в естественной среде обитания
немного из производственного
покрытая маслом заготовка
и логика работы ночника.
управление msp430g2210
питание - юсб
управление двумя кнопками
все цвета, регулировка светимости, таймер 1-4 часа или постоянная работа, память всех этих настроек (энергозависимая)
дизайн - сам
вырезание на станке - сам
схема, разводка, изготовление платы, пайка - сам
программирование - сам
По словам компаний, новый процессор обеспечит повышение производительности на 18% при аналогичном TDP в сравнении с 4-нанометровыми чипами. Также сообщается, что чип потребляет на 32% меньше энергии, чем его технологические предшественники.
Мобильная платформа была анонсирована за неделю до премьеры iPhone 15 с 3-нм чипом Apple A17 Bionic.
Источник мой Телеграм паблик: https://t.me/thefutureidol
Фото 1. Вид готовых очков.
Здесь рассматривается изготовление надежной самодельной оправы технических защитных очков для стеклодувного дела (lampwork). Технология может быть применена как основа для изготовления оправ брутально-байкерских солнцезащитных очков либо в стиле стимпанк. Сюда хорошо приложится декоративное выпиливание (ювелирным) лобзиком и декоративное травление. Очки, корректирующие зрение требуют на порядок большего внимания при проектировании и изготовлении, делать оправы для них самостоятельно, можно лишь тщательно изучив теоретическую часть и полностью осознавая последствия.
Очкарик – очкарику друг, товарищ, и запасные очки!
Очки с описанной ниже оправой, требовались для специальных неодимовых стекол-светофитров толщиной 3 мм. Это защитные очки для стеклодувного дела, защищающие глаза от вредных излучений и делающие работу значительно удобнее. Неодимовые (дидимовые) стекла вообще интересная штука, в данном же применении важно то, что -
« пурпурное, фиолетовое и серо-зелёное стекло со смесью неодима и празеодима (ACE и Green ACE glass) применяется в линзах защитных дидимовых очков (didymium glasses) для стеклодувов, лампворкеров и сварщиков: оно поглощает узкоспектральное эмиссионное излучение атомов натрия при работе со стеклодувными горелками. Яркое пламя через такие очки почти исчезает, не раздражает глаза и не мешает видеть нагреваемое стекло. Иногда эти линзы покрываются зеркальным слоем, отражающим вредные для глаз тепловые лучи;»
Стоимость готовых очков такого рода довольно высока, поэтому сделана попытка изготовить то, что можно самостоятельно. Были приобретены две заготовки – кружочки ø60 мм из неодимового стекла толщиной 3 мм.
Фото 2. Заготовки неодимового стекла.
Стекла эти существенно толще и тяжелее обычных очковых линз, вставлять их в дешевые мягкие оправы рискованно, в дорогие нерационально -проще было приобрести готовые очки.
Специальные «очковые» мелочи для работы брались от копеечной пластиковой оправы с Али Экспресса. Дешевые китайские оправы, как правило, сугубо декоративны – имеют невеликий размер, мягкую непрочную пластиковую оправу и тонкие прозрачные пластиковые «линзы».
При закреплении стекол использовался принцип, применяемый в витражной технике Тиффани – края стекол оклеиваются медной фольгой (края стекла заключаются в С-образный профиль) и опаиваются.
Что было использовано для работы
Инструмент, оборудование.
Для работы со стеклом – масляный стеклорез (желательно для кривых резов, с узкой головкой), ломатель стекла но можно и обойтись, станок шлифовальный для стекла, но можно обойтись и абразивным бруском.
Паяльник мощностью 60…80 Вт с принадлежностями, набор мелкого слесарного инструмента, ювелирный лобзик с принадлежностями, станок сверлильный, но подойдет и шуруповерт или небольшая дрель.
Материалы.
Заготовки из неодимового стекла, мелкие стандартные детали очков (от пластиковой оправы), листовая латунь разной толщины, медная лента (фольга) с липким слоем, нетонкая медная проволока. Мягкий припой без свинца (сплав олово-медь или олово-серебро). Кусочек текстильной эластичной ленты (крепление на затылке), ЛКМ (растворитель), ветошь.
Итак, по порядку
Работа со стеклом.
