На рисунке показана схема простого трехканального терморегулятора. В примере используется 3 цифровых датчика температуры DS18B20, энкодер и LCD2004 с модулем I2C.
Терморегулятор основан на плате Arduino Nano, но можно использовать более дешевый аналог — плату LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB.
Управление трехканальный терморегулятором очень простое и осуществляется при помощи кнопки энкодера. В первой , второй и третьей строке дисплея LCD2004 (с модулем I2C) отображаются показания 3-х цифровых датчиков температуры, а так же температура включения и выключения нагревательного элемента, отдельно для каждого канала. Управление нагревательными элементами осуществляется при помощи 3-х реле. Реле к плате Arduino осуществляется через транзисторный ключ или напрямую если Вы используете модуль реле (с транзисторным ключом). В четвертой строке дисплея отображается состояние 3-х реле.
При включении терморегулятора, температура начинает повышаться до значения Toff, далее температура снижается до значения Ton, нагрев снова включается и цикл повторяться по новой.
Значения температур регулирования сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера.
0,91″ I2C 128×32 OLED — это компактный дисплей, который использует технологию OLED (Organic Light Emitting Diode) для отображения изображений. Дисплей имеет интерфейс I2C, который обеспечивает простое подключение к микроконтроллерам и другим устройствам.
Основные характеристики дисплея:
— Разрешение 128×32 пикселей. — Размер дисплея 0,91 дюйма (около 2,3 см). — Яркость до 150 кд/м². — Контрастность 2000:1. — Угол обзора 160 градусов. — Поддержка интерфейса I2C с адресом 0x3C.
Дисплей 0,91″ I2C 128×32 OLED обеспечивает четкое и яркое отображение информации, которое может быть использовано в широком спектре приложений. Он легко подключается к различным устройствам, таким как Arduino, Raspberry Pi и другим микроконтроллерам.
Дополнительно, OLED-дисплей имеет низкое энергопотребление, что позволяет использовать его в батарейных устройствах. Он также обладает быстрым временем отклика и высокой контрастностью, что делает его идеальным для использования в приложениях, где требуется быстрое и точное отображение информации.
В целом, дисплей 0,91″ I2C 128×32 OLED является отличным выбором для тех, кто ищет компактный и яркий OLED-дисплей с простым подключением по интерфейсу I2C.
В частотомере используется плата разработчика LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB, как использовать плату в среде программирования Arduino IDE рассказано в — http://rcl-radio.ru/?p=129966
LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB — это плата разработки, основанная на микроконтроллере LGT8F328P с 32 выводами в корпусе LQFP32. Это мощный микроконтроллер, который обеспечивает высокую производительность и широкие возможности для разработки.
Основные характеристики платы LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB:
— Микроконтроллер LGT8F328P с тактовой частотой до 32 МГц и 32 Кбайт памяти Flash. — Поддержка интерфейсов SPI, I2C, UART, ADC и PWM. — Встроенный USB-интерфейс для программирования и отладки. — Низкое энергопотребление и поддержка режима сна. — Поддержка работы от внешнего источника питания 5 В или от USB-порта.
LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB — это отличная плата разработки для начинающих и опытных разработчиков, которые хотят создавать проекты на основе микроконтроллера LGT8F328P. Она обеспечивает легкую разработку и отладку приложений, поддерживает широкий спектр интерфейсов и имеет удобный USB-интерфейс для программирования и отладки.
Кроме того, плата LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB имеет компактный размер и низкое энергопотребление, что позволяет использовать ее в различных приложениях, включая портативные устройства и системы автоматизации.
На вход D5 подается сигнал уровня TTL, а на выходе D11 присутствует импульсный сигнала (меандр) для тестирования работы частотомера.
Далее изменить файл библиотеки OLED_I2C, для этого необходимо открыть для редактирования файл OLED_I2C.cpp и изменить параметр как показано на скриншоте:
Значение выделенной строки 0х12 необходимо заменить на 0х02.
При наличии очень точного импульсного генератора можно откалибровать частотомер при помощи значения счетного регистра:
#define CAL 62499; //62499 = 1 sec
Максимальная частота измерения мне не известна, так нет в наличии генератора с выходной частотой более 10 МГц.
На базе Arduino Nano (Uno) с использованием аудиопроцессора BD37534FV можно собрать очень качественный регулятор тембра (три полосы) и громкости. Аудиопроцессор BD37534FV имеет три стерео входа и шесть выходов, два из которых выходы для двух сабвуферов.
