Путешествие из северной столицы Таджикистана, Худжанда, в его южную часть, через горы и долины, открывает перед нами захватывающую картину. Начиная от старинных махаллей и крепости, заложенной самим Александром Македонским, мы отправляемся в направлении юга, используя услуги местных водителей. Цена за поездку в горный Пенджикент была выше, чем для местных, но выбор ограничен, ведь советские времена, когда горы можно было объехать через Узбекистан, давно прошли, и теперь маршруты лежат через горные перевалы, которые не все автобусы могут преодолеть.

Тоже решили поехать в Таджикистан, но не знаете языка заходите в мой тг канал https://t.me/tajikistanlanguage

На пути нас ждут потрясающие горные пейзажи, включая Туркестанский и Зерафшанский хребты, между которыми раскинулась узкая долина Зерафшана. Это место, открывающее дорогу к древнему Самарканду, наполнено историей и культурой, являясь настоящей сокровищницей древней Согдианы. Поездка через Шахристанский перевал к Пенджикенту, древнему городу, лежащему в стороне от основных трасс, представляет собой путешествие сквозь время и историю этой уникальной местности.

Таким образом, путь из Худжанда в Пенджикент – это не просто перемещение из точки А в точку Б, а погружение в глубокую историю и культуру Таджикистана, с его горными перевалами, древними городами и уникальными традициями.

Плодородная земля здесь обильно полита кровью и усеяна обломками веков. Тут и там среди кишлаков мелькают городища:

В пути вдоль Туркестанского хребта меня особенно запомнились местные жители, стоявшие у дороги с чем-то вроде коротких палок в руках. Изначально я не придал этому большого значения, но позже понял, что пропустил возможность сфотографировать уникальный момент: в их руках были не палки, а змеи – сушеные песчаные удавы, или кульвар-илон, что переводится как "слепая змея". По местным поверьям, эти змеи обладают лечебными свойствами и помогают от множества болезней. Рядом с этим местом находится гора, изобилующая этими змеями подобно таинственным пещерам. Жители близлежащего кишлака ловят их там, чтобы продавать проезжающим: это стало для них способом заработка и способом поделиться с другими своим уникальным народным средством.

Поездка по трассе Душанбе-Худжанд оказалась сюрпризом из-за неожиданно качественного асфальта, что объясняется тем, что дорога является платной. За проезд с водителем пришлось выложить около 2000 рублей, что вполне справедливо учитывая, что дорога находится в отличном состоянии и доступна для проезда в любое время года, в отличие от бесплатных, но менее удобных альтернатив. Мы обошли Истаравшан, прячущийся за холмами, и заметили рядом с городом водохранилище с необычным памятником Ленину.

Дальше наш маршрут пролегал мимо кишлака Шахристан, расположенного у реки с множеством имен и протекающей через несколько стран. Эта местность богата историческими памятниками, в том числе древним городищем Кахкаха, на месте которого когда-то находилась столица Уструшаны, Бунджикат. Я рассказывал о этой замечательной древней стране, существовавшей в 5-9 веках, и об их культурных достижениях, включая фрески из дворца местных правителей, афшинов. Эти фрески, хранящиеся теперь в музеях по всему миру, включая Эрмитаж, отражают неповторимый дух и культуру Уструшаны, демонстрируя выразительные и полные пафоса лица их героев.

Дошли сюда и не подписались на мой канал по изучению таджикского языка, как так. Вот ссылка https://t.me/tajikistanlanguage

Прощаясь с Уструшаной, мы оставляем позади узкую полосу земли, зажатую между горами и берегом Сырдарьи, место, которое всегда оставалось в тени великой Согдианы. Пересекая перевал, наш путь ведет нас на Туркестанский хребет, который тянется на 340 километров от Ферганской долины до Самарканда. Этот хребет по своим размерам напоминает Кавказ, с высочайшей точкой Пик Скалистый, высотой 5621 метр, которая ненамного ниже Эльбруса. Но в основном высоты здесь не превышают 4000 метров, а горы покрыты не ледниками, а осенним снегом.