Во всемирной паутине найден силуэт оправы со стеклами подходящей формы, отмасштабирован до нужного размера, распечатан в натуральном виде, примерен.
Рис. 3. Контур будущих очков.
По бумажному шаблону скопирован и вырезан из тонкой (0,5 мм) прозрачной ПЭТ пленки шаблон «линзы». Пленку можно заменить на любой подходящий листовой материал по возможности не промокаемый и режущийся ножницами – толстую фольгу, пластик, вощеную бумагу. Для разового применения можно применить и плотный тонкий картон.
Шаблон приложил к заготовкам стекол, так, чтобы отходы были максимально крупными кусками (могут пригодиться) и обвел тонким маркером (желательно водостойким). В отличие от очковых линз, где важным моментом является учет оптического центра, наши стекла ровные и можно действовать исходя из экономии.
Фото 4. Разметка заготовок стекла.
Вырезаем наши линзы стеклорезом. Для более-менее точных резов не под линейку (кривых), удобнее всего стеклорез роликовый с узкой головкой. Такие резы ведут вперед, от себя, чтобы все время видеть разметку. Можно (менее удобно) делать такие резы и обычным роликовым стеклорезом из ближайшего скобяного магазина. Если в стеклорезе не предусмотрена непрерывная подача масла, его (жидкое машинное масло или масляно-керосиновую смесь) следует организовать извне. Например, аккуратно, чтобы не стереть разметку, смазать будущий рез пальцем, смоченным в масле, капнуть на ролик. При отсутствии регулярного навыка резки стекла перед ответственным резом лучше потренироваться на обрезках-обломках оконного стекла (оно толще и тверже). Применять стеклорезы с алмазом не рекомендую – нужен специфический навык, при работе с ним следует соблюдать некоторые дополнительные условия.
Фото 5. Стеклорез в руках дочери.
Стеклорез ведется по линии один раз, от края до края стекла. Нажим должен быть сильным и равномерным, положение стеклореза может быть как у авторучки, при этом пальцем второй руки можно добавлять нажим на роликовый узел. При резе должен быть слышен ровный характерный звук похожий на шипение.
Фото 6. Криволинейные резы стекла - ведем стеклорез от себя. Пример.
Стеклянные заготовки при резке должны лежать на ровном не гнущемся основании, слегка упругом. Для нерегулярной работы на твердую поверхность можно положить 3…5 слоев бумаги, кусок ДВП. Мелкие детали не столь критичны к поверхности.
После нанесения царапины стеклорезом, следует добиться трещины в стекле постукиванием с обратной стороны реза. Часто на конце ручки стеклореза находится массивный металлический шарик для этого.
Фото 7. Добиваемся образования трещины или откалывания. Пример.
Фото 8. Вырезанные заготовки стекла.
Края реза получаются весьма неровными с острыми краями. Они будут спрятаны и не травмоопасны, однако, для ровной красивой пайки следует края стекла также выровнять. Мы имеем в распоряжении самодельную шлифовальную машинку с алмазным инструментом омываемым водой. Она предназначена именно для таких работ.
Фото 9. Обтачивание-шлифовка торцов стеклянных заготовок.
При обработке столкнулись с неприятным моментом – неодимовое стекло оказалось мягче обычного витражного, не говоря уже о листовом оконном. Открытие это стоило нам нескольких царапин на «линзах» после верчения их на стальной рабочей поверхности станка, впрочем, фабричные машинки такого рода имеют пластиковый рабочий стол.
Выровнять края стекол, пусть и не так красиво, можно и вручную при помощи часто смачиваемого водой (а лучше под струей воды) абразивного бруска. Можно попробовать шлифовальную шкурку на тряпочной основе с зерном средней крупности. Кусочек ее лучше пришпилить мебельным степлером к деревянному бруску.
Фото 10. Стекла очков, медная лента.
После обработки краев, стекла следует тщательно высушить.
Следующим этапом является оклеивание краев стекла медной фольгой. Тов.Тиффани некогда нарезАл фольгу ножницами и крепил ее воском, теперь же существует фольга различной ширины с липким слоем.