Технические характеристики аудиопроцессора BD37534FV:
Перекрестные помехи между селекторами входов … -100 дБ
Предусилитель входа от 0 до 20 дБ
Режим MUTE … -105 дБ
Регулировка громкости от -79 до 15 дБ
Регулировка тембра ВЧ, СЧ, НЧ … ± 20 дБ
Аттенюатор выходов от -79 до 15 дБ
Тонкомпенсация предусилитель от 0 до 20 дБ
Сдвиг центральной полосы регуляторов тембра
Изменение добротнности регуляторов тембра
Фазовый сдвиг ФНЧ
Управление I2C
Информация о параметрах аудиопроцессора будет выводится на дисплей 0.96′ I2C 128X64 OLED.
Дисплей 0.96′ I2C 128X64 OLED на контроллере SSD1306 — это миниатюрный OLED-дисплей с разрешением 128×64 пикселей, который подключается к микроконтроллеру по интерфейсу I2C. Он имеет контроллер SSD1306, который управляет отображением изображений на дисплее.
Для подключения дисплея к микроконтроллеру необходимо использовать интерфейс I2C. Для этого на дисплее есть два вывода — SDA (Serial Data) и SCL (Serial Clock), которые подключаются к соответствующим пинам микроконтроллера.
Дисплей имеет маленький размер и низкое потребление энергии, что позволяет использовать его в различных проектах, где важна компактность и низкое энергопотребление. Он также может использоваться в качестве отладочного инструмента для вывода информации о работе микроконтроллера.
Дисплей также имеет высокую контрастность и яркость, что обеспечивает четкое и яркое отображение на дисплее. Он также имеет широкий угол обзора, что позволяет удобно просматривать информацию на дисплее из разных углов.
Кроме того, дисплей имеет низкую цену и широкое распространение, что делает его доступным для использования в различных проектах. Он может использоваться для создания часов, термометров, вольтметров, амперметров, датчиков и других устройств.
В целом, дисплей 0.96′ I2C 128X64 OLED на контроллере SSD1306 — это удобный и надежный дисплей, который обеспечивает яркое и четкое отображение информации. Он подходит для использования в различных проектах, где необходимо компактное и энергоэффективное решение для отображения информации.
Регулировка параметров аудиопроцессора BD37534FV будет осуществляться при помощи 4 кнопок и энкодера KY-040, дополнительно будет использован ИК пульт который будет полностью дублировать кнопки и энкодер.
В примере использована плата разработчика Arduino NANO которую можно заменить на более дешевый аналог — LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB.
Схема регулятора громкости и тембра на аудиопроцессоре BD37534FV достаточно проста и состоит из модулей в которых уже установлены все необходимые компоненты. Если Вы будете использовать ИК датчик и энкодер как отдельные компоненты, то перед сборкой регулятора громкости и тембра добавьте все необходимые компоненты которые установлены на модулях (в основном это подтягивающие резисторы).
Дополнительно в проекте предусмотрен выход STANDBY для управление работой усилителя мощности.
Так же следует отметить что работа коммутатора входов ограничены 3-я стерео входами.
Аудиопроцессор BD37534FV содержит большое кол-во настроек, поэтому для удобства использования в примере используется два меню, первое меню основное, на него выводятся данные о состоянии громкости и тембра, во второе меню выводятся все остальные параметры аудиопроцессора.
Перебор параметров осуществляется при помощи кнопки энкодера, переход во второе меню осуществляется при помощи кнопки SET. Кнопка INPUT переключает вход (по кругу от 1 до 3) и позволяет регулировать предусилитель входов. Кнопка MUTE отключает выходы аудиопроцессора, а кнопка POWER так же отключает выходы аудиопроцессора, а так же меняет состояние выхода STANDBY и полностью гасит дисплей.
Основное меню
Громкость
Тембр ВЧ
Тембр СЧ
Тембр НЧ
INPUT
Второе меню (активируется кнопкой SET)
Выбор центральной полосы ВЧ
Выбор центральной полосы СЧ
Выбор центральной полосы НЧ
Выбор центральной полосы фильтра сабвуфера
Выбор центральной полосы LOUDNESS (тонкомпенсация)
Ранее в статьях http://rcl-radio.ru/?p=112670 и http://rcl-radio.ru/?p=112468 рассматривались примеры создания регуляторов громкости на аудиопроцессоре LC75341 с использованием дисплеяLCD1602 и OLED 0.96″, в этом примере будет показан пример создания регулятора громкости с использованием дисплея OLED 1.3″.