Серпантины Шахристанского перевала ведут нас к границе с Узбекистаном, но основная дорога теперь проходит через Шахристанский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в постсоветских странах, прорытый, кстати, китайскими инженерами. Внутри тоннель оборудован всем необходимым для безопасного и комфортного проезда, включая подсветку и системы вентиляции, что позволяет ездить здесь даже с опущенными окнами.

Выезжая из тоннеля, кажется, что мы находимся на низкой высоте, но это впечатление обманчиво. Северный склон Туркестанского хребта пологий, и подъем с Худжанда проходил практически незаметно, в то время как спуск в долину Зерафшана обещает быть крутым. Из тоннеля открывается вид на следующий Зерафшанский хребет и Фанские горы, среди которых выделяется Варзобская Пила с её уникальным силуэтом.

Такой путь напоминает, что не стоит спешить, ведь каждый поворот дороги раскрывает новые впечатляющие пейзажи и ведет к новым открытиям в этом богатом историей и природными красотами регионе.

Путешествуя по горам Таджикистана, нельзя не заметить мелкие глиняные дома, вьющиеся по крутым склонам. Это дома гальча, которые, хоть и не составляют отдельный народ, но являются своеобразной группой, похожей на сартов. В отличие от сартов, живших в оазисах, гальча остаются верными горам. К ним относят горных таджиков и памирцев, которые также считаются таджиками. Особенность гальча в их внешности: среди них много светловолосых и голубоглазых, что делает их гордыми своей уникальностью.

Зерафшан, река, на которой построены такие исторические города, как Самарканд, Навои и Бухара, играет ключевую роль в жизни Туркестана. Эта река, названная так за свою плодородность и полезность, была основной артерией для древних цивилизаций, превратившихся из кочевников в земледельцев. В отличие от бурных Сырдарьи и Амударьи, Зерафшан более мирная, хоть и не доходит до Амударьи из-за разветвленной системы ирригации.

По пути мы останавливаемся у заправки за Зерафшаном, которая оказывается на полпути куда бы ни была направлена дорога. Недалеко отсюда находится Айни, небольшой город, считающийся своего рода столицей этих гор. Хотя моя цель — Пенджикент, взгляд назад к Матче напоминает о богатой истории и географии этого региона, где сходятся четыре хребта и который когда-то был оплотом басмачей. Теперь там безопасно, и даже альпинисты исследуют эти места, что говорит о мирной жизни в регионе после долгих лет борьбы.

И всё-таки решили учить таджикский тогда пошли, ко мне в тг https://t.me/tajikistanlanguage

Тут будет ооооочень много букв. Кого-то они порадуют, кому-то дадут повод позлорадствовать, но...

Короче, я в Душанбе в очередной, в четвёртый раз, но данный визит кардинально отличается от предыдущих ибо я прибыл сюда на своей машине. Ну а теперь по подробнее.
Предпосылки этого путешествия у меня возникли на второй или третий раз, мысль зародилась и я не стал её гнать, а наоборот лелеял и долго её в себе взращивал. Смотрел на карту, гуглил цены и спрашивал знатоков. А предыдущий раз, когда знакомый мне экипаж, привез бизонов, я спросил их за дорогу и получил ответ для себя - можно, потом на Пикабу мне написали комментарий что ездили из Ташкента до Питера с детьми и я снова поставил себе галочку, что можно, но.

Естественно были и нежелающие. Самый первый кто мне сказал: ты что, дурак? Был татарский клиент, по его мнению это лишняя трата времени. На что я ответил: я не миллиардер и мое время стоит подешевле вашего, а тут возможность увидеть места в которые ты по своему желанию никогда не поедешь.
Потом против были жена и отец, папа потому что я ехал один без сменщика, жена что я ехал один в такие страны. Я пробовал поискать попутчиков, но мобилизация в нашей стране закончилась, а больше таких отмороженных не нашлось. Изъявили желания ехать 4 девчонки, но все отвалились по своим причинам. Я даже на день решил, ну его нахер, но переспал с этой мыслью и решил: да похер. В принципе я газ и ставил с расчётом на этот трип.