Широкое распространение в наш век импульсных БП, сотовой связи и прочих wi-fi, получила фольга с липким слоем, предназначенная для повышения ЭМС (электромагнитной совместимости) электронных устройств и экранирования чувствительных схем. Существует также специальная липкая медная фольга для витражей. Отличается чуть более липким клеем, вариантом с липким слоем черного цвета (для оклеивания торцов прозрачных стекол в витраже с черной патиной на швах) и размерным рядом с десятыми долями миллиметра. Ну и значительно более высокой стоимостью.
Здесь применена недорогая «электрическая» фольга китайского производства шириной 6 мм.
Краешек ленты освобождается от защитного слоя и наклеивается на обработанный торец стекла по всему контуру, так, чтобы края фольги выступали за край, по возможности одинаково с обеих сторон. Край фольги наклеивается на ее начало с перехлестом около сантиметра.
Торчащие края фольги приминаются к плоскости стекла пальцами, затем складки проглаживаются чем-то более твердым, но не царапающим стекло. Часто применяют нечто пластиковое более-менее по руке – корпус ручки, фломастера, одноразовую зажигалку.
Фото 11. Отделанные медью края стекол очков.
Работа с металлом.
В сущности, опаяв нетонким слоем припоя фольгу на торце стекла мы получаем стеклянную деталь заключенную в металлический С-образный профиль. Для витражного применения этого вполне достаточно, здесь же, к отдельным участкам такого профиля будут прилагаться значительные механические нагрузки. Для усиления его «на изгиб» (и перекручивание), стекла отделаны по краю полоской латунной ленты толщиной около 0,4 мм.
Фото 12. Смонтированное усиление.
Лента вырезана слесарными ножницами по металлу, примерена, уточнена ее длина, обрезано лишнее. Заготовка зачищена мелкой шлифовальной шкуркой и плотно намотана на стеклянную заготовку. Зафиксирована снаружи тонкой медной проволокой.
Паял паяльником мощностью 40 Вт, припоем олово-медь, с жидким (наносить кисточкой) витражным флюсом. Пайка должна быть без сильных локальных перегревов – может лопнуть стекло. Разумным будет перед пайкой слегка его подогреть (строительным феном).
Фото 13. Соединенные "глаза" очков.
Фото 14. Проволочное усиление.
Соединение подготовленных стекол в единую «оптическую систему» сделано стандартной очковой деталью. К счастью, она оказалась латунной никелированной и после зачистки декоративного покрытия хорошо паялась. Мягкие прокладки для носа отсоединены на время работ. Прочность конструкции оказалась не высока, пришлось ее дополнить проволочными упорами и раскосами. Проволока медная от старого трансформатора, лаковая изоляция зачищена шкуркой, проволока залужена тем же припоем без свинца.
Фото 15. Заготовки дужек очков.
Дужки очков выпилены моим любимым инструментом – ювелирным лобзиком, из латунного листа толщиной 2 мм. Для облегчения деталей в них просверлен ряд отверстий. При этом в отверстия в примыкающей к очкам части впаяны петельки выковырянные из пластиковой фабричной оправы, а в отверстия на концах дужек будет крепиться резинка на затылок очкарика.
Фото 16. Облегчение дужек, оно же украшение.
Фото 17. Петли крепления дужек к очкам.
Эластичная лента подобралась черного цвета и с надписью «Снупи». Так зовут забавного рисованного собакена из комиксов, кстати, часто в очках. Аутентичненько получилось.
Рис. 18. Снуппи.
Фото 19. Элементы затылочного ремешка.
Для крепления и регулирования длины ленты, из той же луженой проволоки спаяны несколько деталей.
Сборка, испытания
Фото 20. Готовые очки без ремешка. Вид сзади.
Очки отмыты растворителем от остатков флюса и собраны. Примерка показала, что без ленты очки сидят приемлемо, но резкий кивок вниз может их сбросить. Присоединение ленты разом решило проблему, кроме того вес довольно тяжелых (особенно в передней части – припой, железки, толстые стекла) очков распределяется значительно удачнее, они не мешают даже при длительном ношении.
Работу неодимовых стекол иллюстрируют несколько фотографий ниже. Небольшой кусочек стекла на стальной спице разогрет в пламени стеклодувной горелки на парах бензина. Видно яркое «содовое» свечение мешающее наблюдению за стеклом и являющееся источником вредного излучения.