OLED 1.3″ I2C 128х64 дисплей обладает высокой контрастностью, высоким разрешением и низким энергопотреблением. В OLED дисплее отсутствует дополнительный слой подсветки всей поверхности экрана. Каждый пиксел, формирующий изображение, испускает самостоятельное свечение.
Чип драйвера — SH1106, который обеспечивает связь I2C.
Параметры дисплея SH1106:
Технология дисплея: OLED
Разрешение дисплея: 128 на 64 точки
Диагональ дисплея: 1,3 дюйма
Угол обзора > 170°
Напряжение питания: 3,3 В ~ 5.0 В
Мощность: 0,08 Вт
Габариты: 35.7 х 30.9 х 4.0 мм
Вес: 7 грамм
Подключение OLDE дисплея к плате Arduino Nano (Uno):
Регулятор громкости содержит два основных блока, первый блок микроконтроллерный (Arduino Nano или плата LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB) с органами управления и индикации, второй блок плата аудиопроцессора.
Основные параметры регулятора громкости и тембра на LC75341:
Регулировка громкости от -79 до 0 дБ (шаг 1 дБ)
Независимая регулировка громкости (баланс)
Входной предварительный усилитель входа от 0 до +30 дБ (шаг 2 дБ)
4-х канальный коммутатор входов
Регулировка тембра BASS от 0 до +20 дБ (шаг 2 дБ)
Регулировка тембра TREBLE от -10 до +10 дБ (шаг 2 дБ)
Напряжение питания от 5 до 10 В
Управление цифровое 3-Wire (CL, DI, CE) (макс. тактовая частота до 500 кГц)
Входное сопротивление 50 кОм
Коэффициент нелинейных искажений 0,01% (макс.)
Основное управление параметрами аудиопроцессора будет осуществляться при помощи энкодера (KY-040) и 3-х кнопок, так же будет применен ИК пульт который будет дублировать энкодер и кнопки управления.
В регуляторе громкости на аудиопроцессоре LC75341 реализованы следующие функции:
Регулировка громкости от 0 до 75 шагов (1 шаг равен 1 дБ, регулировка от -75 до 0 дБ)
Регулировка тембра ВЧ от -10 до +10 дБ
Регулировка тембра НЧ от 0 до 20 дБ
Регулировка баланса -4…+4 дБ
Входной предварительный усилитель с регулировкой от 0 до +30 дБ раздельно для каждого входа.
4-е стерео входа
Режим MUTE
Режим STANDBY с выходом управления ST-BY
4-е лог. выхода для управления источниками входных сигналов
Гашение дисплея при не активности органов управления в течении 30 сек (для активации режима гашения дисплея необходимо в режиме POWER OFF нажать и удерживать кнопку энкодера, далее нажать кнопку INPUT. При активации режима на дисплее появится надпись OLED_OFF, при отключении режима отключения дисплея появится надпись OLED_ON).
Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти
Модуль RRD_102v 2.0 FM радиоприёмника на ИМС RDA5807M отлично работает совместно с ARDUINO или любым микроконтроллером. К плате подключается антенна (или кусок проволоки длиной 20 см), звуковой сигнал через разделительные конденсаторы подается на наушники или усилитель. В данном варианте питание 3,3 В подается непосредственно с платы Arduino Nano.
Управление чипом цифровое, по I2C интерфейсу.
Характеристики FM-тюнера RDA5807m: * Все в одном корпусе, практически не требуется внешних компонентов * КМОП технология * Максимальная полоса частот от 50 МГц до 115 МГц * Настраиваемый шаг между каналами – 200 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц * Поддерживает RDS/RBDS * Высококачественный АЦП * Синтезатор частот полностью встроен в микросхему * Автоматическая регулировка усиления * Цифровое адаптивное подавление шума * Поддержка выхода звука как в моно, так и в стерео * Индикатор уровня сигнала (Receive signal strength indicator — RSSI) и SNR * Усилитель низких частот * Регулировка звука и функция mute * Цифровой интерфейс I2C * Нагрузка на выходе звукового канала 32 Ом * Встроенный LDO регулятор * Корпус MSOP (10 выводов)
Электрические параметры FM тюнера RDA5807m: * Напряжение питания — 3 вольта (от 1,8 до 3,6 вольт) * Температура окружающей среды — от -20 до +75 градусов Цельсия * Ток потребления в рабочем режиме — до 21 мА * Ток потребления в спящем режиме – 5 мкА * Коэффициент нелинейных искажений – 0,15 – 0,2 % * Максимальная частота I2C – 400 кГц
Радиоприемник работает в частотном диапазоне от 87 до 108 МГц, управление приемником осуществляется при помощи двух кнопок и энкодера KY-040 (модуль), информация выводится на OLED дисплей с разрешением 128 на 64 точки, диагональ дисплея 1,3 дюйма, чип драйвера — SH1106 I2C.
