Сообщество Ремонтёров

Всех приветствую!
У меня на ремонте Nintendo Switch lite после попытки самостоятельной чиповки ,сделать все своими руками это конечно похвально , но все бывает просто ,как это показывают на Ютубе.
Так и в этом случае, что-то пошло не так..и итог этого на фото.

Не самый лучший итог для новой консоли ,поэтому разбираем и смотрим что там .
А там все примерно вот так

Причина синего экрана была почти на поверхности ,а именно скол на микросхеме питания Max.

А значит будем её снимать и менять..

Все просто ,снимаем ,зачищаем посадочное место под новую микросхему и запаиваем ее.

После чего довольные собой подкидываем плату в корпус и смотрим результат .

А результат не самый лучший .
Консоль включается ,но с изображением происходит что-то не то .Оно темное с одной стороны ,и на светлом фоне видно остаточное изображение как на выгоревшем amoled.
Но на первом фото с синим экраном сразу видно это затемнение ....
Проверяю на всякий случай напряжение подсветки ,там все ок ,17В.
Значит будем искать дальше ...
Посмотрим например на процессор

Сразу появляется ощущение ,что изи мани сегодня не будет..
Продолжение следует...

По вопросам ремонта контакт для связи со мной в моем профиле .

Всем привет!
У меня на ремонте мой любимый Teyes ,с проблемой не рабочего usb порта .

Не будем долго тянуть ,а приступим к разборке и диагностике .
Диагностику можно начать с замера шин d+ и d- и проверки питания usb.
Питание на usb есть ,а вот с шиной d+ проблемка ,а именно заниженное сопротивление .Проверка в диодной прозвонке показывает около 280 мВ .

Посмотри в микроскоп и видим дырочку в защитном диоде ,а быть ее там не должно.

Снимаем его ,но сопротивление по прежнему низкое.

Идем дальше ,а именно к usb хабу и микросхеме ovp защиты .

Меняю обе эти микросхемы с донора .
Маркировка немного другая ,но суть одна.

Теперь снова проверяем шину d+ в диодной прозвонке.

Вот теперь пойдет .
Запаиваем на место новую диодную сборку снятую в самом начале

Теперь проверяем работу устройства .

Предсказуемо все работает!
Такая неисправность могла произойти из-за неисправных usb устройств ,которые пытались подключить ,либо если неудачно пытались зарядить что-то от usb порта магнитолы.
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта Андроид магнитол,ссылка для связи со мной в моем профиле.

Добрый!

Как обычно, 1 января просыпается сначала тело, а уже потом мозг и понять происходящее в округе крайне сложно без бокала крепкого тёмного чая)

Утро нового 24 года для Iphone 14 pro выдалось не самым удачным - его поставили на зарядку и мигнув парой процентов ушёл спать, как позже оказалось, один из айфонов поступил точно так же.

Телефон на официальной европейской гарантии и когда клиент услышал стоимость восстановления 18 тысяч, то решил подумоть.
Но спустя день позвонил и сказал, что ждать 3 недели на андроиде просто не переживёт и решил отдать мне на ремонт.

Итак, как только я открываю телефон, то все официальные гарантии анулируются.
Не, я могу сделать всё точно по заводской сборке, но для клиента это будет существенная прибавка к стоимости, ведь для этого потребуются новые расходники в виде подушек на разъёмы, мелкие этикетки, новые термоинтерфейсы и значительный расход времени на это и после даже цех эпол не узнает, что телефон ремонтировался, ведь распаивать материнку там не будут, но этот вариант я покажу немного позднее.
Открываю телефон на своей автоматической тачке

Чувствуете, как оф.гарантия вышла из телефона?)

Ну как и в любой технике в первую очередь подкидывается заведомо рабочий заряженный источник питания, в данном случае просто заряженный аккум

Уже что-то.
Далее нужно проверить работоспособность нижнего шлейфа и тут скажу так: если 5 вольт доходит до платы, то это ничего не значит. Для активации транзисторов в контроллере и активации заряда нужно 5 пинов: масса, 5 вольт, дата плюс и минус, а так же identification (тот самый пин активации зарядки айфона).
Возиться с мультиметром я не захотел, да и долго, проще закинуть донорскую заблокированную плату и проверить заряд

Зарядка есть, а значит и отметается нижний шлейф.
Остаётся контроллер заряда, он же kracken, но прежде, чем положить плату на плиту для распайки, я раздену её от всех термоинтерфейсов и всяких мелочей

Ну а потом плитку на 220 градусов и жду

Неисправный контроллер как и на 13 pro серии находится на островке рядом с сим коннектором и без какого либо сожаления снимается с платы

Новый я взял с донорской платы, чип памяти от которой давно уехал на увеличение объёма на другой 14 pro max

А далее всё по стандарту:
Зачистил половины плат по кругу и приступаю к ошариванию нижней платы свежим припоем

Всё припаивается на той же самой плите на 220 градусах. Кто-то из мастеров скажет что 220 это много, но моя печка жарит только по кругу межплатной рамы, середину не трогает.
Для каждой модели у меня своя плитка для жарки, начиная с десятого и заканчивая пятнадцатой серией.

