Цей

Алагирское ущелье — живописное место в Северной Осетии-Алании. Для многих оно являются своеобразными воротами в Закавказье. Ущелье образовалось благодаря бурной реке Ардон, началом которой служит Главный Кавказский хребет. Алагирское ущелье состоит из двух основных частей: верхней и нижней. Они разделены узким Касарским проходом. На входе в ущелье установлен памятник известному осетинскому святому.

В древние времена ущелье играло роль крепости, которой владели осетины. Они строили в этой местности фортификационные сооружения, бастионы, замки, сторожевые башни. После того, как татаро-монголы все разорили, именно здесь началось возрождение осетинского народа

Скульптура Уастырджи, выступающая из скалы, - символ Осетии, его история и гордость. Расположена скульптура над святилищем Ныхасы Уастырджи у самого входа в Алагирское ущелье, недалеко от селения Тамиск. Вес статуи 28 тонн и находится на высоте 22-х метров над поверхностью земли.

Возникновение святилища датировано серединой XIX века, когда была проложена дорога из Осетии в Закавказье.
В это же время началось переселение осетин с гор на равнинную местность.
Но на узкой дороге часто случались камнепады, уносившие многие жизни.
Чтобы переждать природные катаклизмы, путники останавливались у входа в ущелье и просили помощи у высших сил. Так возникло это святилище. Уастырджи - небожитель, занимающий в пантеоне осетин главное место после Всевышнего. Его считают посредником между Богом и людьми, заступником бедных и обез-доленных, покровителем путников и воинов. Он благоволит честным и добрым людям, защищающим правое дело. Также он был врагом воров, мошенников и убийц.

Есть мнение, что это величайший конный памятник в мире.

Ущелье Цей – одно из красивейших на Большом Кавказе, часть Большого Кавказского хребта. Появилось оно примерно 150 млн лет назад, когда столкнулись две литосферные плиты. Позднее на этой территории сформировался ледник, после таяния которого и осталось величественное ущелье.

История названия уходит вглубь веков. Считается, что раньше каньон называли Хурыком (Солнечный) или Ирыком (Осетинский). В низинах Цейского ущелья — альпийские луга и богатые ягодами смешанные леса, а на вершине — тысячелетние ледники. Весной ручьи от тающих ледников образуют живописные водопады. Они набирают силы к июню, бурными потоками вливаясь в реку Цейдон, протекающую по дну ущелья.

Всего в Цее 29 ледников.
Пожалуй, самый красивый — Сказский. К нему ведёт большинство маршрутов. Здесь кристально чистый лёд сине-голубого цвета, в котором видны камни, ветки и другие предметы, тысячи лет покоящиеся в мерзлоте. Ещё здесь есть ледяные пещеры и напоминающие сказочные фигуры ледовые образования

Добраться до Сказского ледника можно на фуникулёре. В 200 м от альплагеря работает нижняя станция канатной дороги, откуда 20 минут пути до верхней точки, которая называется Зелёный Холм. Здесь, на высоте 2500 м над уровнем моря, находится обзорная площадка с прекрасным видом на горы и Сказский ледник.

Командировка занесла во Владикавказ.
Начал поиск, куда поехать недалече, осень горную посмотреть. Выбор пал на Цей. Посмотрев туры туда, за 2500-5000, решил позвонить на автовокзал и узнать как туда добраться самостоятельно.
До Цея ходит маршрута 208 в 6.25 утра, проезд 100 рублей в одну сторону. Обратно из Цея она едет около 17, точного графика нет. В пути около 2,5 часов, и 95км. Собирая всех школьников и развозя по местным деревушкам.

Маршуртка приходит около 9 утра к Альплагерю, от него решил отправится к Цейскому леднику. На месте есть будка и за 170 рублей пускают на маркированную тропу.
В будке никого не было, прошел без оплаты.

Тропа легкая, везде есть маркировка. Немного сыпухи, но справится даже ребенок.

Вокруг яркая осень, еще несколько дней и листва уже опадет, уступив право первому снегу.

Осень сухая, большинство рек с снего-дождевым питанием сухие; течет только Цейдон от самого ледника. По тропе оборудованы лестницы переходы, когда тут полноводные притоки.

Вершины невысоких гор уже припорошил первый снег.

Несмотря на осень, в долине все еще обилие цветов

Пройдя 5км, мы подходим к языку ледопада, близко подходить не рекомендуется, кусочки льда и сыпухи все время осыпаются и слышен треск да падение очередного камушка, есть таблички. Ледник сверху серый и неприглядный.

