TECHNO BROTHER

Вытяжной зонт обеспечивает сбор и удаление загрязненного воздуха с нужного места. Это может быть интенсивная регулярная пайка (например, витражное дело),  постановка опытов с летучими и токсичными химикатами и хранение их, сварка металлов, применение высокотемпературных печей. Обязательно применение вытяжки (зонта) и для стеклодувных работ (горелки).

Развертку своего варианта зонта в виде наклонной усеченной пирамиды вычертил по импровизированной модели построенной в натуре на элементах конструкции рабочего стола (Фото 2).

Развертка снабжена припусками на элементы крепления к шиберу и элементам деревянной конструкции. Готовая развертка разделена на две части – левая-передняя-правая стороны и отдельно задняя, для переноса на стандартный лист оцинкованной стали  - целая развертка не помещалась по ширине. БольшАя часть также имеет припуски для соединения с задней стенкой.

Гнутье без специального гибочного станка сделал на жестком ровном крае – станине самодельного токарного станка (Фото 4). Железка по линии сгиба прижимается сверху доской с ровным краем (металлическим уголком) и двумя струбцинами. При умеренных длинах сгиба и оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, удается получить вполне приемлемый в обычных случаях результат. Мелкие детали удобно гнуть между двумя металлическими уголками, зажатыми в слесарных тисках.

Заднюю стенку к основной части припаял небольшой газовой горелкой оловянно-свинцовым припоем со специальным «горелочным» флюсом от медных водопроводов. Для предварительного крепления деталей и чтобы предотвратить коробление при нагреве, применил вытяжные заклепки (Фото 5).

Шибер

Отдельной, довольно трудоемкой частью конструкции стал шибер. Его конструкцию решил сделать на манер печной задвижки – в отличие от поворотной она допускает невысокую точность изготовления. Материалом послужил имеющийся в наличии стальной лист толщиной 1мм. Соединения выполнены пайкой.

Над основанием шибера припаяна крышка положенная на отрезки стальной оцинкованной проволоки диаметром 2 мм , предварительно, на место пайки нанесен флюс.

Из вырезанной полосы той же стали, согнул цилиндрическую горловину для подключения круглого воздуховода диаметром 150 мм, подогнал, припаял к крышке шибера. Изнутри по окружности припаянной горловины насверлил отверстия, перемычки между ними выпилил обмылком абразивного круга маленькой УШМ, довел отверстие толстым зачистным кругом УШМ и полукруглым напильником (Фото 9).

Готовый шибер приклепал на место, место соединения пропаял. Верхняя ржавеющая часть конструкции зачищена, обезжирена бензином и в два слоя окрашена черной термостойкой краской. После высыхания, вытяжной зонт с шибером в четыре руки установлен на место.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Babay Mazay, март, 2019 г.

Аппарат предназначен для газификации жидкого топлива (бензин, керосин) и питания получаемой горючей смесью горелок значительной мощности. Надежность сосуда карбюратора и арматуры позволяет безаварийно выдерживать подрыв. Здесь, карбюратор предназначен для питания генераторным газом средней и крупной настольных стеклодувных горелок. В том числе и при подмешивании к парам бензина (Ахтунг! - не в карбюраторе, но в горелке) кислорода или гремучего газа из электролизера.

Несколько слов о применении жидкого топлива в таком качестве. Пары бензина, в отличии от даже пропана позволяют получить большую температуру факела и паять латунью, твердыми припоями, работать с легкоплавкими стеклами. Без использования опасного и неудобного кислорода. Опасность жидкого топлива в мастерской преувеличена и меньше чем у газов в баллонах. Кроме того, есть и некоторые организационные плюсы – жидкое топливо проще и легче транспортировать, бензин распространеннее баллонного газа.

Традиционно, горелки на парАх бензина применяют стоматологи и ювелиры для пайки тугоплавкими серебряными припоями и плавки небольших слитков из драгоценных металлов. Горелки обычно ручного типа, относительно  небольшой мощности. Бачки-карбюраторы часто делают из старой паяльной лампы или сосудов размерами около того. Следует сказать, что в таких системах чрезвычайно опасен «обратный удар» - распространение пламени от горелки назад по шлангам и далее. В бачках-карбюраторах, в отличие от баллонного или сетевого газа топливо уже смешано с воздухом-окислителем и представляет собой готовую горючую смесь. Проникновение пламени в бачок грозит взрывом и пожаром, тем более, что многие самодельщики применяют самые аховые сосуды для таких приборов, вплоть до стеклянных (вспомним, что ранения стеклянными осколками весьма опасны и не обнаруживается рентгеном).