Телефон запустился, заряжается и всё работает...
За исключением сети.
Вернее не так, телефон сам по себе американец без слота сим и решил, что теперь он европеец. Все esim отображаются, включаются, но сеть не взлетает, причём дозвониться в 112 можно.
Распаял заново и проверил отсутствие мусора или мелких шариков припоя на площадках, где есть резисторы, по которым и различаются платы Америки и Европы.
Всё было чисто.
Прошил без потери данных на всякий.
Мимо.
Значит есть проблема с модулем esim, хотя с чего бы?
А с того, что сначала при включении телефон писал, что нет сим, а потом и вовсе "ошибка сим".
Такое я уже делал с американцем год назад, спустя пару месяцев с даты выхода.
Улетел с телефоном, а прилетел с айподом. Iphone 14 pro max

Меняю с того же донора и начисто прошиваю телефон

Вот теперь порядок

Просто сдохла от нагрева. С 12 серии эти микрухи просто умирают на ровном месте, даже сами по себе.

Эту замену esim я сделал за свой счёт, так как при первом запуске, ещё до распайки платы я видел работу сети.
Увы, такие сопутствующие поломки предсказать невозможно, да и ремонт не сложный, минут 30 на всё про всё.

Далее окончательная чистая сборка с оригинальной сервисной проклейкой

И проверка на влагозащиту

Годно.
Так ремонт из одного часа растянулся на один день, дольше мозги думал. Вернее на 3, я ещё на выходной уходил))

Стоимость такого ремонта с сохранением влагозащиты у меня 18 тысяч, хотя можно было бы пострадать пару недель и сдать по гарантии.

Ну у нас в Москве так, если горит, то надо срочно делать)

Всему виной послужил китайский неисправный провод, так что если увидели свободный конец, не стоит с лёту засовывать его в телефон без подстраховки, иначе это может плохо кончится xD

Задать вопрос по умершим на сомнительной зарядке телефонам можно мне в телегу, видеоформаты моих ремонтов показываю на ютубе. Ну а по срочным интересным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon

Увидимся))

Есть досуг такой, что-нибудь поковырять, что-нибудь отремонтировать. Вот вечерком решил я из трёх неработающих лампочек собрать две работающие, подобно тому, как показывают ремонт лампочек на Ютубе. Решил я такой фигней заняться впервые в жизни, что бы посмотреть - получится или нет, ну и может дополнительный опыт приобрести.

Сгоревшие светодиоды отличаются от исправных как правило наличием черной точки посередине, но не всегда. Что бы аккуратно демонтировать светодиод с алюминиевой платы, нужно снять эту плату с лампочки и затем нагреть еë с обратной стороны, сам светодиод при этом можно аккуратно снять пинцетом.
Грел плату я паяльным феном при выставленной температуре 380°С. У лампочки донора я выпял почти все светодиоды.

Работоспособность выпаянных светодиодов я проверил, подав на них напряжение 5.5 В (если верить значению выставленного напряжения на блоке питания). Проверял так светодиоды я и до демонтажа, выявляя таким образом неисправные. Потухшие светодиоды не обязательно имеют внешние признаки неисправности.

Ну и затем на других лампочках взамен потухших светодиодов я припаял рабочие от лампочки-донора. Для пайки таких деталей очень удобно использовать паяльную пасту, содержащую припой.

Восстановить светодиоды на схеме - это одно дело. После сбоки первая лампочка даже заработала, но на долго ли? Решив взглянуть на остальные компоненты, я обнаружил, что у всех трёх лампочек вздулся один и тот же электролитический конденсатор 33 мкФ 120В.

И тут у меня возник один вопрос, может быть Вы сможете на него ответить - а какого фига в лампочке, расчитанной для работы от сети 220В стоит конденсатор на 120В? Установлен этот конденсатор сразу после диодного моста, а на выходе этого маленького блока питания (в месте, где эта плата припаивается к алюминиевой плате со светодиодами) мультиметр показывает 196В. Если установить конденсатор на 400В, прослужит ли лампочка дольше?

В общем конденсаторов то на замену у меня пока нет, поэтому лампочки будут лежать разобраные, ну или будут выброшены. А пока что пойду куплю новые нормальные лампочки.

Принесли мне огрызок после одного островка в торговом центре, где быстро, качественно и с гарантией меняют дисплеи, только принес уже сам клиент с проблемой что перестал работать тачскрин и по возможности пересадить родную микросхему для устранения ошибки о неоригинальном экране (странно, в том сервисе отпаять ее смоги, а вот запаивать не стали, ее клиент в комплекте дал)

Начнем с тачскрина, пощупав быстренько падения на коннекторе тача на плате, я обнаружил отсутствие связи самого разъема с платой, быстро махнул разъем на новый(тот что был на плате сильно изуродован), тачскрин ожил.

