321ytrewq

Как известно, ABS пластик со временем желтеет, но его можно отбелить с помощью перекиси водорода - процесс отбеливания называется ретробрайтом. Если вас интересует химическая сторона вопроса, то можете почитать про неё на Хабре. А примеры можете и на Пикабу посмотреть - раз и два.
Для Лиги Лени: моё мнение - отбеливайте в парах или растворе 40% перекиси водорода, лучше подогретой. И будет вам счастье.
Для Лиги Эстетики: осторожно! Содержит кадры без евроремонта!

Вообще, существует множество рецептов ретробрайта:
- используют перекись разной концентрации
- к ней часто добавляют гелеобразователи
- процесс ускоряют с помощью активаторов, солнца, ламп или температуры
- иногда перекись используют в виде паров

Разумеется, у методов есть свои недостатки:
- утопить крупные пластиковые изделия в чане концентрированной перекиси достаточно дорого
- гелеобразная перекись иногда ложится неровным слоем, приводящим к пятнистому отбеливанию
- яркое солнце есть не всегда
- и вообще, не понятно, какой метод лучше.

В общем, я решил поставить эксперимент с разными методами. "Гелевый", правда, использовать не стал - по эффекту он похож на использование жидкой смеси соответствующего состава, с очевидными преимуществами (меньше расход) и недостатками (неравномерная толщина слоя и вызванные ею пятна). Отбеливание солнцем тоже не использовал, за отсутствием такового.

В результате я решил проверять 20 вариантов:

4 варианты среды:
- отмачивание в 4% перекиси
- отмачивание в 40% перекиси
- отмачивание в 40% перекиси + 1% активаторе Vanish для цветного белья
- выдерживание в парах 40% перекиси

И каждая в 5 вариантах условий:
- 10 часов в комнате (температура около 20°C, слабое освещение)
- 50 часов в комнате (температура около 20°C, слабое освещение)
- 10 часов при нагреве до 50°C без освещения
- 10 часов при освещении белым светодиодом (35Вт лампа - это что-то типа 5-10 тысяч люкс и небольшой нагрев)
- 10 часов при освещении 360нм УФ прожектором (прожектор около 20Вт, на расстоянии сантиметров 30)

Взял пару пожелтевших пластмассок - крышку от сканера и какую-то старую вспышку. Нарезал на прямоугольнички. И взял по два прямоугольнчика, по одному каждого типа.

В остальных контейнерах образцы просто утопил.

Ну и, собственно, итоговые результаты:

Выводы:

Главный вывод - все методы работают (кроме, возможно, 4% перекиси в комнатных условиях). То есть, можно выбирать тот, который лучше подходит под текущую задачу и имеющееся оборудование.

Нагрев до 50°C показал отличные результаты, освещение 360нм ему почти не уступает, белый свет даёт результаты похуже. Результаты в комнатных условиях наихудшие, но тоже неплохие, если не спешить.

Активатор в виде 1% Vanish для цветного белья если и влияет, то очень слабо.

Пары перекиси дали очень неплохие результаты - особенно при нагреве (логично, при нагреве увеличивается не только скорость реакции, но и давление насыщенных паров перекиси).

Ретробрайт - процесс небыстрый.

Для себя я решил, что мелкие детальки буду отбеливать просто в 40% перекиси при нагреве (просто, быстро, расход перекиси невелик из-за маленьких деталек), а крупные - в парах перекиси (при нагреве, если влезет в духовку) (результат тот же, без нагрева подольше, зато не придётся десятками литров перекись расходовать). Обработку гелем я забуду как страшный сон возможно оставлю только для чего-то совсем большого и намертво прикрученного.

Думаю, все мы видели в фильмах красивые чистые скелеты в древних пещерах, диких джунглях или на дне морском. Как водится, эти кадры основаны на реальных событиях, но несколько приукрашены.