К счастью, в системах с парами бензина, имеющими невысокую скорость горения избежать обратного удара весьма просто – тонкая медная «путанка» - набивка из скомканной проволоки без лаковой изоляции в шланге или трубке гарантирует затухание пламени. Другое дело смесь паров бензина с кислородом или гремучим газом, для работы, например с тугоплавкими сортами стекла. Скорость горения таких газов существенно выше, проволочная набивка может уже не спасти. Не допустить аварию в таком случае помогает, в том числе, и избыточная прочность емкости. Хороши углекислотные огнетушители, бытовые пропановые баллоны.

Еще несколько слов о количестве жидкого топлива. Испарение бензина сопровождается его охлаждением. Сильнее испаряем – сильнее охлаждается. От температуры же зависит степень испарения. При резком увеличении потока воздуха пропускаемого через карбюратор, например, при смене тонкого игольчатого пламени горелки на мощное и широкое или включение дополнительной (встречной, подогревной) горелок, небольшое количество топлива может охладится настолько, что испаряемость бензина падает существенно и горелки гаснут. Большое количество топлива в увеличенном сосуде повышает температурную инерционность, факел горелки становится стабильнее и не слишком зависит от смены режимов. Практически, для среднего размера стеклодувной горелки достаточно емкости сосуда около 10…15 л. (заполненного ~ на ¾ объема ).

Здесь, применен пропановый баллон емкостью 27 л ( - избыточно, лучше отрезать часть середины и герметично сварить остатки) и части медного водопровода с парой игольчатых краников.

Устройство карбюратора, где: 1 – сосуд (баллон); 2 – бензин; 3 – заливочная горловина; 4 – регулировка подачи воздуха в аппарат; 5 – выходной патрубок с предохранительной проволочной набивкой; 6 – байпас; 7 – регулирование качества смеси.

Отверстия для дополнительной арматуры и горловины (Фото 3). Просверлены и расточены круглым напильником.

Дополнительная арматура в сборе на испытаниях (Фото 4) – герметичность (мыльным раствором), прочность - давлением.

Отверстие (одно, диам.1,5 мм) (Фото 5) в заглушенной трубке, погруженной в бензин.

Смонтированная на баллоне (впаянная) дополнительная арматура (Фото 7). Выходной патрубок набит защитной медной «путанкой», аппарат окрашен.

Надпись сделал аэрозольным баллончиком через самодельный трафарет (Фото 8), риска – оптимальный уровень жидкого топлива.

Демонстрация работы байпаса – регулятора качества смеси. Кран на байпасе закрыт, смесь излишне обогащена парами бензина. Яркое, красное, «коптящее» пламя с низкой температурой (Фото 9). Недостаток окислителя – воздуха.

Кран на байпасе еще чуть приоткрыт. Формируется игольчатый факел, хорошо различим поддерживающий огонь у основания иглы (Фото 11). Конец факела все еще оранжевый – топливо сгорает не полностью.

Правильно отрегулированный байпас – на горелке факел-длинная игла с ясно выраженными температурными зонами, пламя без оранжевых языков – топливная смесь близка к стехиометрической.

Babay Mazay, сентябрь, 2021 г.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Нож для стеклодува, это как пара мечей для самурая – всегда должны быть под рукой - основными заготовками для стеклодувных работ являются стеклянные трубки и стержни (стеклодрот) различного диаметра. Предлагаются такие стекляшки длинной около 1.5м. Удобными для работы являются заготовки значительно меньшей длины – обычно, около 30см и задача резки стеклянных трубок и стержней регулярна и обычна. Это фактически первый специализированный практический навык которым приходится овладевать новичку.

Резка заготовок – стеклянных трубок, воистину важный навык, от его качества – ровного и красивого края трубки часто зависит удобство и даже возможность последующих работ. От правильности действий – целостность рук.

Общие соображения

Существует несколько способов резки трубок зависящих от их диаметра. Трубки обычного, для работы стеклодува-аппаратурщика диаметра – до 18…20 мм можно резать простым способом не вставая из-за стола. Способ подобен работе стеклорезом – нанесение царапины и разлом стекла. Первое требует специального инструмента, второе - столь же специального навыка. Стеклорез для нанесения царапины на стеклянные трубки небольшого диаметра называют стеклодувным ножом. Он представляет собой недлинное лезвие из твердого металла (сплава) укрепленное на удобной ручке. Рабочая поверхность лезвия – боковая.