Фото 21. Источник излучения - кусочек разогретого стекла на стальной спице.
Фото 22. Вид на факел через очки-светофильтр.
Фото 23. Вид на факел через очки.
Неодимовое стекло практически полностью вырезает оранжевое свечение натрия и позволяет наблюдать за разогреваемой в пламени стекляшкой. Это очень удобно при работе.
Кроме удобства, как уже говорилось – глаза защищаются от излучения и понятно, от вероятных осколков стекла.
Фото 24. Готовые очки в сборе.
Babay Mazay, март, 2019 г.
SH1106 OLED 1.3″ — OLED-дисплей с контроллером SH1106. Этот дисплей имеет разрешение 128×64 пикселей и может отображать монохромную графику и текст. Он может использоваться для различных проектов, где нужно отобразить информацию компактным и энергосберегающим способом. Дисплей легко подключается к микроконтроллерам и одноплатным компьютерам, таким как Arduino или Raspberry Pi, используя интерфейс SPI или I2C.
На OLED дисплее можно сделать простой анализатор спектра аудио сигнала.
Анализатор спектра выполнен на базе микроконтроллера LGT8F328P. Используется плата разработчика LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB.
Плата LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB
LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB — это миниатюрная платформа разработки с микроконтроллером LGT8F328P в корпусе LQFP32. Этот микроконтроллер совместим с ATmega328P, имеет тактовую частоту до 32 МГц и 32 Кб флэш-памяти. MiniEVB оснащена USB-интерфейсом, который позволяет программировать и отлаживать микроконтроллер, а также подключить его к компьютеру. Кроме того, на плате есть разъемы для питания, монтажа дополнительных периферийных устройств и раздельного доступа к пинам микроконтроллера. Эта платформа разработки может быть использована для создания различных электронных проектов, начиная от простых LED-мигалок до сложных устройств на базе микроконтроллера.
Как добавить поддержку LGT8F328P (плата) в Arduino IDE и прошить микроконтроллер написано в LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB в Arduino IDE.
Скетч - http://rcl-radio.ru/?p=130528
Светодиодная шкала SHB10R — это, по сути, 10 независимых светодиодов в одном корпусе, выложенных в форме шкалы. У индикатора 20 ножек: анод и катод для каждого светодиодах.
На основе ATtmega8535 используя светодиодную шкалу SHB10R можно сделать простой 12-и полосный анализатор спектра по 10 диодов (по 1 модуля SHB10R) на одну полосу. В итоге используется 12 светодиодных модулей (120 светодиодов).
ATmega8535 — это микроконтроллер производства компании Atmel, который относится к семейству AVR. Вот основные характеристики ATmega8535:
— Архитектура: AVR
— Количество выводов: 44
— Рабочая частота: 0 — 16 МГц
— Количество программной памяти: 8 Кбайт флэш-памяти
— Количество оперативной памяти: 512 байт
— Количество EEPROM: 512 байт
— Количество аналоговых входов: 8
— Количество цифровых входов/выходов: 32
— Интерфейсы: USART, SPI, I2C, 8-битный таймер/счетчик, 16-битный таймер/счетчик, внешнее прерывание
ATmega8535 — это достаточно старый микроконтроллер, который уже не производится компанией Atmel. Однако он все еще может использоваться в некоторых проектах, особенно если требуется небольшое количество памяти и не очень высокая частота работы.
Как ранее отмечалось анализатор спектра звукового сигнала содержит 12 полос, но может быть расширен и до 16 с небольшой правкой скетча.
Так как светодиодная шкала SHB10R это 10 независимых светодиодов в одном корпусе, то для данного проекта все катоды шкалы необходимо соединить вместе. Общим катодом каждой шкалы будет управлять транзистор BC337. Все одноименные аноды всех шкал необходимо соединить вместе, так как для управления шкалами используется динамическая индикация.
Схема анализатора спектра
Так как прошиваться микроконтроллер будет через Arduino IDE, то на схеме все выводы слева это выводы микросхемы. А выводы справа на схеме это выводы принятые в платформе Arduino (см.ниже обозначение выводов).
