Похоже, что моя серия про Голландию не зашла. Но раз уж начал, закончу хотя бы про жилье. По плану у меня следующий пост был про интерьеры, но один из читателей попросил меня написать о стоимости жилья: "Про дефицит жилья и жуткие цены напишете в следующей части?"
Решил удовлетворить любопытство читателей в этом посте.
Сразу нужно сказать, что жилье здесь стоит весьма дорого, но, в среднем, не запредельно дорого, если сравнивать с другими европейскими странами. Я думаю, что в целом, сравнимо с Германией.
Как и везде, стоимость жилья очень сильно зависит от места. В Амстердаме за стандартный таунхауз просят от 5500 до 7500 евро за м2 общей площади. Где-нибудь в Гронингене уже 2700-3300 евро за м2. В среднем по стране будет где-то 3.5-4 тыс за метр. С учетом того, что средний дом имеет площадь порядка 120 м2 он будет стоить 480 тыс евро в какой нибудь «средней части страны», 900 тыс в Амстердаме или 325 тыс в Гронингене. Статистический справочник подсказывает, что средняя стоимость дома по стране - 421.300 евро.
Что интересно, в среднем на человека здесь приходится больше 50 м2 жилой площади. Как по мне, так шикарно. В России — порядка 25 м2.
Теперь о динамике цен и о том по карману ли народу купить жилье нынче. В последние лет 7 цены выросли очень сильно. Когда мы покупали свой первый дом (в 2007м) цены росли в год на 3-4% и это считалось прямо бумом. Потом случился экономический кризис и цены здорово просели. Наш дом лет 7 стоил меньше, чем мы за него заплатили. Но потом опять начался бум, да еще и какой! Между 2018м и 21м годом цены росли на 7% в год, а в 21-22м чуть ли не на 20%. Сумасшествие какое-то! В 23м, правда, была небольшая коррекция и стабилизация цен.
Вот вам данные о динамике цен на жилье. Здесь 2015й год взят за 100%. Как видите, с тех пор стоимость жилья почти удвоилась.
Почему же так происходит? Причин здесь несколько:
Главная причина — довольно банальная нехватка жилья: население растет быстрее чем строят новые дома. С того же 2015го года население увеличилось с 16.8 до 17.8 млн.
Жилье стали чаще использовать как надежную инвестицию. Какой-то процент жилья по этой причине пустует. Хотя, зачастую такое жилье все же сдают.
Ипотечные кредиты долго были весьма дешевы: от 4-5% в 2007 до 1.5-2% в 15-22м годах. Кроме того, часть кредитных выплат можно списать с налогов (это в Голландии такая довольно редкая особенность налоговой политики, которую когда-то давно ввели, чтобы стимулировать рынок жилья и постепенно сокращают).
Почему же мало строят нового жилья? На то опять же есть несколько причин:
Просто мало земли. Страна небольшая и плотно заселенная. Вся земля уже используется под что-то. Пустырей, где можно построить новое жилье, практически нет. Нужно выводить земли, например, из сельского хозяйтсва, что довольно сложно организовать. Речь уже идет даже о том, чтобы в городах надстраивать этажи над старыми малоэтажными домами.
Строительная индустрия невероятно зарегулирована. Главный тормоз — это экологические нормы и необходимость большого количества всяких согласований для получения разрешения на строительство: нужно, чтобы соседи (жители тех домов, что уже стоят неподалеку от места постройки нового района) были не против, чтобы не дай бог не вырубить какую нибудь рощу (бывало такое, что активисты на деревья залазили и не давали их рубить), чтобы не потревожить птиц и животных (не дай бог летучих мышей затронуть!), что живут на месте строительства и т.д.
Все это настолько усложняет и удорожает массовое строительство, что многие строительные конторы не хотят с этим связываться.
Теперь рассмотрим вопрос доступно ли жилье простому голландцу. Возьмем обычную молодую семью без детей (до 30ти лет). Оба работают и получают обычную зарплату для молодых работников — где-то 45000 брутто в год на человека, т.е. на семью будет где-то 90 тыс в год. В банках сейчас дают ипотечный кредит в 4 брутто зарплаты (раньше давали 5ть, но после 2008го эту лавочку прикрыли). Выходит, что можно взять в кредит 360 тыс. Как видите, на дом в Гронингене еще должно хватить, а на Амстердам уже варежку раззевать не стоит. В принципе, с ипотечного кредита можно оплатить всю стоимость дома за исключением налога на покупку и стоимости оформления (где-то 4% от стоимости жилья). Раньше так все и делали. Теперь же, как видите, после взрывного роста цен в последние без малого 10 лет, молодые семьи просто так свое жилье уже не купят. Ну или купят, но в дыре какой-нибудь в 40 км от города. Я не знаю как эту проблему молодежь сейчас решает. Подозреваю, что берут часть ипотеки на родителей.
