Blogger37

Любите пешкодральные прогулки и планируете этой весной или летом оказаться в Анталье?! Очень рекомендую уделить один день водопадам этого города.

Стартуем утречком в старом квартале Калеиче и через 11 с небольшим километров мы у Карпузкалдырана(у иностранцев более известного как Нижний Дюден).

Это самый большой пресноводный водопад, впадающий в Средиземное море.

На закате его еще и подсвечивают, но я ленивый тюлень и пошел днем, дабы увидеть по дороге все окружающие красоты(а их великое множество).

Есть в Анталье еще Верхний Дюден и Куршунлу, а еще множество мелких водопадиков(которые вы встретите по пути). Но сорокадвухметровый красавец это визитная карточка этой части побережья.

Если вы богатый пан (или панночка), то можете взять экскурсию на лодочке по всем водным красотам. Вас даже будут завозить под водопады и вы ощутите их мощь, и насладитесь нечеловеческим зрелищем. Но если вы такой же люмпен-пролетариат как и я, то и пешкарусом дойдете.

Рекомендую взять с собой второго человека, иначе у вас будут только фотографии водного потока, без вашего милого лица.

«Подпрыгивающий арбуз», а именно так с турецкого переводится название водопада, мастер гипноза — вы слушаете шум воды, любуетесь традиционной природной «скрепной» радугой, а потом понимаете, что пролетело пару часов.

Рядом с водопадом открыт парк с разнообразными увеселениями. Но все эти зиплайны через реку и прочие дондурмы даже рядом не стоят с таким чудом.

P.S. Общественный транспорт тоже ходит в ту сторону, но мы же тигриные-львы и нам такого не надо.

Когда рассказывают, что в Кемере нет ничего кроме пляжного отдыха — начинаю ехидно ухмыляться. На самом деле там есть все, начиная от пешеходного туризма по живописным тропам и заканчивая безумно необычными локациями. Одна из них является для меня каким-то магнитом.

Стараюсь побывать там в каждую поездку. Это я о заброшенном отеле «Holiday Area Eco Dream Club Sea Resort».

Шикарные номера разграблены. Все самое ценное украдено мародерами из близлежащих поселений. 140 тысячах квадратных метров прекрасного средиземноморского побережья стали гнилым зубом всего региона.

Если вы тигриный лев, то можете дойти туда из Кемера. Но можно и на автобусе доехать.

Территория давно не охраняется, это и стало причиной упадка.

Что же случилось с этим многомиллиардным вложением? По самой распространенной версии, его создатель в начале девяностых отгрохал эту красоту. А после влюбился в барышню. Через несколько лет их «дружбы», отписал на нее все имущество, и куда-то уехал. Гражданочка набрала кредитов и в итоге прогорела полностью. Государство отель конфисковало и наложило обременение в 150 мультов американских денег. Процесс падения отеля шел с середины 2000-х, и в 2014 наступил окончательный апокалипсец. Несколько лет после этого территория была законсервирована и охранялась, но потом по какой-то причине сторожей разогнали, и местные граждане из окрестных поселений(и не только) обзавелись отличной мебелью, сантехникой да и халатами с полотенцами до Второго Пришествия

Если любите подобные заброшки, и планируете поехать отдыхать в сторону Кемера, то Чамьюва ждет вас.

Запах подвала навсегда врезался в мою память. Этот влажный воздух с добавлением запаха мха, плесени и гнили, невозможно забыть...

На зиму в нашей семье всегда запасали картошку. Покупали несколько мешков и складировали в подвале. И вот я мелкий шел по затхлым коридорам, в руке свечка(не фонарь, а именно свечка, я даже помню чувство когда воск стекает на кожу пальцев или на перчатки), а в другой руке ведро. Пока проходишь разнообразные соседские двери — любуешься следами слизней на стенах и шелком паутины на потолке.

Надо ли говорить, что когда стал жить один — больше никогда не стал ходить в подвал. По сей день любое подземное замкнутое пространство вызывает у меня довольно прохладное впечатление.

Но приехать в Каппадокию и не побывать в древних многоярусных подземных городах это довольно странно. И позабыв про детские страхи отправился в Деринкую.