Как прошить микроконтроллер ATtmega8535 в Arduino IDE написано в ATmega8535 + Arduino IDE.
Скетч - http://rcl-radio.ru/?p=130572
SH1106 OLED 1.3″ — компактный дисплей используемый в электронных устройствах для отображения информации. Он имеет разрешение 128×64 пикселей и диагональ 1,3 дюйма. Экран использует технологию OLED (Organic Light Emitting Diode), которая позволяет получить яркие и контрастные изображения при низком энергопотреблении.
Основные параметры SH1106 OLED 1.3″:
Размер: 1,3 дюйма
Разрешение: 128×64 пикселей
Технология: OLED
Драйвер: SH1106
Цветность: одноцветный
Интерфейс: SPI или I2C
Угол обзора: более 160 градусов
Напряжение питания: 3,3 В или 5 В
Рабочая температура: от -40 до +85 градусов Цельсия
SH1106 OLED 1.3″ имеет высокую яркость и контрастность, что делает его удобным для использования даже в ярких условиях освещения. Кроме того, благодаря технологии OLED, он потребляет меньше энергии, чем традиционные ЖК-экраны, что позволяет увеличить время работы устройства от батарей.
Дисплей выпускается в двух интерфейса — SPI или I2C, что позволяет подключать его к различным устройствам с разными типами интерфейсов. Большинство микроконтроллеров и микрокомпьютеров имеют поддержку этих интерфейсов, поэтому экран легко подключается к таким устройствам.
SH1106 OLED 1.3″ также имеет широкий угол обзора более 160 градусов, что делает его удобным для использования в различных углах обзора. Рабочая температура от -40 до +85 градусов Цельсия позволяет использовать экран в широком диапазоне условий эксплуатации.
SH1106 драйвер OLED-дисплеев разработан компанией Solomon Systech Limited и является усовершенствованным вариантом предыдущего драйвера SH1101A.
Основные характеристики драйвера SH1106:
Интерфейсы: 8-битный параллельный, 4-битный параллельный, I2C и SPI
Разрешение: от 128×32 до 132×64 пикселей
Поддержка режимов отображения: текст, графика, анимация
Встроенный контроллер памяти: 256 байт
SH1106 обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения, а также широкий угол обзора, что делает его удобным для использования в различных устройствах, таких как мобильные телефоны, MP3-плееры, часы, приборы измерения и т.д. Благодаря поддержке различных интерфейсов, SH1106 может легко интегрироваться с различными микроконтроллерами и микрокомпьютерами.
Кроме того, SH1106 имеет встроенный контроллер памяти, который позволяет хранить до 8 страниц информации на дисплее. Это дает возможность создавать различные режимы отображения, такие как текст, графика и анимация, что делает его удобным для использования в различных приложениях.
На базе недорого контроллера LGT8F328P и дисплея SH1106 OLED 1.3″ можно собрать простой простой индикатор уровня звукового сигнала.
На рисунке показана схема простого индикатора уровня звукового сигнала (VU meter) имитирующего работу стрелочного индикатора. На входы А0 подается звуковой сигнал через резисторы номиналом 4,7 кОм. Индикатор уровня имеет 90 ступеней, содержит шкалу в дБ и %.
Как добавить поддержку LGT8F328P (плата) в Arduino IDE и прошить микроконтроллер написано в LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB в Arduino IDE.
LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB — это миниатюрная платформа для разработки на основе микроконтроллера LGT8F328P. Он имеет форм-фактор LQFP32, позволяющий подключать его к различным периферийным устройствам и компонентам. На плате есть все необходимые элементы для разработки, включая микроконтроллер, кварцевый резонатор, регулятор напряжения и др.
LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB может быть использован для разных проектов, включая автоматизацию дома, робототехнику, медицинское оборудование, и многие другие. Плата поддерживает программирование через USB интерфейс, что делает ее легким в использовании и доступной для начинающих разработчиков.
Эта платформа оснащена множеством периферийных устройств, включая UART, I2C, SPI, а также цифровые и аналоговые порты ввода-вывода, что позволяет подключать к ней множество датчиков и устройств. Кроме того, на плате есть кнопка и светодиоды для отладки и контроля состояния устройства.