Вот такая жизнь.
UPD:
Забыл в причинах роста цен указать инфляцию. В последние годы она вполне ощутима. В 22м году чуть ли не 10%.
Почитал комментарии в духе «Мол, совсем там охренели в своих америках с этими 20, а то и 30 процентами за каждый чих. То ли дело японцы со швейцарцами, которые на лишний доллар чуть ли не оскорбляются».
Проблема всего лишь в том, что люди почему-то сравнивают привычные им социальные нормы с непривычными, считая свои нормальными, а чужие — дефективными. У американцев нет проблем с такими чаевыми: они всю жизнь живут с ними. Сначала они видят, как такие чаевые оставляют их родители, которые объясняют им, что в их обществе так принято. Потом идут студентами на свои первые работы официантами и грузчиками, и радуются, получая такие чаевые. Потом вырастают и охотно оставляют такие чаевые, вспоминая как радовались им в молодости. Все. Это их мир, и их правила. И правила эти, как верно замечено в посте, меняются. Если последние 20 лет и размер чаевых и перечень услуг, за которые их принято оставлять, неизменно росли, то сейчас маятник близок к тому, чтобы качнуться в другую сторону. Однако, по-прежнему — это их правила.
В России привыкли к другим правилам, где 10% — это очень щедро, а за чуть запоздавшее блюдо можно и ничего не оставить. Это ни хорошо, ни плохо, ни правильно, ни неправильно. И про 10%, и про 5% официанту можно так же порассуждать "а какого хрена, если он просто делает работу, за которую и так получает зарплату". В Японии и Швейцарии принято ничего не оставлять, и российские 10% будут бесить людей оттуда точно так же, как нас бесят американские 20. Просто так сложилось. Так они там между собой договорились в своем доме.
Хотите, бывая в Америке, не отсвечивать и выглядеть своим — смиритесь с мыслью, что к любой сумме, что вы увидите в меню или на сайте барбершопа, придется накинуть 20%. Если же вам все равно — оставляйте сколько считаете нужным, но тогда осознайте свою позицию "я буду вести себя так, как привык я, а не так, как заведено у них", не переживайте каждый раз, видя 20% на терминале, и не огорчайтесь осуждающим взглядам.
За 15 лет что я живу в США многое изменилось, в том числе отношение американцев к чаевым. Раньше было четкое понимаю что официанты/бартендеры зарабатывают деньги только благодаря чаевым и американцы на них не скупились. Я работала в барах и ресторанах в 2009-2011 годах и посетители редко оставляли меньше 18% от итоговой суммы, были конечно такие что приходя каждый день в ресторан оставляли 10% но это были единицы. Так как все знали что официанты работают за чаевые, официальная зарплата была $2.75 в час, в других штатах может и поменьше. Но с чаевыми редко выходило меньше $200 за смену. Я также на автомате все последующие годы оставляла официантам минимум 20%.
Но с годами приняли новые законы мол негоже людям надеяться только на чаевые, их зарплату должны поднять до более адекватного уровня, в Нью-Йорке это теперь $10.65 в час. И понятно что чтобы платить людям зарплату выше общепит поднял цены. Дальше ковид, инфляция и рестораны жалуются что доходы совсем упали не смотря на подъем цены и нужно как то переложить это на конечно потребителя, но так чтобы у того глаза не выпали от вида новых цен и придумали добавить к чеку Service fee (плата за сервис) около 18-20%, оставив графу для чаевых. Раньше Service fee были очень мало где, теперь же прям повсеместная практика.
То есть теперь клиент поужинав на $80 может сразу мысленно добавить sales tax к чеку, в НЙ это почти 9% 18-, 20% service fee и приготовиться отдать еще 20% чаевых. Вот тут американцы уже подофигели. Так как ничего не понятно, если есть service fee за что тогда еще чаевые. Где то официанты говорят что эти service fee забирает себе ресторан и с них платит зарплату, где то говорят что их делят между всеми работниками включая работников кухни, а где то только между официантами. Если по началу меньше людей замечало эту дополнительную строчку и на автомате еще писали 20% чаевых то теперь люди уже внимательно изучают чек и думают сколько еще оставить сверх этой суммы.