Но в расщелинах свет пробивает голубые оттенки

По другую сторону горы Монах, есть Сказкий ледник, к нему поднимают канатная дорога за 500 рублей. Именно сюда и возят «ленивых туристов» те самые туры.

Всего путешествие обошлось в 720 рублей. 220 рублей вышел проезд и 500 рублей канатная дорога. 170 рублей за вход в заповедник никто не взял, никого и не было :D

Если объективно смотреть на вещи, на Кавказ надо приезжать либо на своей машине, либо брать ее на прокат уже на месте. Самостоятельно добраться до природных красот без машины вещь, практически, нереальная. Здесь, конечно, ходят маршрутки

Этого близлежащих к достопримечательностям горным селам, но их расписание иногда не известно даже их водителям...Так сложилось, что в нашей семье нет машины и более того даже нет водительских прав, поэтому чтобы добраться до красот у нас было два варианта - либо брать экскурсию, либо арендовать такси на день. Мы выбрали экскурсию к Цейскому ущелью - самой известной достопримечательности Северной Осетии. Забегая вперёд, если кто-то захочет приехать в эти места я рекомендую арендовать такси. По деньгам будет сопоставимо с экскурсией, а красот вы увидите гораздо больше.

Начинался наш день с посещения мемориала "Барбашево поле".

9 ноября 1942 года командир отделения автоматчиков Петр Барбашов вместе с группой товарищей получил приказ подавить пулеметную точку остановившую своим огнём атаку советского подразделения. Пробравшись к ней на близкое расстояние, Петр бросил в огневую точку несколько гранат, но после каждого разрыва она продолжала вести огонь. Израсходовав все гранаты, Барбашёв бросился к дзоту и закрыл своим телом его амбразуру. Тем самым позволив выполнить подразделению боевую задачу. Этому подвигу и посвящён мемориальный комплекс.

По словам гида, во главе мемориала находится тот самый дзот, который Петр накрыл грудью.

Дорога сквозь горы к ущелью сама по себе уже является отдельной достопримечательностью, ибо виды по сторонам и впереди открываются фантастические. К слову, на всем Кавказе качество дорожного полотна на пути к достопримечательностям, почти везде идеальное. Что приятно удивляет и даже поражает.

Иногда встречаются коричневые коровки)

И бурные горные речки

В 40км от Владикавказа из скалы на боевом коне выскакивает Георгий Победоносец!

Монумент весит 28 тонн и расположен на высоте 22 метра. Всадник прикреплен к скале краями развевающегося плаща.

Следующей нашей остановкой стало Святилище Реком, откуда открывается вид на Цейский ледник.

Кавказское предание гласит, что некогда на этих территориях жили нарты-богатыри. Они вели праведную жизнь, защищали свою землю и были очень трудолюбивы. Также нарты были любимы богами и могли с ними общаться. Случилось так, что один из нартов пользовался большим успехом у женщин, и за свои амурные подвиги был убит. Его сын Батраз начал мстить за отца, не зная устали и меры. В конце концов все нарты взмолились богу, чтобы он убил мстителя. Бог хоть и любил Батраза, но согласился и поступил так, как его просили. Горько оплакивал бог своего любимца. Три слезы его упали на землю, и на этих местах появились три святилища — Мыкалгабырта, Таранджелос и Реком.

Время основания самого святилища, по противоречивым оценкам, приходится на промежуток от 1 тысячелетия до Н.Э. до XIV века.

Во главе святилища располагался уникальный памятник деревянного зодчества, построенный без единого гвоздя. Однако этот дом сгорел дотла в 1995 году. Сейчас там стоит реконструированное здание. Внутрь зайти могут лишь мужчины, и только два раза в году. Первый — мужской праздник Кэхцгэнэн, который отмечается в июне. Второй — Хорыбон, праздник урожая в марте.

Женщинам же запрещено подниматься даже на саму поляну...

Поэтому мы (я , гид и еще один парень) как настоящие мужчины бросив наших дам у подножья, пошли созерцать сооружение культа.

На внешней стене светилища устроены две длинные полки, на которых расположены выбеленные от времени черепа животных. Много лет назад Реком был местом жертвоприношений, и туристы могут видеть останки жертвенных баранов и коз. Сейчас тоже можно почтить традицию и принести свою жертву, но она обычно выражается в виде монет или купюр)

Само сооружение является не более чем хранилищем. Храмом для осетин служит прилегающая местность — все Цейское ущелье. Виды оттуда открываются прекрасные... Жалко женщинам не дано их созерцать...