Для прошивке платы используйте следующие настройки:
Скетч содержит ряд настроек которые можно изменить:
#define GAIN 100 — уровень усиления
#define STEP 3 — плавность хода стрелки (от 1 до 10, чем больше число тем выше скорость стрелки)
#define LOW_SOUND 100 — уровень нуля сигнала (устранение ложного срабатывания стрелки при отсутствии аудиосигнала)
#define MAX_SOUND 600 — уровень максимального сигнала (при максимальном уровне сигнала стрелка должна доходить до +3 дБ)
Последние три параметра можно не менять, достаточно установить уровень усиления сигнала.
Скетч - http://rcl-radio.ru/?p=130508
Устройство включает ваш компьютер по будильнику, открывает программы и обновляет ваш онлайн-статус через мессенджер. 💻
Источник : Первый научный
Фото 1.
Исторически, одной из самых первых стеклодувных горелок была несколько видоизмененная стационарная ювелирная паяльная трубка – февка. Суть ее – вдувание тонкой струи воздуха в нижнюю часть спокойного фитильного пламени. Февку использовали ювелиры и часовщики для пайки твердыми припоями, февка применялась для полевых экспресс анализов на содержание металлов в рудах. Дули ртом. Стеклодувная горелка – февка кратко описана у некоторых классиков, например [1]. Паяльной трубкой с самодельной бензиновой фитильной горелкой работали многие энтузиасты на заре возникновения радио (радиолампы) [2]. Не ставя себе сугубо практических целей, работа с такой горелкой была проделана как реконструкция, как дань памяти первопроходцам ламповой эры.
Здесь, изготовлена простая паяльная горелка на базе комнатной керосиновой лампы мощностью в семь линий. Лампа заправлена церковным вазелиновым маслом для лампадок – в отличие от керосина оно не имеет запаха и даже стоит дешевле, но хорошо работает не со всеми фитилями. Иногда, для повышения текучести чуток керосина все таки приходится подмешать.
К делу.
Минье [2] для своей горелки применял воздушную трубку с внутренним диаметром 1 мм. В своем медном хламе подобрал трубочку ~1.2 мм – от старого термореле холодильника.
Фото 2. Медная луженая трубка датчика от реле старого холодильника. Еще и в пластик закатана. Рядом кусочек обычной диаметром 6 мм, для соединения с имеющимся шлангом.
Фото 3. Сопло отрезал ювелирным лобзиком, трубочки зачистил некрупной наждачкой. Для уплотнения сопла применил намотку из нетонкой зачищенной медной проволоки. Перед сборкой нанес пастообразный кислый флюс для огневой пайки.
Фото 4. Нагрел место пайки небольшой инжекционной горелкой, внес припой (ПОС-61). После охлаждения февки, отмыл остатки флюса в УЗ мойке. В водном растворе кальцинированной соды, промыл чистой водой. Высушил, зачистил наплывы припоя.
Фото 5. Готовая паяльная трубка с воздушным шлангом.
Фото 6. Паяльную трубку пристроил на деревянном кубике, закрепив ее жестяным хомутиком и парой саморезов, импровизированный «кран Гофмана» собрал из плоской железки – крючка от дверной пружины, попавшегося под руку.
Силиконовый шланг подключил к стационарной гребенке со сжатым воздухом и запитал все это хозяйство от некрупного компрессора.
Фото 7. Заправил лампу и оставил на некоторое время в покое, чтобы пропитался фитиль. Разжег лампу и отрегулировал язычок пламени так, чтобы не было копоти. На фото работающая лампа без табельного стекла.
Фото 8. Повозившись с давлением воздуха и его расходом, положением трубки внутри пламени, высотой лампы и фитиля в горелке, добился приемлемого игловидного факела.
Фото 9. Попробуем сделать на такой горелке что-то практическое, например, «впай» - герметическое, «вакуумплотное» вплавление металла в стекло – обычная задача при изготовлении электровакуумных приборов.