Примерно так выглядит стандартный чек.
Ну и помимо этого теперь куда не зайдешь взять что то из еды/напитков с собой, сразу автоматом теперь протягивают терминалы где автоматом выгорает окошко сколько чаевых вы желаете оставить? 20% 25% 30% Custom, Skip. Custom значит можешь вручную вбить сумму, Skip пропустить эту статью вобще. То есть либо оставляешь 20% либо чувствуешь себя жадиной-говядиной.
Вобщем общественное негодование привело к тому что некоторые рестораторы теперь додумались сделать свои заведения свободными от чаевых. Таких очень мало, но народ начал постить фоточки в сети и радоваться что наконец то все включено в цену и не надо ломать голову сколько чаевых ты еще должен.
Под моими постами постоянно говорят о шальных маслинах на улице, о ножах в неподобающих местах, о потерянных при помощи парней из фавел телефонах и прочих радостях бытия. Штош, пришло время рассказать вам всю правду об этой нелицеприятной стороне Бразилии и расставить все pontos над i.
Для начала немного сухой статистики, посмотрим на уровень убийств на 100 тысяч населения. Данные за 2018 год, но ситуация не сильно меняется, Бразилия находится среди стран третьего мира и двигается то вниз то вверх. Из Южно-Американских стран её обгоняет только Венесуэла и Колумбия.
Но Бразилия - очень большая страна, несмотря на то, что бОльшая её часть это непроходимые амазонские джунгли. И как во всякой большой стране есть штаты-лидеры по количеству преступлений и есть спокойные провинциальные штаты.
Самый пик преступлений приходится на центр и север страны. Штаты Баия, Амазонас, Амапа - главные лидеры по количеству преступлений. Особенно отличается город Манаус в сердце джунглей, из которого отправляются практически все экскурсии по Амазонке. Говорят, что если ты гринго, то лучше из аэропорта без гида не выходить. Городом правят наркокартели, уличные банды и группировки, полиция не может вмешаться, так как никто не хочет кровопролития на улицах. Поэтому и приходится приставлять к туристическим группам охрану.
Я живу на юге, в штате Санта-Катарина, в городе Флорианополис. В нашем городе безопаснее, чем в большинстве городов России, да и в соседних штатах - Парана, Рио гранде ду Сул - тоже спокойно. Можно оставить машину открытой, можно гулять по улицам ночью в одиночестве, можно пить кашасу на пляже до рассвета - всё будет в порядке. Разумеется, и у нас случаются разные плохие и даже страшные вещи. Но обычно они сконцентрированы в определенных районах и за их границы выходят редко. И, к тому же, приобретают статус новости о которой будут судачить еще полгода.
К слову, о районах. Все вы наслышаны о бразильских фавелах. У многих к тому же есть представление о Бразилии как о таком одном большом уровне из третьего макса пейна. Это, конечно, не так. Например, в южных штатах города состоят по большей части из красивых закрытых кондоминиумов и милых "частных" райончиков, а в центре города располагается район с высотками в котором творится вся деловая активность.
Закат в нашем кондоминиуме.
улица в деловом центре
Тихая улочка в деревеньке
Но главным героем нашего рассказа, конечно, станут фавелы, которые есть в каждом городе Бразилии, даже в нашей провинции. Вообще, фавелы - это незаконно построенные районы, обычно на склонах горы, где никто претензии на землю предъявлять не будет. Самое большое их количество сосредоточено в Рио и в Сан-Паулу, как в неофициальных столицах Бразилии. При этом внутри фавел действуют свои законы и порядки.
Есть при этом и фавелы под защитой полиции, в которых стоят камеры и бравые молодцы из Полиции Милитар охраняют ключевые точки с огромными дробовиками в руках. Но есть и фавелы, в которые полиции путь заказан. Например, в одной из фавел Рио недавно произошло убийство двух туристов, которые решили на байках прокатиться и поглядеть как там живут. Их приняли за полицейских и расстреляли из АК-47. Иногда полиция и армия устраивают внезапный рейд и вкатываются в фавелы с броневиками, спецназом и кучей оружия, но тогда происходит настоящая война. Которая, впрочем, чаще всего оказывается выиграна государственными силами. Бандитам проще отступить в другие районы.
В таких районах Рио и живут самые опасные элементы.