Здесь наш гид решил угостить нас домашним пивом... Само пиво он достал из бьющего здесь родника (то ли чудо, то ли припас заранее...не знаю....), а гранёные стаканы для него достал из под крыши уличной беседки... На дворе был 21 год и самый разгар ковида...Глядя как он наливает это пиво в эти стаканы, я стал пытаться придумать как бы вежливо отказаться от этого угощения... Но в этом меня опередил мой попутчик, который оказался мусульманином и категорически отказался пить. Впрочем, гида (а большинство осетин православные) этот факт не сильно убедил... Было крайне забавно наблюдать спор этих двух представителей разных конфессий в котором один убеждал другого , что ему пить вера не позволяет, а другой говорил, что глоток пива не считается.... Все же проиграв в споре, гид протянул стакан мне и обратил на меня свой твёрдый взгляд... Да и хрен с ним с этим ковидом, подумал я и заслушав тост от гида, осушил стакан. Пиво к слову, оказалось топовым и больше напоминало квас)

Спустившись вниз мы направились непосредственно к самому ущелью. Изначально в нашей программе было посещение Цейского ледника, но в канатную дорогу поднимающему к нему, ударила молния и дорога была закрыта уже несколько дней. Можно было бы подняться пешком, но времени нам на это никто не дал, что сильно испортило впечатление от экскурсии.

Пришлось довольствоваться красотами у подножья.

Ну, а завершился наш день в термальных источниках под открытым небом на фоне красивейших гор. Откисая в горячей водичке мы оправились от злости из-за непосещения ледника)

Рассказ о том, как съездить на горнолыжку и при этом там не покататься. Или о том, что делать когда планировние наше все))

Изначально, эта поездка произошла спонтанно, потому как на всем известном агрегаторе выложили прямые билеты до Владикавказа за 3 тыщи деревянных туда обратно , так же подкупало то, что даты выпадали ровно на мой день рождения. Тогда это казалось почти джэкпотом, слетать на любимый Кавказ за такие копейки, еще и в праздник. Билеты были тут же куплены, и началось планирование поездки в Северную Осетию.

Первым запросом гуглу, были горнолыжные комплексы. Так я узнал, что существует оно - Цейское ущелье, в интернетах было сказано, что снег есть с начала декабря, а сама каталка расположена с 1850 по 2870 метров над уровнем моря.

На дворе был сентябрь, и я запасшись оптимизмом, стал ждать начала своего покатушечного сезона.

К декабрю Урал уже присыпало снегом, и казалось что на Кавказе уж снега должно быть вдоволь, это же подтверждали снежные шапки гор, просносящихся в илюминаторе по пути во Владикавказ.

Прибыв в столицу Северной Осетии, мы обнаружили изрядное количество тумана, почти высохшую реку Терек, и многообещающие уверения местных, что в горах снег есть, особенно по направлению к Цейской поляне.

Казалось, что все идет по плану, но как бы не так)))

Первым звоночком, стало то что мы по своей наивности посмотрев дорогу до отеля рядом с ущельем в Ян..кс Такси увидели ценник в 2300, это нормально подумал я и откзался от трансфера предложеного отелем за 3500. Ох зря я это сделал.

В итоге , 2 водителя из тех кто согласился ехать, сказали что к отелю они не проедут, потому что там снег и надо полноприводную тачку.

Я начал обзванивать местные конторы и скажу я вам, это практически бесполезно.

В итоге через полчаса к нам приехал водитель, который обещал довезти нас до базы Вертикаль, а оттуда надо было топать 2км посмотрел я и решил ехать.

Дороги в Осетии стоят отдельного описания. Когда вы едете среди отвесных скал посреди ущелья, а рядом журчит бирюзового цвета река, не хочется ничего делать, ты просто залипаешь в окно всю поездку. Отдельное спасибо таксисту, что остановился около монумента Уастариджи. Это бог путников и его изображения можно часто встретить по всей Осетии, но тут конечно они превзошли себя.

Рядом с монументом есть ящичек в который можно положить подношение богу в виде хрустящих купюр или звенящих монет.

Когда мы доехали до Вертикали, то я понял почему отказывались ехать таксисты.
Смотрите сами, это дорога через село Аббатикау, к отелю 1950. Здесь мы едем за 1000 р на обычной трехдверной Ниве)))

Теперь рекламная интеграция,лол. Подробнее про отель.

