После года использования мыши Cougar Dualblader (она же CGR-800m) начались проблемы с нажатием на колесико - не всегда отрабатывалось нажатие. А так как в некоторых играх без него не обойтись - значит будем беречь нервы в будущем и будем восстанавливать.
Пост скорее не про то, как это отремонтировать, а про то, как вообще туда добраться.
Сама мышь (характеристики ищите в интернете, я тут не за этим :-) ). Позиционируется как мышь-трансформер, которая хорошо собирает пыль во все свои щели и которую фиг сдуешь. Подходит и под правую, и под левую руку. Хороша тем, что можно настроить как угодно - можно сделать как плоскую и длинную, так и горбатую и короткую. Можно было бы вес регулировать - было бы совсем здорово.
А это комплект для настройки. Есть боковые подпорки, длинная и короткая спина, доп клавиши.
Если в интернете можно найти разборку на 700-ую мышь, то для 800-ой с этим проблемы. Поэтому сдуваю пыль с диплома инженера и смотрю как можно добраться до проблемного места.
Начнем с того, что ножки не трогаем - там никаких винтов нет. Единственный винт, который нас интересует в начале - под съемным кабелем.
Поэтому берем отвертку и откручиваем. Под винтом - деталька, не теряем.
Дальше началось веселье. Располовинить корпус мешает система настройки длинны/высоты спинки. Состоит из винта и из нечто, напоминающее газовый упор.
На этот этап разборки необходимо запастись терпением.
Сдергиваем все панели, которые сдергиваются, и смотрим на эту систему поближе.
Очень интересное решение - стопорное кольцо на винте регулировки. Плюс - маленькие окна, через которые к нему можно хоть как-то подобраться. Поэтому берем что-нибудь и сдергиваем кольцо с винта
Дальше все просто почти до самого конца. Выкручиваем винт из бегунка и аккуратно половиним корпус.
Причина, почему это надо делать аккуратно.
Добираемся до коннектора и сдергиваем шлейф. Дальше до конца половиним корпус, несмотря на мешающийся газовый упор. Мышь состоит из двух плат, каждая прикручена к своей половине корпуса.
Выкручиваем 4 винта (черный пока не трогаем, он не мешает) и вынимаем плату из корпуса.
Далее снимаем колесико. Для этого откручиваем винт, который держит плату подсветки колесика, сдергиваем плату (она присоединена пинами) и убираем в сторону. Снимаем колесико.
Наконец-то открылся доступ к проблемному месту - кнопка под колесиком. Можно попробовать намотать что-то на цилиндр на колесе (видна синяя изолента на предыдущих фотках), а можно заняться пайкой и махнуть кнопки местами (правыми дополнительными я не пользуюсь, так что возьму оттуда).
Снимаем все, что есть шанс сломать (шлейф, стойка под подсветку колесика, ее держит тот черный винт, который ранее не мешал) и приступаем к пайке. Сдергиваем кнопки.
Для интересующихся - 6 мм сторона, 3 мм высота.
На данном этапе главное не перепутать какую куда запаять. Припаиваем, отмываем от флюса, проверяем.
Сборка в обратном порядке, только на этот раз удобнее сначала присоединить шлейф и начать вставлять корпус не защелкивая до конца, а потом через щели уже прикрутить плату. И перед защелкиванием корпуса закручиваем винт на место, иначе потом это не сделать (гайка выемкой вверх).
Осталась последняя сложность - вставить стопорное кольцо на место. Если нервов не хватит - по идее можно оставить и так, только помнить, что винт может выкрутиться (но я умудрился как-то вставить на место).
Еще из сюрпризов - если поднять хвост, который регулируется винтом, то он отделится от корпуса.
Защелкиваем панели на место, проверяем окончательно и регулируем обратно под свою руку.