Но, как ни прискорбно, даже не заходя в фавелы есть шанс повидать фавела-боев. И даже пообщаться с ними очень близко. Такая опасность есть в Рио и в Сан-Паулу, как в крупных туристических центрах. Кажется, там ограбили всех наших друзей хотя бы по разу. У подруги сорвали золотую цепочку прямо на главной улице Сан-Паулу, товарища побили у посольства РФ в Сан-Паулу и отобрали телефон с эппл-вотч, еще у одного знакомого вырвали из рук телефон пока он снимал достопримечательности Рио. Самое главное правило, если вы не хотите попасть в число пострадавших - не отсвечивать. Одеваться неброско, снимать с себя украшения и технику. Даже смартфоны можно брать подешевле - в Бразилии есть выражение celular do bandido, это когда у тебя с собой два телефона, один свой дорогой а второй который можно отдать пацану с ножом, который у тебя его решит отжать.
Сопротивляться такому бесполезно - у большинства преступников оружие, часто даже огнестрел, и им нечего терять. Спасать никто из прохожих тоже не бросится, помня что можно получить финку под ребро даже за помощь незнакомцу.
Но, повторюсь, все эти радости это только выборочные города и штаты, в которые можно либо не ездить, либо просто быть очень аккуратным.
Многие фавелы уже начали интегрироваться в современный мир - они открываются для экскурсий и пытаются вести городскую жизнь, несмотря на то что ими все еще правят криминальные боссы. Ведь они как никто понимают - туристы это деньги, и если ты не грабанешь его ради разовой наживы, то он будет нести тебе деньги еще много раз. На таких экскурсиях туристов трогать запрещено, а если кто позарится, то его ждет мгновенная кара от своих же братков.
В заключение скажу, что всё вышесказанное это не только неприятная правда о Бразилии, но и часть её повседневной жизни, часть культуры, часть какой-то мифологии. Со временем это, скорее всего, уйдет в небытие и останется лишь в истории.
Если вы приедете в Бразилию, то шанс поймать "шальную маслину" или быть "зарезанным улыбчивым бразильцем" минимален, ничуть не выше чем в Южном Бутово или в пригородах Нью-Йорка, особенно если вы не настроены рисковать и провоцировать.
Как обычно, жду ваших предложений и вопросов в комментариях, обымаю крепко.
Прошлый мой пост об особенностях Бразилии вышел совсем негативным. Но в этой стране есть и немало хорошего. Давайте расскажу, что меня здесь радует.
1. Отношение к детям.
Пожалуй, лучше отношения к детям чем здесь, я не встречал нигде на планете. Никто не станет попрекать родителей, что ребенок без носочков, а лишь скажут "Que fofo!" (какой милый!). Обязательно улыбнутся, поздороваются, сядут поговорить немножко. Даже если ребенок в магазине начнет устраивать дестрой - снимать с полок продукты, играть игрушками с витрины, продавцы будут лишь умиляться. Конечно, это отражается и на всей жизни. Детей стараются растить в такой атмосфере, где нет токсичности и есть только позитив вокруг.
2. Отношение друг к другу.
Несмотря на комментарии о высоком уровне преступности (впрочем, справедливые, но про это в другой раз), люди здесь относятся друг к другу с теплотой, добротой и искренним сопереживанием. Если у вас что-то случилось, элементарно шину прокололи на дороге, то рядом с вами обязательно станут останавливаться и спрашивать не нужна ли помощь. Если вы плохо разговариваете по-португальски, то никто не будет из-за этого беситься, а постараются говорить медленно и внятно. На улицах принято здороваться даже с незнакомыми людьми, если пересеклись с ними взглядом. Даже бомжи улыбаются и здороваются, когда идут навстречу.
3. Легкость по жизни.
Здесь не принято париться. Вообще. Что бы ни случилось - всё пройдет! Нерешаемые проблемы? Подождем до завтра, вдруг решатся. Этим легко заражаешься, даже если привык загружаться своими бедами под завязку.
4. Вкусная еда.
Когда-то был пост о фейжоаде и о том, как она плоха. Ответственно заявляю - всё это ложь и провокации аргентинских шпионов. Готовить здесь любят, умеют, как любят и кушать наготовленное. Каждые выходные здесь принято готовить churrasco - это что-то вроде шашлыка, но без маринада. Обедать любят в буфетах livre, где ты платишь фиксированную сумму (например, 40 реалов) и кушаешь всё что хочешь и сколько хочешь. Так же интересная традиция - rodizio, где ты тоже можешь есть бесконечно, но при этом блюда разносят официанты. Говорить о разнообразии фруктов, пирожков, сладостей, перекусов и закусок - это тема отдельного поста. (кстати, маякните, если это интересно)
5. Климат.