Раз 36 лет бывает раз в жизни подумал я и не стал мелочиться, уже на этапе выбора жилья я смотрел не обычные отели, типа Вертикали, а лухури апартаменты))) Хотелось чего нибудь этакого...

Рядом с Цейской горнолыжкой есть один апарт-отель Guest House 1950 и глэмпинг Chillawi.
Вот такой вид вас ожидает в отеле 1950.

Стоят качельки, их много здесь и вообще по Осетии.

Сидя на них понимаешь, что тебе не хочеться уже никуда ехать, а хочется просто сидеть и созерцать, слушая звук ветра шелестящего в соснах.

В глэмпинге Chillawi мы снимали баню, к слову удовольствие это здесь стоит 7к за 2 часа. За это ты получаешь панораму гор, прямо в парилке и бассейн на свежем воздухе.

Контакты для тех, кто хочет такой же вид.

https://alt1950.ru

https://chillawi.ru

Теперь про боль. Спросив у милой девушке на ресепшене, что же там с горнолыжкой, мы услышали:
- Какая горнолыжка? Она не работает, там снега нет. Только если наверх съездить на кресельном подъемнике. 400р подьем, доехать 1500.

Омг....это было крушение всех планов, потому как следующие 2 дня мы должны были люто катать.
В итоге, сторговавшись на трансфер на следующее утро мы выехали, по пути нам поведали, что никто сейчас тут пешком не ходит, потому как могут повстречаться медведи или еще хуже леопард. Да да, это такой большой и голодный котик, и если ты его увидел, считай, что тебе кранты.
Приехав на горнолыжку мы увидели строящиеся здания, подготовку к прокату итд. Но работала там только креселка, и то сказали что нужно ждать, чтобы собралось хотя бы человек 10. Тоска уныние и тлен)))

Я думаю, что если бы все шло по плану, то здесь достаточно весело можно покатать, креселка едет минут 15. И все это сопровождается просто таки зубодробительными видами Цейского ледника.

Но целью посещения горнолыжки была не только катка. Поскольку я готовлюсь к восхождению на Элбрус, я хотел пешочком прогуляться выше 3-х тысяч, в идеале потрогать ледник и заодним проверить снарягу перед восхождением. Этим мы и занялись, в итоге за 40 минут мы сбегали до 3100 и обратно. Жаль ледник не потрогали, лезть без кошек и ледорубов было опасно. Бонусом были следующие виды.

Прогулка по гребню горного хребта, одно из ярчайших событий в жизни каждого уважающего себя альпиниста

Спасибо всем, кто осилил до конца. В конце добавлю немного сочных фоток, для тех кто не решил стоит ли ехать к гостеприимным горцам.

Думаю, писать дальше или нет про Осетию?Дальше, как нам казалось, нас ждало2 дня поездок по ущельям, но все как и с самого начала пошло не по плану)))

Сам Цей примечателен тем, что рядом находятся два ледника: Сказский и Цейский.

Вот на Сказский мы и пошли.
Координаты: 📍42.761643, 43.895250

🥾 Трекинг начинается после подъемника, по левой стороне. Уровень сложности не был указан, но по собственной шкале, я бы оценил на 7 из 10. Последние метры оказались крайне крутыми.
🫣 А спускаться пришлось на четвереньках по камням! По времени заняло около 3х часов, вместе со спуском.

🤗 Кто-то это место называет, местом силы. Я бы назвал его уютным. Здесь тебя окружают горы с ледниками, словно теплое, лебяжье одеяло, укрывающее младенца холодным вечером. Они кажутся достаточно близкими к тебе самому, словно защищая тебя.
Хотя, конечно, это обманчивое ощущение, ведь горы не прощают ошибок.

☝️Сказский ледник на данный момент раскинулся в длину до 3 км, но еще в конце 19-го века он был примерно на 700 метров больше. Некоторое время отмечался этап его активного таяния, но спустя годы процесс приостановился и сейчас Сказка находится в относительно стабильном состоянии.

💪 Внушительная мощь ледника чувствуется издали, он словно замер среди горных отрогов, как широкий, пенный ледяной поток, зажатый в каменных тисках.
Язык громадной наледи спускается до высот 2 400 метров, а начало Сказки – перевал между пиками Лагау и Адай-Хох, находящийся на рубеже 3907 м.

🤤 После спуска, внизу подъемника, можно вкусно поесть в кафешке с видом на горы.

Рекомендую!