Здесь (Рис. 2) вариант 1 – односторонний нож с насмерть впаянной (медью, латунью) в державку твердосплавной пластинкой. Державка с лезвием снабжена удобной ручкой. Вариант 2 – разборный. В щель державки твердосплавная пластинка зажимается.

В качестве лезвия, может быть применена пластинка из твердой инструментальной стали, например, обломок толстого полотна для ножовки[1]. Юрий Николаевич Бондаренко – стеклодув астроном из одесской области, рекомендует сплавы Т15-К6 или Т30-К4, как самые твёрдые из разработанных советскими исследователями металлокерамических твёрдых сплавов на основе карбида вольфрама. Они обеспечивают длительную работу инструмента без переточек. «Напайки» из эльбора (паять его нельзя, эльбор следует клеить) показали себя не очень хорошо. Вероятно, дело в микрорельефе режущей кромки [2].

Важный момент – заточка лезвия, она выполнятся под углом 45°, так, чтобы на режущей поверхности образовались очень мелкие зазубрины. Нож с гладкой заточкой не будет резать стекло. Из этих же соображений, заточку лучше делать на довольно грубом абразивном кругу.

К делу.

Первым долгом подобрал заготовку для лезвия - нашелся кусок толстого ~2мм станочного полотна по металлу.

Выпилил заготовки железок – небольшой отрезной машинкой - нержавеющая сталь как обычно, заготовку лезвия – часто и много охлаждая водой, чтобы не повредить заводскую закалку. Не допуская цветов побежалости.

Ручка традиционная – точеная из дерева. Для нее нашел подходящий, уже оболваненный кусочек сухой черемухи. Бронзовое полированное кольцо - декоративное из старой железки от водопровода. Выточенную ручку в пару слоев покрыл лаком, вклеил кольцо, просверлил глубокое глухое осевое отверстие 10 мм.

Залил в деревянной ручке металлическую державку с лезвием. После полимеризации смолы рабочий край лезвия заточил. Угол заточки получился несколько больше, чем рекомендуемый в литературе, однако работает нож превосходно. В руке лежит удобно.

Резка трубок стеклодувным ножом

Включает в себя две операции – нанесение царапины и разламывание трубки.

Царапина наносится понятно ножом. Замкнутое кольцо прорезать нет нужды – вполне достаточно половины или менее. Трубка проворачивается одной рукой, второй - удерживая нож, большим пальцем прижимаем трубку к лезвию. Слышится характерный звук процарапываемого стекла.

Разламываем трубку двумя руками, большие пальцы на царапине. Важный момент – трубку с усилием тянем в разные стороны от царапины, вроде как, стараясь ее разорвать и слегка нажимаем большими пальцами на процарапанное место. Слышится «Чпок!», и в каждой руке у нас по трубке. При приложении достаточного растягивающего усилия, края реза оказываются весьма ровными, даже при кривой царапине.

Литература

1. Легошин А.Я., Мануйлов Л.А. Стеклодувное дело. Москва «Высшая школа» 1976г.

2. Бондаренко Ю.Н. Лабораторная технология. Изготовление газоразрядных источников света

для лабораторных целей и многое другое.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Babay Mazay, июль, 2018 г.

Казалось бы, простая вещь — RGB-усилитель, выбирай просто подходящей выходной мощности и используй. Но на деле не всё так просто. Ценой моих нервных клеток был получен опыт, которым спешу поделиться. Из этого материала вы узнаете, чем отличаются RGB-усилители, что не отражено в документации, где на упаковке враньё, и какие проблемы они могут создавать. Специально для этого материала я купил (и взял погонять) горку RGB-усилителей и отреверсил схемы. А ещё мне хотелось понять, чем обусловлен такой разброс цен на эти простые устройства.

Видеоверсия материала:

▍ Зачем они вообще нужны?

Мы живём в неидеальном мире, проводники которого обладают сопротивлением. Представим, что вы захотели наклеить светодиодную RGB-ленту по периметру спортзала. Стандартная катушка светодиодной ленты — 5 метров. Если соединить их последовательно, то вы столкнётесь с затуханием — начало ленты будет светиться ярче, чем её конец. В спортзал 5*10 метров понадобится 30 метров светодиодной ленты, и её невозможно соединить последовательно в одну линию и запитать в одной точке.