Параметры дисплея SH1106:
Технология дисплея: OLED
Разрешение дисплея: 128 на 64 точки
Диагональ дисплея: 1,3 дюйма
Угол обзора > 170°
Напряжение питания: 3,3 В ~ 5.0 В
Мощность: 0,08 Вт
Габариты: 35.7 х 30.9 х 4.0 мм
Вес: 7 грамм
Радиоприемник поддерживает следующие режимы работы:
Частотный диапазон 87 до 108 МГц
Автоматический поиск станций и запоминание частот в EEPROM
Подстройка (ручная настройка) частоты станции
Регулировка громкости 0-15 шагов
Кол-во каналов 10
Управление радиоприемником разделено на несколько меню. Основные два меню, это меню регулировки громкости и выбора канала. Переключение основных меню осуществляется при помощи кнопки энкодера.
Меню настроек содержит меню авто поиска станций и меню ручной подстройки частоты канала. Переход и выход из меню настроек осуществляется при помощи кнопки SET.
Дополнительно имеется POWER, активируется кнопкой POWER, позволяет перевести радиомодуль в беззвучный режим, отключает экран и подает команду STANDBY для отключения усилителя.
Меню громкости
Меню выбора канала
При переходе в меню авто поиска Вы увидите следующую надпись, для активации режима авто поиска необходимо нажать кнопку энкодера, для пропуска этого режима и перехода в меню подстройки частоты выбранного канала нажмите кнопку SET.
На рисунке показана схема простых часов на семисегментных индикаторах. Выполнены часы на базе Arduino Nano. В часах можно использовать практически любые (с током свечения сегмента не более 20 мА) семисегментные индикаторы с общим катодом, в частности в проекте используются индикаторы 5161AS.
В часах используется модуль DS3231 который представляет собой часы реального времени.
Как видно на схеме, один из индикаторов перевернут, так его сегмент-точка служит частью двоеточия, которое отображает такт хода секунд. Так как индикатор перевернут необходимо изменить его распайку его контактов.
Управление часами осуществляется тремя кнопка SET, UP и DW. При нажатии на кнопку SET часы переходят в режим коррекции времени, а кнопки UP и DW увеличиваю или уменьшают значение минут или часов. Если не переходить в режим коррекции времени, то кнопки UP и DW позволяют менять яркость свечения индикаторов.
Дополнительно имеется возможность использовать ночной режим работы индикаторов, в нем устанавливается минимально возможная яркость свечения индикаторов с 23 до 7 часов. Для активации этого режима в параметре NIGHT нужно установить 1.
Фото 1. Стеклодувная пушка с добавочным кислородом. Внешний вид.
По случаю приобрел настольную стеклодувную горелку – хороший усовершенствованный вариант широко известной «пушки» - «горелка Карпова» именуемая в иностранной литературе как «горелка с добавочным кислородом» или «тюрингенская». Мне досталось добротное исполнение с хранения - некогда изготовленная малой партией для фабрики ёлочных игрушек, но так и не пригодившаяся. Подобные горелки не могут во время работы быстро и удобно менять факел с широкого и мягкого, нужного при разогреве, на тонкий игольчатый, необходимый при пайке. Здесь, эта проблема решена радикально – на одном основании смонтированы две практически независимые горелки – маленькая простая пушечка для «иглы» и мощная, с помянутым «добавочным кислородом». Одна над другой, этакая двухстволка.
Несколько слов об этом самом кислороде. Добавочном. Прообраз горелки – первые пушки для стеклодувных работ, были наипростейшей конструкции, этакая компактная идея февки – продувание струи воздуха через спокойное пламя. Для легкоплавких стекол хватало. Некоторые косметические модернизации – дополнительные патрубки и краны для подмешивания к воздушному дутью кислорода, кольцо-дуршлаг перед форсункой для получения широкого и мягкого пламени, не принципиальны. Февка как есть, только чуть покультурней.
