше время рейсовые теплоходы это вымирающее явление. Асфальт, железная дорога или самолёт прекрасно справляются с перевозками пассажиров. Однако Россия огромная страна и здесь сохранились реки, где рейсовые пассажирские перевозки теплоходами на данный момент существуют. Одна из них - Енисей.

Туда-сюда по Енисею снуют суда на относительно короткие расстояния. А по одному из самых длинных маршрутов, по линии Дудинка-Красноярск, ходят два старых советских теплохода "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов". О последнем из них и его пути на юг сегодня и поговорим.

Это старый трёхпалубный пассажирский теплоход тип "Родина", проект 588, 1954 года постройки, первый в самой многочисленной серии. Построен в ГДР, верфь VEB Mathias Thesen Werft. Всего построено 49 судов этой серии.

Такие теплоходы в то время считались шикарными. Деревнянная отделка внутренних помещений, два ресторана, душ, просторные люксы, одно- и двухместные каюты первой категории, а так же четырёхместные каюты с мягкими или жёсткими двухярусными койками. Сохранились те самые аутентичные интерьеры.

Крейсерская скорость теплохода вверх по течению Енисея примерно 13,5-14 километров в час. Однако он постоянно опаздывает на несколько часов и не укладывается в расписание. Так что обязательно закладывайте время, на весь маршрут не менее 3-4 часов (а то и больше), ежели соберётесь. В общей сложности путь на юг занимает 6,5 суток, без учёта задержек. Навигация продолжается приблизительно с середины июня по начало октября.

Судно отчаливает от начальной точки маршрута, в нашем случае Дудинки, под "Прощание славянки".

И начинается путешествие вверх по могучей сибирской реке.

То тут то там снуют корабли с баржами.

Однако цивилизация и жизнь очень быстро кончаются. А пассажиры остаются наедине с широкой сибирской рекой.

"Валерий Чкалов" имеет в общей сложности 18 остановок, включая конечные пункты Дудинка и Красноярск. На многих из них нет дебаркадера и люди садятся на теплоход с помощью моторных лодок.

Он просто встаёт посреди реки. Лодки подходят к кораблю и не без помощи команды производится посадка/высадка.

Прибытие теплохода в глухое сибирское село - целое событие. Зачастую это чуть ли не единственная связь с внешним миром, возможность уехать, передать вещи или бытовую технику. Он здесь вместо маршрутки, электрички, поезда, самолёта и Газели вместе взятых.

Билеты относительно дороги. Дороже чем на самолёт и сильно дороже поезда. Если бы он здесь был.

Связи нет вплоть до Енисейска. Вообще. Только на некоторых остановках появляется возможность отправить смску.  А в целом только ты, утробное тарахтение трубы и бескрайняя тайга. И это прекрасно.

Изредка мимо проплывают глухие сибирские сёла.

Отдельная фишка "Валерия Чкалова" - через громкоговорители рассказывают про различные места, мимо которых проходит теплоход. Про Туруханск, Енисейск, Осиновские пороги, Курейку, про Ангару и не только. Следует коротенький рассказ на несколько минут, как правило завершающийся тематической песней советско-российской эстрады.

В отличии от морских рейсов, здесь есть на что посмотреть.

Пейзажи так или иначе меняются. Приятно просто сидеть на палубе, дышать сибирским воздухом и созерцать их.

Рейсы на речном теплоходе это та самая ускользающая от нас романтика. Бывает хлопнешь стакан водки, выйдешь на палубу и дух захватывает от того что вокруг тебя.

Особенно когда корабль такой аутентичный, атмосферный, а кругом только тайга, медведи и Енисей-батюшка.

На судне есть титан, прямо как в поездах, можно питаться дошираками. Только титан один на 105 кают. Вообще еда это проблема. Холодильники есть только в дорогущих люксах. К концу третьего дня плаванья ТС-а начало тошнить от дошираков и консервов и он перешёл в местный ресторан.

Настоящим спасением стали стихийные рынки, которые возникали на остановках теплохода, уже ближе к югу. Для многих местных жителей туристы и пассажиры это чуть ли не единственный источник валюты, помимо нищенской пенсии.

Продают в основном то что можно съесть или выпить - от смородиного морса до копчёной рыбы, домашних котлеток, продукции бедного сибирского огорода.

К сожалению объём поста на Пикабу ограничен. Он не сможет вместить в себя весь Енисей. Но мы обязательно продолжим в другой раз, если вам понравится.