В вопросах к прошлому посту интересовались, почему вообще туда поехали. Ну, меня привлекает экзотика. Люблю смотреть на быт местных, удивляться тому, как они живут и чувствуют себя счастливо. Это нехило так отрезвляет: понимаешь, а у тебя-то все не так уж и плохо!
Вернусь к посту. Вот, кстати, вторая часть видео. В ней мы еще в Карачах, но уже двигаем на север, в Мултан.
А это Валера. Валера продает солнечные очки. Это фото сделано по его просьбе. Дал мне лучшие очки из его ассортимента и попросил сделать снимок.
В девяностых Валера учился, а потом и работал в Москве. Услышав нашу русскую речь на местном рынке, он подошел к нам и продемонстрировал свое знание русского. Уж не знаю, как он не забыл язык за двадцать лет, но говорил он действительно хорошо.
Несмотря на полноценный эффект неожиданности, обаяния Валеры и некоторый элемент землячества, очки я брать не стал.
Кстати, зубы у Валеры абсолютно типичные для пакистанских мужчин. Даже хорошо сохранились еще. Я видел много таких же зубов у гораздо более молодых чуваков. Всему виной бетель - почти насвай, но вики говорит о другой рецептуре приготовления. Его в Пакистане используют примерно все, а потом не очень-то эстетично плюются бурой жижей.
Ок, Карачи понятно, что дальше? Мултан!
Я немного удивился, когда узнал, что Пакистан — достаточно большая страна. Можно ехать по прямой сутки на поезде, и это будет все еще Пакистан. Можно лететь два часа, и все еще Пакистан. Мы поехали на поезде.
В нашем поезде были только вагоны эконом и бизнес классов. Путем самоопределения было решено, что мы ближе к бизнесу. Взяли билеты, ожидая попить чайку, посмотреть в окошко и с кайфом поспать. 18 часов на север ехать все–таки.
Поезд задержался на час при отправлении, на пару часов по прибытии, а главное — вот так выглядит бизнес класс. Как наш плацкарт, только грязный, с тремя уровнями и узкими полками.
Я сначала не поверил и пошел к проводникам (охране), уточнить, где можно белье получить? Они через гугл транслейт мне говорят дружище, это не кровать, белья нет, чая не будет, просто ехай. Счастливого пути! Кстати, нам еще повезло, что мы были вдвоем в купе. В соседних купе люди ехали вчетвером, вшестером...
Ну, ничего страшного. Бездомные на улицах же спят, я тоже на этой вонючей (это не фигура речи, реально пахнущая и с пятнами) шконке ночь посплю, че делать. Ничего страшного, что она стоит как самолет Москва–Питер туда–обратно.
В принципе, нормально, если бы не мороз под утро от кондея. Пришлось надеть все свои слои одежды (3–4 футболки), водолазку, толстовку и куртку. Все равно было холодно, поэтому раз в час я просыпался от холода и приседал. 50 раз присел — чуть потеплело, лег спать дальше. И так раза 3–4 за ночь. Зато никаких ограничений. Хочешь курить в поезде? Кури. Хоть в тамбуре, хоть в купе. Хочешь открыть дверь вагона на скорости и почувствовать ветерок? Без проблем. Всем на все насрать, но охрана пару раз интересовалась, все ли у нас ок.
Приехали на жд вокзал Мултана. Это не сказать, что деревенька, но, такой, городок местного значения. Местных на выход досматривают. Охранник увидел наши белые лица, пропустил без досмотра через особый коридор. Приятно.
Съездили позавтракать, немного погуляли, приезжаем в отель, нам говорят извините, у нас нет лицензии на заселение иностранцев. Ок, поехали в другой. В другом говорят да, мы вас заселим, но в Мултане вы не можете ходить по улице без охраны. Если захотите выйти, скажите нам за полчаса, мы подадим заявку в полицию, вас будут сопровождать. А как же мы слонялись по городу пол дня? Впрочем, неважно, сопровождение полицией - уже звучало как приключения.