Это одно из самых крупных найденных пещерных поселений в Турции. Всего на территории Каппадокии их обнаружили несколько СОТЕН.

Обнаружили его в прошлом веке. Для туристов открыли лишь десяток ярусов, но считается, еще несколько десятков этажей предстоит «откопать».

Заходим туда и вроде как все детские страхи остались в прошлом, но тут Анжела говорит: «представь, что сейчас свет отключится или единственный выход завалит». А мы только спуск начали. И в этот момент у меня сильно сжалось все и не только в груди. Непередаваемые ощущения. Мгновенно перевожу телефон в энергосберегающий режим — чтоб в случае чего фонарик подольше мог светить. Это сейчас все кажется смешным, но в тот момент было совсем не весело.

За пять тысяч лет в Деринкую жили, а точнее выживали все кто только мог. Очень уж часто на местные земли приходили разнообразные захватчики, и если у нас в стране всегда можно было спрятаться в густых лесах, то тут приходилось выкапывать себе многокилометровые убежища.

Если любите подобные достопримечательности — добро пожаловать. У нас в планах был еще подземный город Каймаклы, но после Деринкую мы передумали.

P.S. Высоким и крупным людям не рекомендую. Очень узкие проходы и низкие потолки. Клаустрофобам лучше тоже мимо пройти.

Расцарапанные лики святых безглазо взирают на меня с немым укором. Надписи покрывают тысячелетние фрески. Небольшой храм сокрыт в вулканической скале. Меня физически потянуло в это место, хотя вокруг были сотни многометровых каменных «сталагмитов»

Через оконный проем на меня взирает удивительный ландшафт Каппадокии. Это не только туристический центр Турции, но и место паломничества для многих христиан.

С какой ненавистью и безумием люди разрушали церковные фрески. Как только рука могла подняться на святыни...

Но как говорил апостол Павел: «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Пусть это и руины, но в них особая атмосфера. Такое можно только почувствовать. Какое-то странное чувство спокойствия охватывает, пусть даже ты и стоишь в оскверненных стенах...

Без повреждений до нас дошли лишь охряные рисунки в церквушках. Осыпавшиеся или содранные краски открыли их. Если увидите в древних церквушках необычные рисунки — это не детские шалости, а краснофигурная иконопись, выполненная христианами в годы иконоборчества(8-9 века н.э.). Иконоборцы считали изображения святых идолами, а поклонение иконам — идолопоклонством. Иконы сжигали, фрески сбивали. Когда этот дикий период закончился, вновь храмы стали украшать изображениями святых и ангелов. До тех пор пока Византия не пала и ее новые хозяева с ненавистью не прошлись по ликам на стенах церквей.

Каппадокия по сей день является центром паломничества Малой Азии. Сотней святых прославлена эта земля. О многих из них вы могли слышать: Георгий Победоносец, Лонгин Сотник, Григорий Чудотворец, Василий Великий, Григорий Богослов, равноапостольная Нина, 40 мучеников севастийских, Паисий Святогорец и многие другие.

P.S. Если хотите увидеть древние фрески в восстановленном виде, то посетите «Музей под открытым небом Гёреме». Но даже там можно увидеть «автографы» столетней давности с указанием имен и дат нацарапывания. «Отче! прости им, ибо не ведают, что творят»

Огромный 60 метровый «термитник» виден из любой точки в Гёреме. Когда смотришь на его форму и размеры начинает казаться, что тут жила какая-то древняя космическая раса инсектоидов.

Изрытая скала выглядит настолько необычно, что одновременно отталкивает и притягивает. Хочется бродить по лабиринтам коридоров или просто сидеть и вслушиваться в тишину пещерного города.

Кто и когда стал впервые стал использовать эту гору в качестве жилища неизвестно. Чуть ли не 3 с половиной тысячи лет назад ее «освоили» хетты, а после использовали все от греков до византийцев и османов.

Даже в 20 веке в крепости Учхисар(в переводе — три крепости) жили обычные люди, до тех пор, пока государство не стало их выселять под предлогом опасности обрушения.