Если лента декларируется как мощная, но при этом низкого качества, как, например LEDPREMIUM LP-5050-300L-IP65-RGB, то разницу в яркости свечения начала и конца ленты вы увидите в пределах одной катушки (при декларируемой мощности 14,4 Вт/м, реально потребляемая мощность 5-метровой катушки примерно 30Вт — следствие потерь в проводниках ленты). Для RGB-ленты это будет выглядеть как изменение цвета. Когда включены все три канала, начало ленты будет белым, а конец уже отдавать желтизной. Фото плохо передаёт разницу в яркости начала и конца ленты, но она заметна.

В таком случае решений проблемы питания длинной линии из светодиодных лент несколько. Первый вариант — просто дотянуть до начала каждой ленты по толстому кабелю питания. Например 4*1,5 кв. мм. Решение хорошее, надёжное, но экономически оправдано, если длина линии невысокая и есть где проложить кабель.

Другой способ — использовать RGB-усилитель. Это набор ключей, которые управляются ШИМ-сигналом, позволяя питать мощную нагрузку, не нагружая источник сигнала. Кроме того, RGB-усилители позволяют использовать несколько блоков питания, синхронизируя нагрузки управляющим сигналом. Таким образом, не понадобится тянуть 4 проводника к каждой RGB-ленте, а достаточно тонкого силового кабеля на 220В с размещением блока питания и усилителя в месте, где начинается новая лента. Впрочем, ничего не запрещает комбинировать способы подключения в зависимости от обстоятельств.

Также RGB-усилитель понадобится, если вы хотите на выход контроллера повесить нагрузку больше, чем он способен потянуть. Например, RGB-контроллер рассчитан на нагрузку 100Вт, а вы хотите нагрузить его на 300Вт светодиодных кластеров.

Итак, что же может пойти не так в таких простых устройствах? При выборе в каталогах вы увидите только две значимые характеристики — рабочее напряжение (12В или модель, способная работать на напряжении 24В) и максимальный выходной ток. Ну и количество каналов — три для RGB и четыре для RGBW. Но опыт показал, что не всё отражено в документации.

▍ Враньё с максимальным током

Усилители работают на постоянном токе, и когда все каналы включены, полный ток всех каналов идёт по общему проводу (+12В). Поэтому важен максимальный суммарный ток через усилитель. Так как мы говорим об электрической цепи, то важно, насколько прочно самое слабое звено. Посмотрим на усилитель General Lightning systems GDA-RGBW-288-IP20-12, который продаёт ООО «Сонэс логистик».

На корпусе и в документации указано, что максимальный ток через усилитель 24А. Проблема только в том, что применены отстёгивающиеся разъёмы ZHONGA ZBK400R, на корпусе которых производитель явно пишет 300V 15A. То есть максимальный ток через усилитель ограничен способностями разъёма — 15А, и то, если вы уверены в китайском качестве разъёмов. Если вы поверите данным в документации, может закончиться обугленными проводами, примерно вот так (ток был всего 4,2А):

Фактически, если вам требуется выжимать из усилителя более 10А, избегайте отстёгивающихся клемм, пригодны только массивные под винт. Схема этого усилителя:

▍ Гальваническая развязка

Другая проблема, с которой можно столкнуться, тоже не отражена в документации. Для её понимания придётся усилитель вскрывать и перерисовывать схему. Вскроем для примера хороший усилитель Arlight LN-30A-2.

Схему я перерисовал:

Мы видим, что входной сигнал поступает на оптопары, и фототранзистор оптопар управляет выходными транзисторами, подтягивая их затворы к +12В. У этого решения несомненный плюс — цепь управления и цепь выхода связаны оптически, но не электрически! Кроме того, для открытия оптопары нужен ток в несколько мА, так что случайные наведённые помехи не в состоянии вызвать ложное срабатывание. Принцип гальванической развязки повсеместно используется в промышленной электронике, входы и линии связи имеют гальваническую развязку через оптопары.

А теперь возьмём и разберём усилитель, купленный у led-sib.ru LS ZS-AMF-01 A/C.