Раньше было несколько громких похищений иностранцев. Правительство решило не идти по пути Сомали и не портить репутацию, а выделять копов тем редким иностранцам, кто туда приезжает. Это бесплатно.
Копы подъехали с опозданием, мы накидали план мест, которые хотим посетить, и мы ехали на такси, а перед нами двигалась полиция с крякалками и мигалками, разгоняя пробки. Когда нужно было выйти в оживленной местности, они выходили из своего пикапа, затем выходили мы, и перемещались вместе. Никогда не забуду, как мы подъехали к рынку, там было хаотично припарковано штук 10 рикш, так их всех разогнали, и только потом разрешили выйти из тачки нам.
Прикиньте, вы стоите в машине рядом с какой–нибудь кафешкой в России, тут подъезжает бобик, и полиция заставляет вас уехать, потому что приехал черный турист. Не Обама, и даже не Нельсон Мандела. Просто черный Антуан. Лично мне было бы обидно, но в Пакистане вроде бы воспринималось норм.
Конечно, это театр безопасности. Если бы кто–нибудь хотел нам что–то сделать на этом рынке, пара человек с калашами в толпе ничего бы не сделали. Но зато пару раз их сопровождение было полезно, когда нам нужно было двигаться к следующему месту, а поток желающих сфотографироваться не уменьшался.
Лишь малая часть очереди на фотографирование с нами
По окончании культурной программы я предложил попить чаю всем вместе в надежде на то, чтобы угостить их, но они немного посовещались и привезли нас не в общедоступную кафешку, а в какой–то элитный магазин ковров, провели в отдельную комнату, практически по щелчку пальцев нам принесли чай (самый вкусный за время путешествия в Пакистане) и сказали, что все это бесплатно.
Напомню, все сопровождение тоже бесплатно и отказаться от него нельзя.
На следующий день поехали в Лахор. Это всего несколько часов на автобусе от Мултана.
Лахор считается культурной столицей Пакистана, но другие источники пишут, что это концентрат всего развратного. Мужская, женская, детская проституции, наркотики, бордели, торговля людьми. Наверняка все это есть, но в глаза не бросается. В Питере тоже можно найти кучу притонов, а можно в Эрмитаж сходить.
Зачем убирать провода, если можно оставить?
Лично мне Лахор невероятно понравился. Он живой, более продвинутый, классные люди, чувствуется какая–то свобода, но не в плохом смысле. Есть европейские рестораны, хотя не понимаю тех, кто во время путешествия в экзотику идет в европейские рестораны жрать цезаря, который и дома на каждом шагу имеется. Но сама возможность в случае чего пойти и захавать бургер, например, привлекает.
Каждое утро владелец этого ларька раскладывает овощи, а каждый вечер убирает их
Интересно, что цены на все здесь даже ниже, чем в Карачи, а уровень жизни, чувствуется, немного выше.
Музей Лахора — один из лучших музеев, в которых я был. Просто дикий кайф, редкие экземляры и вообще всячески интересно, например. Музей в Карачи — и рубля не стоит, полный отстой, четыре экспоната в три ряда.
Вот это, например, очень редкая и старая статуэтка Будды в нац. музее Лахора того этапа жизни, когда он настолько проникся аскетизмом, что не ел вообще ничего и чуть не умер. Ну, так говорят легенды.
Забиба — название шишки на лбу темного цвета, которая появляется у правоверных мусульман от частого соприкосновения лба с молитвенным ковриком. Нечасто, но людей с такими шишками можно встретить на улице. А еще именно с такими серыми пятнами на лбу изображены местные лидеры на билбордах. Видимо, это респектабельная вещь. Вот этот мужик прямо остановил нас, раздвинул волосы и попросил его обязательно сфотографировать.
А вот этого чела вы наверняка когда–то видели на одном из видео с многомиллионными просмотрами на ютубе о Пакистане. Это то самое театральное закрытие границы Пакистана с Индией, которое проводится каждый день, несмотря на эпидемию. Сейчас идеальное время для того, чтобы его посмотреть. Народу с Пакистанской границы очень мало, всем удается рассесться, а со стороны Индии — я видел ровно двух человек. На огромных трибунах было два человека!