Это уже, конечно, не про менталитет, но скорее всего влияние на него оказывает. Здесь всегда лето. Даже зимой, которая приходит в июне, температура не опускается ниже 15 градусов в плюсе. И это на самом юге, где я живу. На севере, например, в Рио, температура не падает ниже 22. Хотя иногда купаться в море становится холодно. Есть свой сезон дождей, но не во всей стране и достаточно короткий. В нашем штате самый дождливый месяц октябрь и лить может, буквально, весь месяц каждый день. Но это всего месяц из 12! Живем!
6. Свобода.
Здесь царит атмосфера абсолютной свободы, иногда даже граничащая с беззаконием. Ты можешь быть кем угодно, ты можешь делать всё что угодно (пока не вредишь другим), здесь никто не посмотрит косо на мужчину в женской одежде, не обратят внимание на разноцветный наряд в театре, не скажут вам ничего если вы будете ехать в метро и петь. Можно выходить с митингами о том, как плох мэр, можно вешать плакаты что земля плоская, можно заключать однополые браки и употреблять легкие наркотики. И в большинстве случаев, эта свобода не выходит за рамки одного человека. Каждый волен делать что угодно со своей жизнью и никто этому мешать не станет.
Буду рад вашим комментариям и вопросам, с ответами на которые сделаем отдельный пост!
Напоследок, как в прошлый раз, фотография из жизни. Бразильская сторона водопадов Игуасу.
В этом посте я продолжу мои наблюдения о жизни в Италии, которые не плюсы и не минусы, но нашим согражданам могут показаться странными.
Живу в Италии, в небольшой деревушке недалеко от Модены, в регионе Эмилия-Романья, поэтому наблюдения будут сугубо личными и непосредственно об этом регионе.
1) В кафе и ресторанах дают одну салфетку на весь обед или ужин. Тут не принято, чтобы на столе стояла салфетница, если вы пришли покушать в простенькое заведение типа пиццерии, кафе или бистро, то салфетка будет бумажная, если в ресторан, то уже тканная. Ее кладут на колени и при необходимости вытирают рот и руки. А вот бумажную салфетку можно оставить на столе, но, если быть честными, то чтобы поесть пиццу, которую часто едят руками- этого откровенно мало. К концу трапезы салфетка превращается в жутко грязный комок, новую вам не предложат, часто даже если попросите.
2) Разные диалекты в городах. При том, что официальный язык тут итальянский, в каждой деревне существует свой диалект. Причем, если в близлежащих городах диалекты похожи, и жители друг друга еще могут понять, что чем больше расстояние, тем меньше шанс, что итальянцы друг друга поймут, если будут разговаривать на диалекте. Это вообще любимая тема пожилых людей, говорить на диалекте с иностранцами... При моем свободном итальянском, я не в состоянии понять, что они от меня хотят.
3) Исторически близлежащие города воевали между собой, эта вражда чувствуется и по сей день. Например, города-соседи Модена и Болонья не очень любят друг друга. Обычно в стычках чаще проигрывала Модена, но однажды, под покровом, ночи моденези смогли стащить ведро из центрального колодца Болоньи... В общем оно до сих пор хранится в музее, как показатель мужества жителей Модены. Да, да, ведро под стеклом.
4) Очень сложный оборот наличных денег. В банк нельзя принести больше 2-х тысяч евро и положить на счет. А если это купюры по 200 евро, то больше трех купюр, без объяснительной, написанной на бумаге у вас не примут. При этом у китайской мафии идет огромный оборот черной налички, но все закрывают на это глаза.
5) Неразвитая и очень дорогая сеть такси. Нет приложений для вызова такси, надо звонить по телефону и называть адрес, где ты находишься. Такси очень мало и, если идет дождь, тебе тупо не будут отвечать на звонок. Поездка в 20 минут может обойтись в 50 евро. Как-то ночью нам было лень идти пешком 20 минут (мы были очень пьяны). После 30 минут дозвона до такси, таксист нам просто сказал, что ему самому надо идти за машиной 20 минут и ради того, чтобы везти нас 5 минут он никуда не пойдет. Пришлось топать пешком.