Рис. 2. Февка.
Февка – простейший способ получения относительно высокотемпературного пламени, использовалась преимущественно в ювелирном деле, для пайки небольших вещиц твердыми припоями.
К слову, в бытность, применяли февку и стеклодувы. В качестве источника пламени использовалась керосиновая лампа без стекла, через стеклянный или металлический капилляр продували воздух от мехов или воздуходувки. Способ признавался малоудобным и огнеопасным, пламя получалось относительно низкотемпературным. Такие лампы помянуты у отцов-основателей [2].
Рис. 3. Хрестоматийная стеклодувная пушка.
Классическая стеклодувная пушка [1] – та же февка (продувание струи воздуха сквозь спокойное пламя), но удобнее и не столь чревато пожаром.
Принципиальным недостатком пушки (Рис. 3) является турбулентное неустойчивое пламя и сильный шум при работе в обычном форсированном режиме – любознательному читателю предлагаю посмотреть на видео работу стеклодувов на фабрике елочных игрушек – в цехе стоит натуральный рёв. Причиной этому неполное перемешивание газа с воздухом, факел сдувает, газ горит неравномерно, мелкими частями, с хлопками, а это неполное сгорание и недостаточная температура. Опять же - пушка нормального размера звучит аки труба иерихонская, право слово, без берушей – рехнуться можно.
Дальнейшее развитие идеи породило ту самую «тюрингенскую» горелку-пушку «с добавочным кислородом» (Рис. 4) - поверх общего факела вдувается еще один слой кислорода снаружи, т. е. , начиная от центра горелки – воздух с кислородом, горючий газ, кислород. Слой горючего газа теперь окружен окислителем с обоих сторон, перемешивание и горение более полное, спокойное, шума куда как меньше, температура выше. Кроме того, конусный слой кислорода снаружи, обжимает и дополнительно формирует факел, его регулировка – еще одна степень свободы манипулированием пламенем.
Рис. 4 Настольная горелка конструкции НИФХИ им. Л. Я. Карпова. Общий вид, разрез. [1]
Такие горелки в СССР не выпускались серийно, но конструкция получилась вполне простой и технологичной и изготавливалась в местных механических мастерских с различными непринципиальными вариациями. На этих горелках в позапрошлой исторической эпохе, мастера-стеклодувы в институтских мастерских изготавливали сложнейшие физические и химические приборы с помощью которых были совершены важные исследования и открытия.
Рис. 5 Серийная тюрингенская горелка импортного (чешская «Кавалер»?) производства [3].
Вместо кольцевого сопла дополнительного кислорода – капилляры; газопроводы и краны (игольчатые) сделаны покомпактнее.
Существуют и ручные варианты тюрингенской горелки [3].
Итак, попавшая в руки горелка.
Чертежей некой типовой отечественной конструкции, я полагаю, не существует, тем интереснее проанализировать особенности конкретного исполнения (Фото 1, 6).
Фото 6.
Авторский экземпляр «карповской» горелки (Фото 6). После очистки и доводки. Как уже имел честь докладывать – двойная. Нижняя, малая горелка – обычная пушка для небольших работ. Горючий газ подается из общей магистрали-стойки, воздух и кислород через отдельные подводы. Их смесители показаны стрелочками. Краны пробочные, подпружиненные. Центральное сопло большой горелки можно двигать вперед-назад, в выбранном положении оно фиксируется и герметизируется специальной гайкой-зажимом в задней части корпуса. Дополнительный кислород подается во внешний конус-рубашку на сопле горелки.
Основание-подошва горелки сделана из тяжелого чугунного блина и крепится к нему на регулируемой шаровой опоре. Остальные части изготовлены из традиционной (легко обрабатывается и паяется, малое термическое расширение) латуни. В основном – никелированной. Никелирование местами чуть окисленное и потускневшее, требуется капитальная прочистка от пыли и мелкого мусора внутренностей, не повредит пройтись «мягким» гуманным абразивом и по наружным частям. И главное – центральное сопло большой горелки чуток гнутое (Фото 7), а это кривой кособокий факел.
Фото 7. Несоосное центральное сопло воздух-кислород на большой горелке.
К делу.