Когда забираешься по туфовым ступенькам, а потом заходишь в пещерное жилище, внутри появляется какое-то подсознательное чувство. Сложно его оформить в слова, но попробую: ты словно оказываешься Дома. Не просто дома, а именно с большой буквы. ДОМА! Видимо наши предки настолько долго жили в пещерах, что когда оказываешься в такой же, начинаешь оглядываться в поисках закопченной ноги мамонта и глиняной тарелки с шашлыком из хобота.

Все пещеры там с высокими потолками и достаточно комфортные. Это тебе не подземные города(в них мы еще побываем).

Я даже стал жалеть, что не было спальника под рукой — очень уж захотелось переночевать тут(если тоже хотите пережить такой опыт — звоните, пишите и телеграфируйте).

Гора разделена на туристическую часть и дикую. В первой есть мини-музей и смотровая площадка. А во второй мотайся где захочешь, хоть на голове стой.

В который раз хочется напомнить, что Каппадокия и шары это две большие разницы. Это как сравнивать шикарный мишленовский ресторан и стаканчик мороженки с лотка.

Новогодние салаты и гостинцы съедены. Январские праздничные дни, словно вода в решето, утекают с первой космической скоростью. Хочется чего-то необычного, дабы новые впечатления немного наполнили смыслом, оставшиеся до рабочих будней деньки.

Если и у вас есть вопрос, а куда же отправиться в ближайшие дни. У меня для вас есть максимально интересный вариант.

Вас ждет Палех. Этот творческий поселок в этом году стал одной из точек на карте ежегодного фестиваля «Русское Рождество». И если вы уже планируете побывать в «Столице Русского Рождества» (это я про Шую мою драгоценную), то обязательно заезжайте и в Палех.

Предварительно посмотрите в бальмонтовском музее выставку «Палех — нестоличный центр искусств»(представлены произведения палешан разных эпох и направлений), это немного подготовит вас к посещению творческого поселения.

Палех же встретит двумя новыми экспозициями в арт-центре «Мастерские»: «Рождественский лес» и «Иконы из частных коллекций художников Палеха».

На второй выставке можно не только увидеть иконы местных мастеров, но даже познакомиться с их авторами. Многие иконы удивляют своей историей: вообразите себе, мастера до революции готовили икону к написанию, создали «ковчег», провели все необходимые процедуры и даже золочение, но 1917 год и последующие события не дали написать икону многие десятилетия. И лишь несколько лет назад сын Владимира Курилова, известного палехского иконописца, закончил икону и изобразил на ней святого Крестителя Руси.

Лично от себя рекомендую посетить Крестовоздвиженский Кафедральный Собор. Каждый раз, когда приезжаю в Палех, стараюсь туда зайти. Максимально одухотворенное и намоленное место.

P.S. Палех известен на весь мир своей лаковой миниатюрой. Вы тоже можете создать свою лаковую миниатюру на мастер-классе в «Палехских мастерских».

Отсматриваю фотографии из Шуи и вижу в небе, рядом со световой инсталляцией «Храм» контуры еще одного сооружения. У меня сразу небольшой шок. Понимаю, что ничего такого быть там не может, пусть даже в том месте располагалась церковь Спаса Нерукотворного Образа(взорвана в 1930 году).

Вот только глаза мне показывают, что в небе это есть и все тут. Успокаиваю себя, что скорее всего это связано с диодами и спецификой матрицы в фотике, но на всякий случай отсылаю кадр товарищу, знакомому с подобными инсталляциями и их техническими особенностями. Слава Богу, он тоже видит это на фото и примерно подтверждаем мои мысли про технику(жутко было бы, если бы он сказал, что ничего не видит).

И пусть я не стал очевидцем настоящего чуда, но за время пребывания в Шуе, увидел самое ценное, что есть там — моих земляков, ставших организаторами или зрителями «Русского Рождества» в этом древнем городе.

Шуйский Арбат, ярмарка, посольство Палеха и фантастическая выставка в музее Бальмонта, ретропоезд, «Храм». Это и многое другое — истинное праздничное волшебство. И ничего этого бы не было, без усилий и труда очень многих людей.

P.S. Мне уже хочется поскорее вернуться обратно в Шую на январские праздники и увидеть новые элементы фестиваля, в том числе «Парк Рождественского Чуда»