У Пакистана с Индией давние контры, но церемония, во время которой они пытаются перекричать друг друга и включить каждый со своей стороны музыку погромче, абсолютно карнавальная.
Хотите почувствовать себя знаменитостью — езжайте в Пакистан
Хотите почувствовать себя Гостем — езжайте в Пакистан
Просто все заебало и жаждется абсолютно новых эмоций — Пакистан
Думаю, Пакистан сейчас — это Таиланд в какие–нибудь 90–00 годы, когда он еще не был испорчен туризмом.
Клевая и самобытная страна, в которой я не чувствовал себя ни разу в небезопасности, несмотря на грязь и бедность. В Тюмени, например, — чувствовал, а в Пакистане не чувствовал.
Просто мужик за секунду до того, как подмигнул в камеру
Курочки, уточки, петухи. Но какие–то потасканные
То ли детсад, то ли просто большая семья
У местных в глазах я не видел зла и желания обмануть белого
Пакистан — клевый, Лахор — приятный!
Человек 10 очень просили снять с ними тиктоки: просто пройтись прямо в слоумо. Ок, снялись. Потом оказалось, что у одного из них полмиллиона подписчиков, так что возможно теперь мы где–то там в трендах. А может и нет.
Ниже - еще немного фотографий Лахора
Кстати, По этим площадям пришлось перемещаться практически бегом, потому что времени до самолета было в обрез. Если мы в таком закрытом месте сфотографируемся хоть с одним, то поток будет не остановить. Испытано в Мултане. Кто–то успевал сделать селфак на ходу, остальным пришлось отказывать.
Не знаю как вы, а я дико угораю по чаю. Ну, не так, как ценители с легкостью отличают да хун пао от лапсанг сушонга, но если в течение дня я не пропустил хотя бы пару кружек чая, день какой–то не такой.
За что я люблю восточные страны, так за то, что с чем с чем, а с чаем там проблем нет. Если где–нибудь в Европе попросить чаю, то вероятнее всего вам за пару евро принесут пакетик липтона и кипяток. Если особенно повезет, то можно заказать листовой чай, но из трех раз, что я заказывал, мне приносили листовой чай в чайнике, который был настолько перезаварен, что обладал вяжущим вкусом. Не помню деталей, но помню, что конструкция чайника не позволяла просто так убрать только листья.
В Пакистане чай есть на каждом углу (кроме поезда). Им угощают, его подают в чайханах, разносят по рынкам (кстати, не в пластиковых стаканчиках). Особый кайф — когда лежишь на кровати в отеле под потолочным вентилятором, тупишь в мобильный телефон, протягиваешь свободную руку к стационарному телефону, нажимаешь одну кнопку, говоришь два слова "чай, плиз", слышишь в ответ "йес, сир" и уже через три минуты наслаждаешься им. Правда, для этого придется встать и открыть дверь, ну ничего.
Под словом "чай" подразумевается чай с молоком. Точнее не с молоком. Вернее, не только с молоком. Я не знаю всей палитры ингридиентов, из которого состоит этот напиток, но иногда чувствуются нотки гвоздики, кардамона или меда. При этом по вкусу это не индийская масала, а чай с молоком, просто на максималках. Кстати, а слово "самовар" что на урду (в Пакистане), что на фарси (Иран, Таджикистан) означает чайник, обычно большой такой бойлер.
Однажды мне взбрело в голову, что я не прав, и тут под словом "чай" подразумевается именно чай с молоком, и я решил заказать чай словом "ти" в надежде получить обычный черный чай. Но нет, принесли то же самое, и я успокоился.
Местные не очень котируют сухие сливки. Эти охранники, например, которые привезли нас на чай в магазин ковров, сетовали на то, что сейчас много мест, которые используют не натуральное молоко. Меньше всего на свете я мог подумать, что услышу мысли о ненатуральности молока от пакистанских полицейских.
Рад, если вам понравилось!