Действительно, иногда для очистки скелета достаточно просто забыть тушку на природе на неделю или месяц - но, во-первых, результат обычно бывает не идеальным, во-вторых, должно повезти с условиями, а в-третьих, во влажной среде скелет быстро превращается в груду костей. А теперь приведу несколько примеров:

Этот скелет мелкой морской птицы (крачки?) я когда-то нашёл на побережье Тихого океана. Вообще, морской берег, с его постоянной влажной богатой кислородом средой и множеством мелких рачков в песке - отличное место для естественной очистки костей, но такой чистый скелет я нашёл всего однажды. Да и то, на нём было несколько перьев, к тому же, если присмотреться, видно, что грудина проломлена, а на пальцах ног не хватает когтевых фаланг.

Там же, на Халактырском пляже Камчатки, было множество скелетиков мелких корюшек. Они, конечно, очищены очень неплохо, по рыбьим меркам - вот только убрать с них песчинки, не разрушив сами скелеты, не получается.

А вот эта мышка, найденная в углу лаборатории, показывает, как выглядят "скелеты в пещерах". Обратите внимание на отсутствие нижней челюсти и остатки мышц в грудной клетке: скелет опять начал разрушаться быстрее, чем полностью очистился. Потом, правда, засох, и в таком виде сохранился в веках годах.

Ещё я за жизнь встретил скелет или два мелких воробьиных птиц, очистившихся естественным путём в уличных условиях средней полосы - к сожалению, они не сохранились.
В любом случае, подводя итог, приходится заметить, что такие скелеты встречаются очень редко - потому что я перечислил всё, что находил за десятилетия увлечения костями.

Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и прочие вопросы, связанные с любительской остеологией.

Я давно собирался освоить гальванические методы покрытия, и вот, наконец, дошли руки. Решил сделать по этому поводу пост - краткий и неполный, потому что процесс оказался на удивление непрост.

Для начала я собрал гальваническую ванну - купил полуторалитровый полипропиленовый контейнер, сверху на него установил самодельную крутилку для подвешиваемого катода - объекта меднения (шаговый двигатель, подшипник, угольная щётка, кусок пластика, соединяющий их воедино, и немного электроники, вращающей двигатель со скоростью 1 RPM.

Ещё в контейнер воткнул силиконовую трубку с щупом термометра, кусок 3 мм титановой проволоки для подвеса анода (как же я замучался нарезать на ней резьбу для крепления анодного провода!) и трубку для аэрации.

На подвес анода повесил на титановом же крючке, собственно, анод - кусок высокочистой меди в самосшитом чехле из химически стойкой хлоритовой ткани. Чехол нужен, потому что, несмотря на чистоту металла анода, из него может вываливаться при работе всякий мусор - вот чтобы этот мусор в электролит не попадал.

Приготовил электролит по рекомендациям производителя:

Точнее, попытался приготовить - в последний момент оказалось, что вместо "меди сернокислой" у меня лежит пачка "медного купороса технического" - массы со странными белыми пятнами, при растворении дававшей бурую маслянистую пену. Попытался его перекристализовать, потом плюнул и купил нормальный.

Так вот, приготовил электролит, и перешёл к подготовке объектов для меднения:

Наскрёб по закромам всякого мусора - пару распечаток с фотополимерного принтера, кусок цинка, кусок алюминия, куриный череп и несколько крабовых клешней. Всё обезжирил ацетоном, к каждой штучке подклеил цианакрилатом кусок лужёной медной проволоки.

Чёрную пластиковую детальку забраковал сразу - на ней не будет видно, ровно ли легло графитовое покрытие. Впрочем, по-хорошему, надо было не браковать, а загрунтовать серым акриловым грунтом, заодно и узнал бы, как графит на грунт ложится. Но я поленился.

Потом взял аэрограф и с его помощью покрыл всё краской "Графит 33":

Подсушил полчасика:

Потом часть объектов оставил так, а часть убрал досыхать при 90 градусах в духовке - производитель краски говорил, что так у неё проводимость улучшается. Спойлер: прогрев в духовке на меднение не повлиял.