Схему я тоже перерисовал:

Что мы видим? Входной сигнал через резистор 10к поступает на вход компаратора. Гальванической развязки между входом и выходом нет! Более того, огромное входное сопротивление компаратора делает его очень чувствительным, и подтяжка в 100к не сильно спасает. На практике такая схемотехника усилителя вымотает вам нервы — на втором-третьем каскаде усилитель начинает жить своей жизнью и возбуждаться. Когда сигнал отсутствует (или свет погашен), вся линия, подключённая ко входу, оказывается подвешенной в воздухе и работает как огромная антенна, бодро хватая наводку из сети частотой 50 Гц.

Такой же ущербной схемотехникой обладает, например, компактный усилитель для ленты apeyron:

А вот, например, компактный noname-усилитель RGBW-ленты имеет в своём составе полноценную развязку, что меня удивило:

Ещё раз повторюсь: использование усилителей без гальванической развязки — лотерея, они могут как нормально работать, так и начинать хватать наводки из сети в зависимости от погоды, фазы луны и качества заземления. У меня была такая проблема с возбуждением некоторых усилителей на линии (последовательная линия 8 сегментов по 8 метров). Замена усилителей на arlight с гальванической развязкой исправляла проблемы в сегменте, где наблюдался «звон».

Определить, есть ли гальваническая развязка в усилителе, несложно — достаточно мультиметром измерить сопротивление между V+ входа и V+ выхода, оно должно быть близким к бесконечности.

▍ Проблемы с быстродействием.

Использование оптопар — не панацея. Предельная рабочая частота для простых оптопар невысока. При использовании сигнала с контроллеров с низкой частотой ШИМ (сотни Герц) это не приводит к проблемам. Но если в погоне за ровным светом без мерцания частоту ШИМ поднять, то усилитель начнёт вносить искажения. Это будет выглядеть как изменение оттенка света в ленте до и после усилителя. Производители с этим борются. Разберём усилитель Arlight LN-24A, цена которого неадекватна содержанию:

Схема:

Видно, что вместо обычных «аналоговых» оптопар вроде PC817 используются высокоскоростные оптопары 6N137 с логическим выходом. Из-за логической схемы внутри они требуют питания, поэтому в схеме есть цепь с линейным стабилизатором питания 7805 и 7812. Такой усилитель обеспечивает гальваническую развязку и не портит цвета недостаточным быстродействием.

На скриншоте ниже видно, как ведёт себя усилитель apeyron с обычными оптопарами. При частоте ШИМ в 200 Гц он работает. При частоте в 20 кГц на выходе сигнала нет. Опытным путём определяем, что при частоте в несколько кГц сигнал на выходе искажается до неработоспособности — выходные ключи не успевают открываться. Жёлтый — вход (инверсный), голубой — выход:

А вот графики для усилителя Arlight LN-24A. Он работает как при частоте ШИМ в 200 Гц, так и при частоте ШИМ в 20 кГц, с небольшим искажением:

▍ Качество исполнения

Когда я только вскрыл усилитель от led-sib, я подумал, что хуже быть не может. Но оказалось — может. Усилитель от ECOLA:

Неотмытый флюс, для удешевления используется односторонняя печатная плата. Так как тепло с полевых транзисторов отводится через корпус на дорожки платы, то использование односторонней платы ухудшает условия теплообмена, и при использовании некачественных транзисторов возможна ситуация с перегревом ключей. На плате присутствуют рудиментарные посадочные места под оптопары, как и в усилителе led-sib, но их смысл непонятен — дорожки не позволят их задействовать!

▍ Выводы

1. К сожалению, цена и качество RGB-усилителей мало взаимосвязаны. Можно задорого купить ерунду, а дешёвый noname-усилитель окажется вполне достойным. Только обзор внутренней начинки позволяет понять, стоит ли использовать изделие.

2. Если не хочется проблем со странным поведением RGB-усилителей, нужно использовать только усилители с гальванической развязкой. Это свойство не отражено ни в характеристиках, ни в документации (которой часто перепродавец китайских товаров даже не располагает). Единственный способ определить это без разборки — измерение сопротивления между V+ входа и V+ выхода.

3. При использовании контроллеров с высокочастотной ШИМ выхода недостаточно быстрые RGB-усилители могут вносить искажения в цвет свечения. В таких случаях стоит обратить внимание на модели, где явно указано «high speed».

4. Не доверяйте указанному на корпусе току. Если клеммы отстёгиваются, суммарный рабочий ток точно менее 15А. Если клеммы под винт — 30А (согласно документации производителей клемм).