На фото – нетолстая, диам. 5 мм, «штенгельная» трубочка из стекла платиновой группы (серовато-зеленый цвет торца). В такие стекла хорошо впаивается платиновая проволока, отсюда и название. Вместо платины воспользуемся специальным материалом, платинитом – биметаллической проволокой из железо-никелевого сплава с медным покрытием и имеющей такой же КТР – коэффициент температурного расширения, что и платина. Здесь, платинитовая проволока диам. 0,5 мм, с приваренным кусочком титана – остатки экспериментов с контактной сваркой.
Фото 10. Стекло отлично спаивается не с медью, но окисью меди. На фото – подготовка проволочного ввода, прокаливание.
Фото 11. Стекло чрезвычайно боится термоударов – разогревать заготовку следует постепенно. На фото, трубочку со вставленным на нужную глубину электродом подогреваем в дальней части факела, постепенно и непрерывно вращая.
Фото 12. Собственно, впаивание.
Разогретое стекло вносится в горячую часть факела также непрерывно вращая. Виден рыжий хвостик – т. н. «содовое свечение» - испаряющиеся со стекла ионы натрия окрашивают пламя. С началом его появления стекло переходит в другую фазу и теперь его можно смело греть. Конец трубочки, при малейшей остановке вращения, гнется под действие гравитации. Правильнее было бы сделать специальную державку для нее и вращать заготовку обеими руками. Вращая, греем узкую зону трубочки, до тех пор, пока под действием сил поверхностного натяжения жидкое стекло не заполнит весь канал трубки с выводом.
После огневой обработки, стекло следует охлаждать медленно - термоудар! Его либо некоторое время греют в низкотемпературном мягком коптящем пламени, либо укутывают в огнеупорный теплоизолятор – базальтовая вата, вермикулит, либо сразу, горячим помещают в печь для отжига.
Фото 13. Впаи выводов в колбу прибора – одно из слабых мест в его герметичности и в ответственных случаях их, перед дальнейшим монтажом положено проверять на течь, например, гелием в специальной установке.
Сносно определить качество впая можно и по его цвету – проволоки в стекле. Медный впай имеет красивый розовый цвет. Осмотр удобно делать при хорошем свете и под лупой. Цвет должен быть ровным, без дефектов в виде пузырьков, отслоений, царапин и пр. подобного. На фото – наш впай в контр освещении, на просвет. Для практических целей, его следовало бы еще укоротить на электрорезке, зачистить и залудить проволоку, сформовать ее колечком, заполнить снаружи стеклянную чашечку с выводом термостойким цементом.
Впаи перед дальнейшей работой следует обязательно отжечь – снять напряжения в стекле. Для этого вертикально помещенная в печь заготовка очень медленно разогревается примерно до пятисот градусов, выдерживается для равномерного распределения температуры некоторое, зависящее от крупности и толщины стекла, время и медленно, обычно, вместе с муфельной (теплоемкой) печью охлаждается.
Фото 14. Простейший импровизированный полирископ – пластинка поляризатор и белый экран ЖК монитора. Помещенная между ними стеклянная заготовка расцвечивается в зависимости от внутренних напряжений. Ясно видно фиолетовое напряжение в зоне неотожженного спая
Фото 15. Цвет спая в прямом свете.
В заключении, не повредит напомнить о повышенной пожароопасности подобных горелок, отчего, в купе с общим неудобством, их и вытеснили горелки газовые, те же «пушки» - логическое развитие идеи февки. Работать на любой горелке со стеклом следует под вытяжкой и непременно в очках, лучше, специальных дидимовых, защищающих глаза от вредного излучения. Тем не менее, при толике аккуратности, февка вполне может применяться как носимый, компактный и неприхотливый источник небольшого высокотемпературного пламени в сложных условиях или при первых экспериментах. Февка может быть совершенно энергонезависима (меха, поддув ртом), всеядна. Изготовить ее – дело четверти часа и из подножных материалов.
Рис. 16 Пример простейшей компактной февки [2].
Некрупная пайка в полевых условиях, в том числе и твердым припоем? – будьте любезны! Мсье Минье применял ее для отпаивания своих ламп от колоны ртутного вакуумного насоса после откачки самодельных ламп. Дул ртом – операция недлинная.
Литература.
Веселовский С. Ф. Стеклодувное дело. Изд. Академии наук СССР, Москва, 1952 г.
P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.
Babay Mazay, ноябрь, 2022 г.
