В этой небольшой статье, я расскажу, как была снята данная серия кадров, и как вообще снимать подобные кадры, как бы создавая эффект светового полотна.
Фризлайт можно назвать полностью сформировавшимся самостоятельным жанром или направлением в фотографии, суть которого в использовании длинной выдержки на фотоаппарате с «рисованием» различных образов или абстракций при помощи световых кистей (например, фонарики, световые трубки и многие другие инструменты, создание которых ограничено только вашей фантазией) без последующего кардинального коллажирования в фоторедакторе.
Стоит отметить, что на работу в данном направлении меня вдохновил один из русских фотографов — Сергей Савенко (крайне рекомендую посетить страницу и заценить его работы), который так просто не раскрывает секреты своих техник съемки. Поэтому с некоторыми пришлось разбираться самому, в частности с техникой получения эдакого полотна из света, с большим количеством изгибов, неровностей, завихрений, что, несомненно, очень привлекает своей самобытностью и особенностью.
Что ж, сегодня и мы с вами разберемся в том, как получать такие кадры и что для этого нужно! Сразу оговорюсь, что не я претендую на истину в последней инстанции, всё описанное в рамках данной статьи - сугубо мой личный опыт, вы можете делать так, как считаете нужным и умеете сами.
Штатив либо любое другое устройство, способное зафиксировать вашу камеру в пространстве, ведь не стоит забывать, чтобы съемка будет происходить на длинной выдержке.
Камера. Принципиальной разницы между тем, что использовать — кроп или полный кадр нет, а вот объектив лучше выбирать так, чтобы ЭФР было 20-30мм. В представленной серии кадров в данной статье Я использовал объектив с ЭФР 24 мм, что позволило, во-первых, установить камеру на необходимое расстояние от модели так, чтобы в кадре поместились и модель, и световое полотно и при этом была требуемая перспектива при сочетании объектов съемки в кадре, во-вторых, в сочетании с диафрагмой, закрытой до значения f/5.6, я получил на выходе резкий кадр с требуемой ГРИП: полотно и перед и за моделью строго в зоне резкости.
Вспышка. Вся съемка проходила на берегу Ладожского озера (60.047083, 31.097976) глубокой безветренной ночью. А значит модель надо как-то «зафиксировать» в кадре. Вспышка, расположенная на стойке, в сочетании со стрипбоксом с сотами как нельзя лучше справилась с этой задачей. Стрипбокс и соты нужны для того, чтобы свет был направлен преимущественно на модель и как можно меньше на окружающее пространство, которое в кадре Я видеть не хотел. Кстати говоря вспышкой далеко не всегда пользуются при съемке в подобной технике, часто просто вытягивают объекты из теней - тут выбор за вами.
Световая кисть. Это сердце фризлайта и, бесспорно, самое интересное в технической составляющей части данной съемки.
В качестве световой кисти Я использовал оптоволокно (приобрести его проще всего на AliExpress), которое было подсоединено к светодиодному фонарику. Но и тут не всё так просто. Магазины предлагают нашему выбору оптоволокно различных диаметров, начиная от 1 мм и до 14 мм и больше. Я опробовал диаметры 3 мм, 4 мм, 5 мм и 10 мм. И самый лучший и интересный результат получился у меня с оптоволокном диаметром 5 мм и длиной 5 м. При более тонких диаметрах с кистью тяжелее управляться, она плохо выпрямляется под собственным весом, излучает меньше света и рисунок получается тусклым. На диаметрах около 10 мм кисть, наоборот, выпрямляется и не изгибается совсем, из-за чего рисунок получается абсолютно без динамики, и тоже тусклым, из-за слишком большой площади поверхности.
В качестве источника света я использовал светодиодный фонарик Convoy S11 со светодиодом XHP50.2 и температурой света 5000K. Для того, чтобы подсоединить оптоволокно к фонарику пришлось снять с него переднюю линзу, а у самого оптоволокна замотать изолентой наглухо один конец (иначе на фотографии он будет выступать в качестве яркого точечного источника света, чего нам не надо).
Другой конец тоже обмотал изолентой, при этом не закрывая торец и засунул его в стеклянный цилиндр, который по диаметру идеально вставляется в фонарик (в качестве этого цилиндра я использовал слайд для гитары (на фото ниже)), который уже после подсоединяется к фонарику так, что конец оптоволокна был строго напротив светодиода, и вся конструкция скрепляется старой доброй синей изолентой.
Важный момент во всей этой конструкции в том, чтобы оптоволокно ни в коем случае не соприкасалось со светодиодом и было не слишком близко к нему расположено, иначе есть большой риск спалить лизну светодиода, его покрытие (превратив тем самым фонарик в около ультрафилетовый) и конец оптоволокна, из-за чего свет просто не будет проходить.
Фонарик в такой конструкции стоит включать только на время съемки и работы фотоаппарата на выдержке, чтобы он не перегревался и не плавил оптоволокно. После сборки световой кисти фонарик можно примотать оптоволокном от себя к какой-либо длинной палке или трубке, в моём случае это было метровая ПВХ труба. Это нужно для удобства работы с кистью.