P. S. Ещё фото усилителей.

Arlight LN-12A

Apeyron

[Последняя схема не влезла из-за лимита 25 медиаблоков. ссылка на картинку. Пикабу не хабр, редактор улучшают но по прежнему для лонгридов не пригоден.]

Ссылка на телеграм в профиле. Да, этот материал был опубликован на хабрахабре в блоге RuVDS.

Начинаем понедельник с нового экспоната в виртуальном музее. Сегодня это фотоаппарат Зенит 6.

Серийный номер 6. Его сделали в первый рабочий день 1965 года.

Из коллекции Черненко А.

В моей деревне слишком мало жителей, чтобы компании интернет-провайдеры обратили на нее внимание. Единственный доступный способ подключиться к интернету – через сотовую сеть, однако, её ближайшие вышки находятся далеко, в соседних населенных пунктах и не обеспечивают даже более-менее уверенную связь телефонную. Штатные внутренние антенны GSM модемов в таких условиях не работают, однако, многие из них оснащены миниатюрным гнездом для подключения антенны внешней. Например, мой недорогой 4 G модем имеет одно такое гнездо. Чтобы надежно и удобно к нему подключиться, придется приобрести и специальный переходник (Фото 2, отмечено).

Для внешней, я изготовил «антенну Харченко», бывшую когда то весьма популярной для приема эфирного телевидения. Здесь (Рис. 3) её размеры пересчитаны на нужную длину волны и изменено положение на горизонтальное – для работы с другой поляризацией.

Такие интернет-антенны весьма популярны у самодельщиков пытающихся улучшить свою мобильную связь, однако, в подавляющем большинстве конструкций их зигзагообразные вибраторы изготовлены из гнутой толстой медной проволоки с невысокой точностью. Другое дело – изготовление вибратора выпиливанием. Эту часть можно выполнить из нетолстой листовой меди (латуни?) ювелирным лобзиком. Очень удобный вариант – из фольгированного стеклотекстолита (Фото 4) – листовой заготовки для изготовления печатных плат для электроники. Этот материал хорошо обрабатывается, хотя и довольно абразивен. Пилить его можно обычным ручным лобзиком по дереву с дешевыми пилками.

Вибратор (Фото 4) – это уже вполне работоспособная антенна, но несколько увеличить ее усиление поможет рефлектор – пластина-отражатель сзади, установленная параллельно вибратору и на определенном (Рис. 3) расстоянии. Вибратор должен быть изолирован от рефлектора. Для такой установки я применил четыре стойки выпиленные из того же фольгированного стеклотекстолита и удалил на них медную фольгу оставив по узкой полоске на концах. Их залудил и припаял (Фото 4). Для удобного и точного монтажа применил простую оснастку – деревянный кубик (Фото 5). Паял электрическим паяльником 60 Вт, припоем ПОС-61 с канифолью. Остатки канифоли отмыл ацетоном. Вариант – приклеить стойки из какого либо долговечного, стойкого к морозу и ультрафиолету изолятора, например, эпоксидной смолой.

Антенна имеет сложную поверхность и открытые электрические соединения. Их намокание, загрязнение и окисление ухудшают работу антенны, а иногда и делают ее невозможной. Для защиты от атмосферных осадков и пыли подобрал более-менее герметичную полиэтиленовую коробку с крышкой. В ней и разместил свою антенну. Рефлектор – пластину-отражатель вырезал из тонкой пластины нержавеющей стали по размеру крышки коробки (Фото 6) и припаял к ней стойки вибратора. Паял припоем ПОС-61 с ортофосфорной кислотой, подогревая пластинку снизу небольшой горелкой.

Кронштейн для крепления и наведения антенны на вышку базовой станции сотовой связи сделал из стандартного фабричного оцинкованного крепежа – перфорированной пластины и кусочка шпильки М6. Шпильку согнул на оправке. Конец пластины согнул в тисках, разметил и выпилил ювелирным лобзиком фигурный паз для заднего конца хомута – для вертикального наведения антенны (Фото 7). Горизонтальное наведение – поворотом антенны вокруг мачты.

Кронштейн прикрепил к рефлектору антенны с крышкой коробки при помощи пары крупных вытяжных заклепок (Фото 8). При этом, собранная закрытая коробка полностью укрывает антенну (Фото 9) оставаясь прозрачной для радиоволн.