Далее согласовал цену переноса приложенной в комплекте родной микросхемы на этот дисплей, приступил к спиливанию микросхемы с дисплея, затем посадил приложенную в комплекте, а глянув в зазор между самой микросхемой и шлейфом немного ужаснулся, угол был с трещиной, причем с множеством трещин, тачскрин соответственно не заработал)

Немножко сточил верхний слой, чтобы посмотреть, что затронула трещина, а тут печалька, трещина проходит прямо по одной из микросхем в этой сборке:)

К сожалению без этой микросхемки, в настройках огрызок будет ругаться на неоригинальный дисплей и не будет truetone.

К счастью сама eeprom, где прописаны серийники, находится не в этом углу сборки, а значит будем распаивать ее на саму плату iphone, для этого надо соединить всего 4 линии от этой сборки с платой: i2c data, clk, 1v8, Gnd(обязательно разорвать связь data, с самим дисплеем) готовый результат ниже

Теперь огрызок не ругается на неоригинальный экран:)

Раз все вышло удачно, то согласовал еще с клиентом возвращение функции truetone, для этого нам нужно прошить правильный MtSn в сам дешифратор матрицы, а вот теперь вопрос где его взять, если родного дисплея нету?) к счастью он зашит так же в этой сборке, которую я уже распаял на плату, поэтому будем его вытаскивать)

Сделал вот такой хвостик, для соединения программатора с самой платой iphone

Ну а теперь остается подключить для удобства программатор к компу ну и к плате огрызка, закоротить кое что пинцетом и тыкнуть по кнопочке read на компьютере:)

А вот и наш родной MtSn, быстренько копирую его, подключаю уже сам дисплей к программатору и прошиваю его туды

А вот и готовый результат, truetone на месте

P.S Кто-то немного шарящий может мне сказать, что можно было просто подключить огрызок к компу, после распайки родной микросхемы на плату и вытащить MtSn прямо так, но увы, плата выдает тот серийник, что прошит в дешифраторе самой матрицы в данный момент, а не тот, что в сборке тачскрина, так что увы. Всем спасибо кто прочитал.

Давайте сразу определимся: рассматриваем к покупке только хорошие фирмы (stihl, husqvarna, oleo-mac) На авито куча предложений.
Покупать китайское б\у оборудование - в принципе дело недостойное, при условии, что стоимость новых, не превышает 15-ти тысяч рубликов.

И так, конечно же, самым простым способом проверки бензопилы на адекватность - договориться с продавцом об диагностике в проверенном сервисе, у проверенного мастера.
Естественно перед тем как ехать с оборудованием к мастеру, нужно договориться и с мастером о скорости диагностики, выявлении дефектов и прочем (может он вообще на такое даже времени тратить не станет).
Важно: Если продавец отказывается (при условии, что за диагностику платите вы, везёте тоже вы и вообще готовы подстроиться под удобное время продавца), то скорее всего, он знает что с оборудованием что-то не так.

Ежели у вас нет проверенных мастеров или у них нет времени\сил\возможности\желания помогать вам или продавец всё же отказывается, а оборудование нужно и хочется проверить его состояние - вот вам несколько критически важных мест, куда стоит заглянуть, чтобы не купить себе геморрой (а то и выкинуть деньги на ветер).

1. Подделки.
Хорошие фирмы - подделывают, не думаю, что это станет для кого-то новостью, и подделки есть Двух уровней.
Подделки низкого качества палятся явными визуальными отличиями от оригинала, это : Иной, но очень схожий цвет корпуса (Зачастую ярче и насыщеннее); Использование китайских элементов на управлении (рычаги вкл\выкл, рычаги управления заслонкой; ручки газа и тормоза; крепление крышки воздушного фильтра; отсутствие серийных номеров)

Естественно серийный номер, на оригинальном устройстве быть обязан. Это может быть как просто шильдик

Так и гравировка в опр. месте (например Stihl)

Подделки же уровнем по выше, не имеют таких явных визуальных отличий, у них такая-же цветовая гамма, те же рычаги, выключатели, даже фильтра и серийные номера!
Но, в отличии от оригинальных пил, серийные номера на подделках - просто набор цифр без особого смысла, по этому, пользуемся проверками подлинности на ресурсах:
Stihl
Husqvarna
Но, не смотря на идентичность по корпусу и цвету, отличия имеются по качеству самого корпуса, по выгоранию пластика и его тактильному ощущению! По этому, если сомневаетесь в подлинности, стоит всё же поехать в магазин и пощупать, осмотреть оригинальный инструмент, чтобы было с чем сравнивать!

В следующий раз покажу и расскажу куда лезть, если всё же решили купить б\у пилу)

Наверное очень одарённый друг клиенту помог. Молчу про корпус, про зарядку к плате припаянную и выведенную через дырочку сзади. Принесли ЗВУК ПРОПАЛ! Динамики от наушников-лопухов воткнул. чёта, грит, сламалася