6) Очень плохо развита косметология и эстетическая медицина. Как ни странно, при том что тут производят прекрасные препараты для косметологии, колоть они их не умеют. Так же пластическая хирургия в плачевном состоянии.
7) Привязанность к месту рождения. Итальянца очень сложно снять с места, где он родился. Даже если он уедет по работе куда-то, то при первой же возможности он вернется в родную деревню или город, лучше которого нет ничего на земле (даже если это дыра на 500 человек).
8) Велосипедисты и их нежелание ездить по велодорожкам. Велодорожки есть, но по ним никто не ездит. Эти дунканы маклауты почему-то предпочитают ехать параллельно друг другу (иногда при этом болтая) именно по проезжей части. Это, если честно, необъяснимая х**... так как дороги, итак, не широкие и это доставляет массу неудобств. Кстати, бывают случаю, когда фуры их размазывают по ограждениям. Велосипедные дорожки тоже надо отметить отдельно. Их делают очень часто в ущерб дороге. Например, Болоньи и Модену соединяет одна очень оживленна дорога – Via Emilia. Это неширокая двухполосная дорога. Если кому-то надо повернуть налево, то все, пробка, так как нет разъездов для поворота или светофоров. Так при этом со стороны Модены умудрились оттяпать часть проезжей части и сделать велосипедную дорожку, но там никто не ездит, потому что там ничего нет, кроме автосалонов. А секрет прост, за каждую велодорожку городу Евросоюз дает денежку за вклад в экологию «green». Вот и ищут хитрые итальянские умы, как бы еще денег стрясти с Евросоюза, не думая о последствиях.
Привет, meus queridos! Скинули мне пост про особенности Бразилии, посмеялась, но по-доброму, потому что я была такой же в начале иммиграции, все удивляло, нужно было адаптироваться. Но спустя почти 8 лет в Бразилии для меня это все типичные будни и вещи) Я постараюсь объяснить некоторые пункты, а также накину парочку своих "странностей"
Национальный парк в городе Sinop
1) Ни в одной квартире где я был не было электрочайника (c)
В Бразилии есть електрочайники и даже обычные газовые, но они не пользуются популярностью по двум простым причнам:
1) Дороговизна электричества. В Бразилии оно очень дорогое, а мне еще "везет" жить в штате, которой на третьем месте по цене на электричество по Бразилии (0,18 доллара за kWh). Мой средний месячный счет за электричество около 160-190 бразильских реалов (32-39$), но знаю, что есть люди и с 400-500 реалов, там где большие семьи и кондей часто включен. В Бразилии любят пользоваться разной электроникой на кухне, но электрочайник явно в этот список не входит)
2) Чайник просто не нужен :D Да, мне самой в начале было не привычно, но я уже много лет тут пользуюсь обычной кастрюлькой, как и бразильцы. В ней кипятят воду и для кофе или сам кофе (который тут варят через бумажный фильтр чаще всего), яйца отварить и прочее по мелочи. Я именно в ней кипячу воду для чая. Удобно, практично, универсально) Она вот такого типа.
2. В магазинах трудно найти чай
Это да.... Чай в Бразилии - это боль для нас. Он часто дряной, а если находишь хороший, то стоит как крыло самолета. Ну, не популярен он тут и всё. Кофе - это вторая вода для бразильцев. Типичный диалог с бразильцем: - Кофе будешь? - Не, спасибо, я больше чай люблю. - Ой, не представляю как ты его постоянно пьешь, он же горячий! - О_о А кофе разве нет? - Ну, кофе ты мало выпиваешь за раз (по бразильским меркам))), а чай обычно кружку целую.
Тут, конечно, я с ним согласна. Я вообще не утонченная англичанка и предпочитаю пить чай в огромной чашке, которая больше напоминат миску) Тут кто к чему привык. Несмотря на сложные отношения бразильцев с чаем, я нашла магазины даже в своем захалустье с импортным чаем по более менее норм ценам, а из бразильского чая я покупаю обычные травяные (вот они тут неплохие).
Но! За 8 лет я прониклась к erva mate, из которой делают Tereré (холодный чай) и Chimarrão (горячий чай). Он горьковатый, но отлично согревает или охлаждает, в зависимости как приготовить. Терере больше популярен на севере и центре Бразилии (а еще Парагвае), где пожарче, а вот Шимарау на юге, где уже часто холодно (а также Уругвае, Аргентине, Чили). Очень советую вам попробовать и если не понравится, то дать второй шанс! =) Оно может быть непривычным по вкусу из-за своей горькости, но потом "втягиваешься". Пьют через специальную трубочку с фильтром, потому что стакан почти полностью начиняется чаем и потом постепенно доливается вода.