Для согласования волновых сопротивлений кабель к антенне следует подключать этаким коленом, проложив его снизу половинки одного из вибраторов (Фото 10). Здесь, я применил недорогой уличный жесткий телевизионный кабель. Для нетравматичного сгибания, его углы пришлось хорошо прогреть строительным феном. Ниточный бандаж пропитал цапонлаком, им же покрыл все места паек, поверхность вибратора и текстолитовые детали, особенно их торцы – стеклотекстолит как и все слоистые пластики весьма порист и соответственно гигроскопичен. Выход кабеля из коробки снаружи замазал силиконовым герметиком, им же промазал и стык крышки с собранной коробкой – все эти детали пластиковые и на открытом воздухе, кислота герметика им не повредит.

Собранную антенну установил на самодельной мачте на крыше дома, примерно в 8 м от земли. Закрепил и сориентировал. Кабель провел по мачте и закрепил мягкой алюминиевой проволокой, провел внутрь чердака под коньком и пропустив по деревянным элементам конструкции завел в дом около рабочего места с компьютером. Общая длинна кабеля получилась около 13 м. Ее следует делать возможно более короткой и без лишних соединений.

Кабель к переходнику модема присоединяется комплектом (Фото 12). Это стандартный ширпотребный навинчивающийся на кабель разъем (слева) использующий его жесткую центральную моножилу как контакт и переходник оканчивающийся BNC разъемом, такие применяются для монтажа видеонаблюдения.

Исходный кабельный разъем монтируется чрезвычайно просто (Фото 13). Конец кабеля с разъемом и переходником показан на фото 14.

Модем подключил к внешней антенне. С компьютером он соединен недлинным USB шнуром-удлиннителем и парой хомутов из ПЭТ-бутылки пришпилен мебельным степлером к деревянной стене (Фото 15). При длительной работе модем изрядно нагревается – снятая крышка открывает ряд проемов в корпусе что наверняка пойдет прибору на пользу.

Babay Mazay, сентябрь, 2023 г.

Это все конечно здорово, энтузиазм дело хорошее.
Может с точки зрения разработчика эта система супер-пупер крутая.
Но с точки зрения пользователя - это редкостное говнище. Хуже только, наверное, виста на пк (в целом под нее и подгонялось).
Судя по интерфейсу и дизайну - система делалась как раз для разработчиков, мол как у нас классно, можно вот это написать, это запрограммировать, это сделать». Но для обычных пользователей это все нахер не надо. Человек хочет достать телефон из кармана, позвонить, отправить пару сообщений, посмотреть видосики и всё. И он хочет, что бы его глазам это было приятно. Виндафон этого не давал даже на 1%. В нем было хреново абсолютно всё от интерфейса до реализации структуры.
Это раз.
Второе:

А вы посмотрите на свой Android-смартфон сейчас. Сколько в нём ОЗУ? 4гб? 8гб? 12гб? Смущает ли вас то, что Android умудряется неприятно подтормаживать даже с такими ресурсами? А теперь вспомните Lumia 520: Snapdragon 200, 512 мегабайт оперативной памяти. Вот так она работает из коробки.

С точки зрения разработчика это полнейшая чушь и ложь. И либо ты не понимаешь как работают системы, либо пытаешься обмануть нас. С каждым годом приложения становятся сложнее и им требуется больше ресурсов. Да может где то это не оптимально. Да, может что то можно было бы лучше. Но общая тенденция это увеличение ресурсопотребления приложений из-за улучшения графики, увеличения вычислительных процессов, усложнения логики приложений.
И это все равно что сравнивать первую денди и PS5. На ПСке сколько оперативки? 32? 64? 128? И все равно некоторые игры тормозят. А вот на денди Марио не тормозил! Ну это же полнейшая чушь.
Это же фактический обман.
Плюс сама по себе система wp это максимально сырое тесто. Хочешь хорошо - бери напильник.
А людям надо что бы ты достал из коробки и сразу стало хорошо.

Вот простое объяснение того, что это система говно и к нее нет и никогда не было будущего.
Друг, это мертвая система которая никогда не будет воскрешена. Она убогая и неприятная (имхо).
И яблоки снискали такую популярность всего лишь по одной причине - они дали людям то, что им нужно - красоту и простоту. К счастью они нашли ровно тот ключик который был нужен.
А все вот эти архаизмы типа wp давно уже умерли и никогда не воскреснут.
А ты сейчас занимаешься некрофилией. Без обид, но по фактам.