Краники горелки оставил в покое – смазка не засохла, поворачиваются мягко, с небольшим усилием. Остальные съемные части отвинтил, прочистил абразивной частью губки для мытья посуды и местами «стальной шерстью» от невеликих окислов и мелкого мусора, продул сжатым воздухом. Сопла-«одуванчики» отполировал пропущенной через них веревочкой с пастой ГОИ. Два кольца-уплотнителя из мягкой резины тоже менять не довелось – не высохли, не растрескались.
Фото 8. Внутренности большой горелки.
Центральная трубка с тройником-смесителем на хвосте, фиксирующая и запирающая гайка с набором шайб – начиная от тройника это – гайка с рифлением, металлическая шайба - чтобы не сминалась резинка, резиновая шайба, «катушка». Стрелками показан ход потока горючего газа. Сетка равномерно распределяет поток, частично предохраняет от обратного удара.
Работа внутренностей большой горелки (Фото 8). Через «ёлочки» и краники на патрубках подается сжатый (1-2 атм.) воздух, в него подмешивается кислород (2-4 атм.). Смесь поступает через прямую центральную трубку и выдувается через сменное сопло – «одуванчик» (Фото 9). Латунная катушка (Фото 8) перфорированным концом упирается во внутренний выступ корпуса горелки, к ее задней части прижимается резинка уплотнения и через металлическую шайбу раздавливается гайкой фиксируя центральное сопло в выбранном при настройке месте.
Фото 9. Сменное сопло-одуванчик большой горелки.
Сменное сопло-одуванчик большой горелки. Прямое отверстие Ø2 мм. Важна длина и чистота поверхности канала.
Фото 10. Передний конус-сопло для подачи газа в сборе с рубашкой внешнего кислорода.
Интересная подробность – кольцевая перфорированная ступенька (Фото 10) – остроумный способ организовать внутренний «поджигающий» факел – небольшие коротенькие язычки пламени не дающие факелу срываться при форсированных режимах.
Фото 11. Детали переднего сопла – газового и кислородной рубашки.
Фото 12. Уплотнение.
Способ фиксации кольцевых сопел на горелке – накрученное, оно фиксируется и герметизируется сзади контргайкой с резиновой прокладкой (Фот 12). Дополнительная металлическая шайба не дает сминать резинку.
Фото 13. Патрубок подачи «дополнительного кислорода» также фиксируется в нужном положении контргайкой.
Фото 14. Вид на простую малую горелку со снятым колпачком. Сетка впаяна насмерть, сопло-одуванчик сменное, на резьбе. Резьба для самого колпачка длинная, для настройки.
Выравнивание сопла.
Довольно толстую трубку сопла потребовалось выгнуть в нужном направлении ~ на 2 мм. Без существенных вмятин и прочего вандализма. Для работы воспользовался большими слесарными тисками и несколькими брусочками-прокладками из мягкого дерева (Фото 15).
Фото 15. Выравнивание центрального сопла в тисках.
Чтобы не перестараться и не править обратно, действовал, как говорят завсегдатаи пивного ларька, - «По чуть-чуть» и часто примеряя. С последним пришлось повозиться, но делать нечего. Процесс выглядел так – у собранной горелки на конусе одуванчика сделал отметку спиртовым фломастером в направлении правки (Фото 7). Отвернул оба сопла-конуса, открутил одуванчик, ослабил сзади горелки контргайку сопла, вынул сопло, навинтил одуванчик и в тиски (Фото 15). Чуть прижал до видного прогиба – на примерку. Собрать-разобрать, в тиски, собрать-разобрать, в тиски. А резьбы длинные и с мелким шагом… К четвертому разу получилось хорошо (Фото 1, 6).
Розжиг на парах бензина, без кислорода.
Подсоединил шланги от компрессора и карбюратора с бензином, покрутил краники и колпачок горелки, понял как действуют регулировки. Пары бензина в отличии от газа и воздуха по отдельности, имеют немалое преимущество. Это уже готовая хорошо перемешанная горючая смесь. Для формирования факела, насыщенность смеси топливом (краник на байпасе карбюратора) сделал несколько избыточной и разбавил воздухом в самой горелке (Фото 16, 17).
Фото 16. Факел простой маленькой пушки при работе на парах бензина.
Фото 17. Хорошо видно - начало факела снаружи горелки. Пламя совсем не нагревает железки даже после длительной работы.