У меня простой наборчик для терере, но очень хочу обзовестись типичным стаканом из рога быка)
Перед поездкой в другой город, надо уточнять какое там напряжение в розетках. Например, в Сантосе 220, в Рио 110В, а в Сан-Паулу и 110 и 127 и 220В в зависимости от района.
Да, это правда, в Бразилии разное напряжение в розетках. Я бы могла вам рассказать почему так, но это было бы долго и нудно. Давайте, я просто скажу, что в основном в Бразилии 110В и 220В (110 и 127 входят в одну категорию, считай). На 220 тут расчитаны розетки на электронику, которой нужно много энергии, такие как холодильники, кондиционеры, электрический душ, обогреватели.... Да, если живешь на крайнем юге Бразилии, то обогреватели там тоже нужны, т.к. дома без отопления, а там и снег может пойти. Поэтому, кстати, на юге Бразилии больше разеток на 220, а вот в остальной Бразилии общие розетки на 110-127В. Раньше на сайтах при покупке электроники нужно было выбрать при каком напряжении будет работать ваша кофемашина, например. Но за 8 лет я заметила тенденцию, что сейчас большое количество современных моделей работают по системе Бивольт т.е. без разницы какая у тебя розетка.
А вот что меня реально бесит, так это разные форматы розеток! В Бразилии они много раз менялись напротяжении относительно короткого периода времени, поэтому формат розеток может отличаться в зависимости насколько старая квартира и как хозяева побеспокоились об их обновлении. Может быть и с двумя дырками (простите меня, электрики, я вообще не разбираюсь в этом), и с тремя, или вообще с плоскими, а еще они могут быть разной толщины, а если три дырки, то они могут быть в ряд или на разной высоте! У меня дома куча разных переходников, меня это бесит ппц) И когда ты едешь в отель или другую квартиру, ты можешь не знать, какая тебе там розетка попадется. Поэтому, совет: при поездках по Бразилии берите с собой переходники универсальные, очень поможет.
В Бразилии видела розетки типа B, C, F, J, L и N (другой толщины в отличии от J).
Огромные пошлины на импорт
Это огромная печаль. Очень. Базовый налог на покупке ниже 50 долларов - 60% от стоимости товара с доставкой (да, блин, они и доставку включают для подсчета!). Я уж не говорю про обязательный налог в 15 реалов (3 доллара) на почти любые посылки из-за границы. Сейчас еще поменяли систему обложениям, стало еще хуже... Заказывать сейчас что-то из-за границы (тот же Алик или Амазон) из дорогих вещей, а не мелочевки, все больше и больше теряет смысл. А налог на машины в Бразилии вообще один из самых высоких в мире, поэтому тут машины дико дорогие по сравнению с Европой или США. Поэтому я до сих пор без машины ахахах Убер наше все, пользуюсь каждый день. В разы выгоднее для меня пока что, чем иметь машину. Но вот о покупке мото я уже давно задумываюсь... Дешево, быстро, небезоспано, но.. еще раз дешево xD Пока детей нет то можно, а когда родятся, то можно и о машине подумать.
Совет от долгожителя тут: если вам присылают посылку в Бразилию друзья, родственники, то попросите сохранить чеки, пусть отправят их фото, если есть что-то покупное (сладости, чай и прочее). Чтобы доказать хотя бы частично, что посылка не стоит так дорого как местные пограничники любят оценивать. Иначе за посылку с чаем, халвой и печеньками с вас могут попросить 100$ пошлины, потому что нет подтвержденной цены товаров, значит поставим мы цены на обум, сказали пограничники. Поэтому, чтобы избежать вот такого выражения морды/лица как на фото, сохраняйте чеки или готовьтесь на долгую переписку с почтой о том, что связанные носки от бабушки не стоят 100 баксов.
Моя кошка Акира офигивает вместе со мной :D
На барахолках типа Авито большинство вообще не заинтересовано продать свой товар. Вас могут читать и игнорить, договариваться о встрече и забыивать. Или мое любимое. Чувак дал мне свой Вотсапп, я ему туда пишу и он отвечает «А откуда у тебя мой номер?» Это частично относится и к предыдущему. Бразильцам нельзя задавать больше одного вопроса в сообщении. Ответ в лучшем случае все равно получите только на один. Это не шутка. В 90% случаях так оно и будет. Например: Привет, Как дела? (Это обязательный вопрос при общении с бразилами). Машину продаешь? Он такой: все хорошо спасибо, а у тебя? И всё.