Договор был простым: мне заказчик оплачивает сумму равную стоимости билетов туда обратно на самолёт, а дальше я сам решаю. Если выбился из бюджета: сам себе злобный буратино. Я понимал, что на топливо уйдёт половину, а вот еда и ночлег, понимаю что сожрут, но сколько? Практика показала, что сожрало ровно столько же.
22 марта 2023, стартую от отца в Раменском районе и за день доезжаю до Саратова, там у меня друг, я у него переночую, по плану выходило, что за день пути я сжигаю два полных бака газа, это примерно 800 км, ехать 3800 итого за 5 дней доберусь. Так и вышло в первый день.

23 марта, стартую с утра и по степи до границы с Казахстаном, план перейти границу и ехать до Актобе, это 1100 км и очень оптимистично. Зная косяки с оплатой, я подготовился, взял нал рублями и кинул 5000 на карту Мир банка Открытие. Границу прошел и тут сюрприз, на границе нет обмеников от слова совсем, голая степь до горизонта. Казахский пограничник узнал что я гражданин России и прокатил понты, дескать, надо было сразу к нему обратиться и я б уже пил чай в Уральске. Но указал мне другую очередь и там реально быстро оформили. На границе стоят фуры со всего Евросоюза отчаянные русофобы, но стоят и ждут.

Так вот, степь, в баке есть газ, но на 200 км, денег нет, связи нет. Еду в Уральск, по казахски Орал. Там долго кручусь ибо праздники и банки закрыты, но нахожу обменник как оказалось с лучшим курсом и меняю свои 5000 рублей по 5,9 на тенге. Потом ищу симку, нашел магазин и там покупаю пакет за 1000, но на счету уже 500. Долго матерюсь и настраиваю, регистрирую и нихрена, теряю время и ночую где-то в Жымпиты за 1000.

24 марта. проезжая Актобе, нахожу салон Билайн, где мне сообщили что симка и не будет работать потому что там тариф на 5000. На кой хер продавать так, я не понимаю. Окей, связь есть, еду. В Актобе снимаю деньги с карты мир, чисто для проверки. Работает только с банкоматами ВТБ, курс 5,89 за рубль. Дорога из Актобе сразу гавно, терпимо, но стиралка, потом проезжаю немного и пизда!!!! Около 200 км около города Хромтау полная жопа. Асфальт погрызен, пробки, тряска, машина плачет как и я, скорость 40-50. Проезжаю этот участок и открывается трасса на юг. Одна полоса в каждую сторону, но никого нет, херачь на сколько позволяет скорость, что многие и делают.

Пейзаж вокруг кромешное ничего до горизонта. Вообще не понимаю зачем они редкие повороты делали. Вокруг ни пашни, ни сёл, ровный стол, почему не сделать 1100 км прямой полосой?

Ну окей, темнело, я прусь за фурой и решаю её обогнать, навстречу фонари фуры, я передумал и встаю за своей попутной фурой. Тут она по тормозам и с аварийкой, я тоже. Оттормаживаемся в ноль и я вижу как в темноте дорогу переходит стадо верблюдов. Я тут же резко передумываю ехать но ночам и останавливаюсь на ночлег где-то на точке в степи, не доезжая Аральска.

25 марта, стартую затемно и прусь далее на юг, бодро и быстро. Проезжаю Байконур, Кызылорду, Туркестан. А у меня стоит программа антирадар которая молчит по Казахстану второй день. Я проезжаю населенный пункт, вижу камеру бью по тормозам, и отмечаю камеру. Минут через 20 за мной менты тормозят. Вышли и реально прессуют: у нас лимит +10 к знаку, у вас больше, это штраф, показывают сколько и у меня потеря потерь, на наши 5800. Я окуеваю, а менты неизменно клонят, ща мы вам квитанцию, вы её оплатите в банке и можете ехать дальше, но сейчас пятница вечер, банки до понедельника закрыты, но ничего, Шимкент красивый город. Я опускаюсь второй раз, тусить два дня меня не улыбает, да и штраф конский, а без его меня погранцы не выпустят. Они дожимают меня и вот я им даю 5000 рублей и меня отпускают.