Фото 18. Факел большой горелки. Работа на парах бензина с поддувкой воздухом. Факел на глазок, в 2-2.5 раза больше.
Фото 19. Хорошо виден конус наружного обжимающего воздуха («добавочный кислород») и поддерживающие огни. С их помощью факел можно делать более форсированным, он остается стабильным, пламя не сдувает, хотя шумит сильнее.
Литература.
1. Зимин В. С. Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента. Изд. «Химия», 1974 г.
2. Веселовский С. Ф. Стеклодувное дело. Изд. Академии наук СССР, Москва, 1952 г.
3. Сорокин В. С. Стеклодувная мастерская. Справочник. 2013 г.
Babay Mazay, декабрь, 2022 г.
P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.
Речь идет о некотором расширении рабочего места, оснащении его дополнительными розетками, освещением и вытяжкой. Здесь можно повозиться с паяльником – радио и электромонтаж, пайка витражей, работать с химикатами. Но в основном место применяется для стеклодувных горелочных работ. Для местной вытяжной вентиляции применил самодельный вытяжной зонт.
Фото 2. Вид на оборудованное рабочее место.
Местное освещение. Для мелких работ должно быть много света, но светить он должен, понятно, не в глаза. Размещение ламп очевидно – на нижней стороне полки над головой. Применил стандартные лампы с цоколем Е27. Чтобы не делать слишком низким защитный козырек, разместил две лампы прямо в горловине вытяжного зонта, получилось как раз над головой. Пробное включение показало, что диаграмма направленности ламп достаточно широкая, кроме того, блестящая металлическая поверхность (внутренняя) зонта работает как отражатель. Словом, освещение вышло на славу.
Фото 3. Освещение в вытяжном зонте.
К винтовым клеммам ламповых патронов подключил зачищенные концы жесткого одножильного провода, провел его по деревянным элементам конструкции используя для крепления металлические хомутики с саморезами. Провод поместил в пластиковую гофрированную кишку. Электрическую, нетолстую. Провода-выводы от обеих ламп соединены в промежуточной клеммной коробке. Рядом разместил выключатель. Такое размещение опробовано в жилом помещении и показало себя вполне удобным и эстетичным. Для соединений применил пружинные клеммы с рычажками. Для небольших токов они вполне надежны и очень удобны при модернизации электрического хозяйства.
Фото 4 Электромонтаж в клеммной коробке.
Дополнительные розетки. Рядом с новым рабочим местом - старое, обжитое, с изрядным количеством розеток. Однако много их в таких местах не бывает – в дальнем углу смонтировал и подключил еще парочку. От них и запитал освещение и вентиляцию.
Фото 5. Дополнительные розетки.
С вентиляцией пришлось повозиться – крышный осевой вентилятор китайского производства в металлическом исполнении, ø160 мм, мощностью 40 Вт, оказался не таким уж и тихим. Хотелось не только включать-выключать, но и хоть как-то регулировать ему обороты. Диммер для лампочек накаливания оказался малоэффективен – регулирование происходит только в последней трети шкалы, вентилятор на пониженных оборотах ощутимо гудит. Встретил рекомендацию регулировать обороты подобных моторов включая их через конденсатор. Опробование показало удовлетворительные результаты. Подобрал несколько значений емкости конденсатора, при которых вентилятор имел различные обороты. Конденсаторы применил малогабаритные пленочные на напряжение 400 В. Ниже - пробиваются.
Фото 6. Подбор конденсаторов для вентилятора.
После подбора необходимых емкостей, составил четыре батареи. Нужные номиналы составил из нескольких параллельно включенных. Переключение емкости включенной последовательно с вентилятором делается галетным переключателем. Небольшие размеры конденсаторов позволили смонтировать их на лепестках переключателя.
Фото 7. Переключатель с конденсаторами.
Конденсаторы склеены клеем момент и скреплены нейлоновыми ремешками. Монтаж – собственными выводами и нетонкой луженой проволокой. В целом, получилась весьма жесткая конструкция. Первое положение переключателя – разомкнутая цепь, последнее – накоротко замкнутое.
Переключатель оказался некомплектным – без широкой шайбы и специальной детали-стопора конфигурирующей переключатель (количество положений). Пришлось повозиться.
Фото 8. Размеченная заготовка шайбы-стопора.
Подобрал для этой детали заготовку – кусочек 1.5 мм листовой нержавеющей стали. Разметил, выпилил ювелирным лобзиком.