Естественно, не обошлось без трудностей: аэрограф забился, краска пролилась, я макнул в неё кубик, и слой краски на нём оказался неравномерным. Потом, когда я сушил краску в духовке, она вспучилась:

Как бы то ни было, я подвесил кубик на вращающееся крепление катода, залил в ванную электролит, включил аэрацию. Тут же стало понятно, почему в инструкции писали про пеногасящие добавки:

Мде. убрал аэратор, долил электролит, запустил заново. Через час достал из ванны красивенький кубик:

Аналогично замеднил и остальные предметы. С разными результатами:

Особняком надо сказать про половинку стальной гайки. В отличии от пластика, кости, хитина, алюминия и цинка, которые надо красить, сталь можно попробовать меднить напрямую. Правда, в "Кратком справочнике Гальванотехника" Ямпольского советуют сначала отложить на сталь пару микрометров никеля, но никелировку я пока только планирую освоить, так что меднил напрямую.

Подвесил гайку на проволочке, окунул в ванную, оставил на час - и вот результат:

В общем, подводя итог, меднить дома вполне реально, хотя каждый случай требует отдельного рассмотрения. Что особенно приятно, меднить можно, в том числе, цинк (который я худо-бедено умею лить) и алюминий (который я учусь фрезеровать).

Следующим этапом в моих гальванических планах никелирование. Все реактивы и анод уже куплены, осталось сделать электролит и заняться экспериментами. Если и с никелем всё пойдёт более-менее прилично, то можно будет пытаться восстанавливать никелевое покрытие деталей моей ретротехники. Маленьких деталей, которые влезут в полуторалитровую ванную, конечно.

Спасибо за внимание!

Скелеты и черепа рыб делать сложнее, чем скелеты и черепа наземных позвоночных: уж очень рыбы разваливаться любят. Собственно, при варке они разваливаются в кашу, это вы, наверное, все наблюдали. При мацерации происходит то же самое. А вот с помощью жуков их очистить худо-бедно получается.

Месяц назад я сделал очередную попытку почистить рыбьи скелеты. Купил мороженных вомеров, счистил большую часть кожи и мяса и почти сутки сушил в электродуховке примерно при 60 °С. И по одной штуке скормил жукам, в картонной ванночке, чтоб кости не рассыпались по всему террариуму.

Я, конечно, наивно мечтал, что получу целые чистые скелеты, но они, ожидаемо, изрядно разваливались.

Видно, что кости вышли неравномерно-коричнево-жёлтого цвета. Я думал, что это особенность рыбьей кости, но оказалось, что дело просто в огромном количестве жира. И после того, как я их замочил их в ацетоне на пару суток, ацетон стал сильно жёлтого цвета, а скелеты побелели. На фото ниже ацетон только что залит.

Сделать фотографию скелетов в жёлтом ацетоне я не подумал, но вот как выглядит он в канистре - и это несколько литров растворителя на четыре маленьких скелетика:

После ацетона, для порядка, ещё в перекиси водорода по шесть часов выдержал, но она уже мало повлияла на цвет кости. Использовал раствор перекиси в изопропиловом спирте: в водном растворе рыбьи скелеты быстро и неизбежно рассыпаются.

Делать анатомически правильные скелеты, вклеивая все рассыпавшиеся рёбра, мне было слишком лень, так что решил обойтись декоративными скелетиками в рамках, что на первой картинке. Для этих целей пару скелетов ещё и спиртовым нигрозином в чёрный покрасил. Вышло, конечно, неправильно, но, на мой взгляд, довольно симпатично.

Ну и стандартное послесловие: текст является рекламой телеграм-чата для любителей костей: "Любители черепов, объединяйтесь!" https://t.me/skulls4everybody. Приходите обсуждать коллекционирование, препарирование, поиск и прочие вопросы, связанные с любительской остеологией.

Напомню, что в апреле 2021 года я вставил два десятка разных батареек в будильники - кубики, и стал смотреть, когда эти будильники встанут. Чуть меньше двух лет назад последние часы встали, но я оставил батарейки на местах, чтобы посмотреть, как они протекут.
Если в двух словах, то протекли все типы солевых батареек, и, почему-то дорогущие щелочные Duracell. Остальные щелочные батарейки не протекли.

Мораль: не оставляйте в приборах севшие солевые батарейки, если уж ими пользуетесь.

Щелочные, на всякий случай, тоже не оставляйте.