Естественно после этого уныние, настроение гавно и ехать никуда не хочется, но надо ибо больше половины на спиной. Заезжаю в Туркестан и ищу заправку, но везде газа жок, нигде, ехал до Шимкента, заправок полно, но пустые. Не завезли видимо, у заправщиков тоже пятница вечер и они домой. Только на выезде нашел газ где парень за взятку в 200 тенге нарушил лимит и залил мне полный бак.

Думал снять тенге в банкомате, но банкоматы ВТБ закрыты ибо они внутри отделения, а банки закрыты до понедельника.Далее граница с Узбекистаном.

Казахи меня пропустили быстро, так что я засомневался а был ли штраф на самом деле? Почему никто не спросил? Кому платить и как за платную дорогу в 300 км?! Но прохожу на Узбекистан и началось. Погранцы шерстили меня по полной, заставили открутить все что могли найти, залезли в каждую щель. Содрали 190 000 их денег за тонировку, ибо мой Дастер с завода идет с затемненными задними стёклами, но похер, плати. Они орут, я на нервах, они уже толпой собрались, я крою матом в прямом эфире. Там уже бросают документы и кричат: мы тебя не пустим, это граница, а ты как себя ведёшь?! Короче, часа два или три, но я в Узбекистане, а там сразу город и галдёж. Ограничение скорости 50, знак за кустом, вокруг машины и люди как тараканы, после степного Казахстана непривычно.

Я выставляю лимит скорости ибо в Узбекистане можно лишь +5 к знаку, а платить ещё и узбекам мне не охота. Ташкент сразу за постом почти, трафик там ужас, все кладут на разметку, у всех мелкие машинки типа матиз и они лезут в любую щель слева и справа. Скорость низкая, но все едут, я пристроился к какому-то грузовику и с ним прусь до отеля. Без приключений добираюсь, ночую.

26 марта стартую с утра, лимит скорости установлен, еду ищу заправку газа. В стране полно, но везде метан. Я перед выездом смотрел что мой пропан есть на кольцевой Ташкента, но возвращаться в этот муравейник не хочется, бака хватит вплоть до Таджикистана, там найдём.

На границе меня узбеки выпускают быстро и без приключений, таджики встречают как старого знакомого, а я уже заряжен. Но нет, ничего не спрашивают, радушно, здравствуйте, как дела, как доехали. Разительный контраст с узбеками на въезде. Денег взяли только за временный ввоз авто, сняли 272 их сомони и записали на месяц, пожелали доброго пути и езжай.

При выезде папа дал мне высотомер с самолета и показал как им пользоваться. Там надо узнать атмосферное давление, выставить его и прибор кажет высоту над уровнем моря.

В общем, переходишь границу и стрелка медленно ползет вверх до 500, потом немного спадает до 300 и вот город Худжанд.

Я ещё думал ночевать там или нет, ибо до Душанбе 300 км, но горы и трасса без отбойника. А уже вечер и я решаюсь заехать. Там у меня знакомая, которая передала меня агенту по недвижимости и мне сдали двухкомнатную квартиру в подвальном помещении за 250 сомони. Мне уже пофиг где спать, я отрубаюсь.

27 марта горы! Вообще-то страшно, но со временем привыкаешь, главное едь ровно с постоянной скоростью в 40-60 и не отвлекайся на пейзаж, а там есть на что, вокруг очень красиво. Сначала дорога подымается до 2700, потом вниз до 1400, там поселок, потом снова вверх на 2600 и снова вниз в Душанбе. Дорога платная, весь путь 91 ихних, сейчас курс 7 наших за 1 их, зимой ещё было 6.

По Таджикистану полно газовых заправок по 4 их за литр, а вот 95 бензина для дастера почти нигде нет.

По итогу, я в отеле у принимающей стороны, за спиной 3930 км и полные впечатления штаны.
Не повторяйте мой путь, считайте что этот трюк был выполнен профессионалом.

Если кому интересно цены на пропан, то в Казахстане 50-60 тенге (делите на 6)
В Узбекистане не нашёл, а за метан их 2500-3300 (делите на 140-145), в Таджикистане 3,8-4,1 их (умножайте на 7)