Фото 9. Выпиленная заготовка шайбы.
Ушки-стопоры отжег небольшой газовой горелкой. После остывания разметил их и согнул. Притупил острые кромки надфилем, подогнал «усы» к отверстиям, собрал.
Фото 10. Отжиг стопора.
Фото 12. Самодельный стопор на переключателе.
Кстати (некстати) не оказалось и подходящей рукоятки, пришлось провозиться и с ней. Виделось что-то такое, вроде классического «клювика», но несколько больше.
Фото 13. Самодельная ручка-клювик переключателя.
Подобрал кусочек нетонкого текстолита, разметил, выпилил лобзиком по дереву. Подогнал его форму до требуемой, шлифовальной шкуркой пришпиленной мебельным степлером к деревянному бруску, разметил и просверлил отверстия для оси и стопора – длинного винта М3 проходящем насквозь и через ось переключателя. Гайку и головку винта стопора утопил в теле рукоятки. Зачистил готовую ручку шкуркой потоньше и в несколько слоев покрыл нитролаком.
Фото 14. Готовая самодельная ручка-клювик в сборе.
Для переключателя-регулятора оборотов вентилятора потребовался корпус. Здесь сделал жестяной корпус. Методом гнутья из развертки. Материал – листовая оцинкованная сталь толщиной 0.45 мм. Вид и расположение корпуса отчасти напоминает ортопедической формы приборы военных машин – все шкалы-ручки торчат в сторону оператора, чтобы он совершал минимум движений. Здесь это было удобно и позволяло место.
Длинна корпуса несколько увеличена – в задней ее части оставлено место для размещения клемм (для внешних присоединений, чтобы не делать лишнюю клеммную коробку).
Фото 15. Развертка корпуса переключателя.
Развертку коробки вычертил на заготовке, вырезал ножницами по металлу. Для исключения смятий в углах, просверлил там некрупные отверстия, зенковал их. Отверстие крупного диаметра для переключателя выпилил ювелирным лобзиком с увеличенной глубиной рамки – получается быстрее и аккуратнее сверления обычным сверлом.
Фото 16. Согнутый корпус.
Соединение сторон коробки сделал алюминиевыми вытяжными заклепками. В последний момент сообразил, что часто используемых удобных положений переключателя будет не так уж много. Изменяться они будут не очень часто, а чтобы включить-выключить вентилятор придется пройти до начала шкалы. Удобнее будет отдельный выключатель, а переключатель при этом может оставаться в одном положении. Как раз оставалось немного места для некрупного тумблера в удобном месте.
Фото 17. Шкала переключателя.
Шкала для переключателя. Сделал ее металлической. Под рукой не оказалось подходящего кусочка тонкой латуни или бронзы – полированные, они замечательно хорошо выглядят на светлом металлическом фоне, кроме того, можно было бы применить декоративное травление. Увы, пришлось сделать шкалу из той же оцинкованной стали, а вместо травления выбить цифры специальным клеймом. Фигурные углубления заполнил темной краской, остатки ее до полного высыхания стер тряпочкой. Канавка от клейма имеет намного более плавный рельеф, чем травление или гравировка, но цифры стали несколько контрастнее – что-то задержалось и на дне.
Чтобы шкала была контрастной к лицевой панели, коробку пришлось покрасить. В один слой.
Фото 18. Размещение элементов переключателя.
Электрические внутренности от металлического корпуса отделил пластиковой цилиндрической деталью – ровной частью (разрезанной вдоль) 1.5 л баклажечки от минеральной воды.
Фото 19. Переключатель в сборе.
Вентилятор установил на чердаке, применил гибкий алюминиевый воздуховод соответствующего сечения. Выпуск воздуховода свесил вниз на стену мастерской, утеплил базальтовой ватой и закрыл кожухом из куска линолеума (ветер, птицы). Чердачную часть – вентилятор и воздуховод также утеплил базальтовой ватой, особенно тщательно в местах прохождения воздуховода около деревянных конструкций. Полоской базальтового картона отделил от воздуховода и провод вентилятора. Внутри помещения также тщательно утеплил воздуховод до задвижки вытяжного зонта. Свес вниз образовал этакий С-образный элемент. В печном деле аналогичные закорюки в дымовом канале называют «газовой вьюшкой», они препятствуют самопроизвольному выходу теплого воздуха в дымоход.