Безусловно, это не единственный вариант создания данной конструкции, и возможно не самый удобный и лучший. Но я делал всё это на коленке из говна и палок, которые были под рукой, уверен, вы сделаете круче!
Для съемки этой серии Я выбрал самое темное время ночи и берег Ладожского озера. Выбор обусловлен тем, что на некоторых песчаных берегах Ладоги есть много отмелей, глубиной не больше сантиметров пяти, благодаря которым кадр дополняется снизу отражением. Самое темное время суток тоже выбрано не случайно. Мне хотелось иметь максимально темный фон, чтобы «полотно» смотрелось наиболее контрастно. Хотя съемку можно проводить и в синий час, как обычно и происходит в классическом фризлайте, и тогда даже можно и не использовать вспышку.
Параметры всех кадров одинаковые:
— Диафрагма f/5.6 для достаточной резкости кадра и ГРИП, любое последующее закрытие диафрагмы автоматически приведёт к увеличению значения iso, так как световая кисть движется (и движения зачастую резкие и вихреобразные) и увеличение выдержки не повлияет по итогу на её яркость ;
— Выдержка 10 секунд. Именно столько мне было необходимо чтобы обрисовать модель кистью и оставить секунду в запасе, чтобы выйти самому из кадра перед тем, как сработает вспышка.
— Параметры вспышки подбирались опытным путём так, чтобы модель не была пересвечена, и важный момент — синхронизация вспышки по задней шторке. Сделано это для того, чтобы после всех манипуляций с кистью я мог выйти из кадра и нигде не запечатлеться, как я уже сказал ранее.
Итак. Камера на штативе, вспышка выставлена на стойке, фонарик со световой кистью включены, опускается затвор и Вы начинаете рисовать кистью как и что хотите, получая при этом непрерывное полотно из света. В эти 10 секунд, которые будет длится съемка есть несколько важных моментов:
— первый: конец световой кисти должен быть зафиксирован где-то на земле за моделью (в моем случае, модель просто вставала на него), это позволит Вам делать кистью довольно резкие движения (не боясь, что оптоволокно улетит куда-то не туда), создавая при этом горизонтальные волны и завихрения, которые особенно эффектно смотрятся на переднем плане, а также это позволит создать равномерно распределённый рисунок около земли и вокруг модели, благодаря этому, кстати говоря, и получился один из кадров, где модель как-бы стоит в «ракушке из света».
— второй момент: ни в коем случае не беритесь за оптоволокно руками во время съемки, иначе вы получите дырявое полотно на выходе, только, конечно, если у Вас нет такой задумки.
— третий момент: всеми правдами и неправдами модель не должна двигаться в те моменты, когда оптоволокно световой кисти находится за ней, ибо это чревато появлением черного обрамления вокруг фигуры, и такой кадр будет смотреться как дешевый коллаж.
— четвертый момент — во время последнего движения кисти выключите фонарик, не раздумывая киньте световую кист на землю за модель и выйдите из кадра. Зачем это нужно? Всё просто, если вы не будете выключать фонарик после завершения всех движений, то получите в итоге пересвет в виде одной толстой кривой линии в месте завершения танцев с бубном, в смысле с оптоволокном, а также, скорее всего и сами в кадре будете запечатлены.
— В месте, где изгибается оптоволокно около фонарика на кадре получается яркая выделяющаяся полоса, если она Вам не нравится, то просто замотайте весь изгиб черной изолентой;
— Старайтесь вести кисть вместе со всем вашим телом, не останавливаясь на одном месте, чтобы не оказаться на фотографии;
— Сразу после того, как затвор опустится и Вы получите фотографию, обратите внимание на кадре на места на полотне, чтобы там не оказалось Вас, чтобы не было черных дыр, а также внимательно посмотрите на весь контур модели, чтобы вокруг не было черной окантовки из-за её движения, проще сразу переснять кадр на месте, чем потом убирать все эти косяки на постпродакшне, ведь, как говорится, кадр тем лучше и ценнее, чем меньше его требуется после съемки редактировать;
— Если сложить, например, 5ти метровое оптоволокно пополам, то Вы получите более яркое полотно, а середину оптоволокна можно зафиксировать на земле попросив модель на неё встать;
— Так же можно немного поцарапать оптоволокно по всей длине наждачной бумагой, так оно станет ярче;
— Вы можете снимать и в синий час без вспышки, просто для большего контраста используйте более мощный фонарик, я даже как-то прикреплял по одному фонарику с обоих концов оптоволокна, метод рабочий но не без своих нюансов;
— Съемка одного кадра с его проверкой может занимать немало времени вплоть до нескольких минут, поэтому наберитесь терпения, и у Вас всё получится.
Искренне надеюсь, что изложенный мною материал будет Вам полезен и понятен. А если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них.