Я объединила эти два пункта, потому что одно связано с другим. Честно скажу, мне такая ситуация о нежелании продавать товар кажется вполне международной) Тут чисто человеческий фактор. Я покупала б/у вещи и продавала тоже. Есть люди разные, но ничего особенного. Кстати, про "откуда у тебя мой номер?", каюсь, я сама была такой пару раз ахахах С беготней забываешь, что ты с кем-то там общался в инете, поэтому я тоже пару раз спрашивала: а вы, собственно, кто? Oops, извините, забыла. Образилилась, наверное))
А вот по вопросам: ДА! ДА! ДА! Я кондитер, работаю с клиетами, принимая заказы. Нельзя написать несколько вопросов подряд. В большинстве случаев ответят на один ахахах Что делаю я? Задаю вопрос по пунктам. Типа: Всё, я вас поняла, только уточните два момента: 1) На какую дату вам нужно? 2) Шоколад молочный или горький?
Ну и так далее. Так я повысила конверсию ответов на все мои вопросы в разы ахах Или, задаете вопросы поочередно. Задали один вопрос - получили ответ. Задаете следующий и так далее. Раньше - бесило ужасно. Сейчас - привыкла и просто форма общения. Ко всему адаптируешься)
Просто расвет из моего окна, 5 утра)
Накину еще немного "странностей".
1) В Бразилии нормально поздороваться с чужим человеком на улице, в парке, в магазине. Это, конечно, не означает, что тут постоянно здороваются все прохожие, но если вы как-то пересеклись взглядами, сели на одну лавочку или едете в одном лифте, сидите в очереди и много-много разных ситуаций, то вполне нормально поздороваться как и простым кивком головы или улыбнуться, а можно полноценное "bom dia" (доброе утро) сказать. Когда я навещаю свою семью на Родине, то это настолько было для меня естественно, что становилось неловко от взглядов "наших" прохожих) А некоторые наоборот, улыбались, хоть и с удивлением.
В Бразилии очень-очень дружелюбные люди, тебе с ними комфортно, ты никогда не почувствуешь себя чужаком. Только если сам не будешь выставлять напоказ свою "иностранность".
2) В Бразили далеко не везде жарко, как многим может показаться. Здесь есть и минусовая температура, и довольно холодные ветра. Есть штаты, где климат приближен к европейским странам. А в зависимости от времени года, можно поехать в тоже Рио, Сан-Пауло или Куричибу и начать сожалеть о том, что не взял свою теплую куртку и джинсы. А еще вы можете составлять бесконечное количество шуток про то, как бразильцы (и я тоже!) мерзнут при +10, ходят в носках шерстяных и куртках), но это все пока вы не почувствуете, что такое резкая смена климата. Когда у тебя вчера днем было +35С, вечером резко стало уже +20С, а на следующее утро +10. Это очень холодно. Просто из-за резкой разницы, тело просто не успевает привыкнуть. Смейтесь, смейтесь и уже вижу комменты про Сибирь и Норльск какой-нибудь) Пока не проживешь этот опыт - не поймешь.
3) Бразилия это огромная федеративная страна и каждый штат тут - уникальный. Конечно, есть общие характеристики, но еда, диалекты и даже менталитеты разные! И, конечно же, внутри Бразилии много стереотипов и шуток об этом. Поэтому мой опыт или любого другого автора из интернета никогда не берите как эталон для всей Бразилии. Она такая разная! И такая прекрасная. Но я веду тут свой блог (с переменной частотой ахах) уже почти 8 лет и я всегда повторяла и буду повторять: да, эта страна не для всех. Но если постараться убрать из головы стереотипы, то страна откроется по новому. И вы можете полюбить ее также как и я)
У меня в черновиках уже несколько месяцев лежат недоделанные посты про бразильский тиндер и особенности построения отношений тут, а также про ведение бизнеса тут. Но я никак их не закончу. Прастити))) Для извинения пощу очередную фоточку капибар с парка)
А еще видео мартышки с детенышем на спине из парка, где я ежедневно гуляю. Они были далеко и высоко, поэтому при приближении получилось довольно шакально. Но все равно милота)
