Реальные режимы при фрезеровании стеклотекстолита? Спрашивали - отвечаем!
Для фольги 18мкм нужно зарезать от 50мкм до 65мкм, для фольги 36мкм - от 65мкм до 80мкм. Обороты от 7к до 10к, подача от 300 до 800мм/мин.
Скорость зависит от качества царапалок, не от качества стеклотекстолита, я покупаю по 10 штук, тестирую и плохие отправляю на другие работы, у меня вот такая коллекция, на данную секунду.
Если медь подрывается, рез грязный, то нужно больше обороты-меньше скорость. Если царапалка тупая, если она скользит по поверхности и не врезается, значит нужно увеличивать глубину врезания и уменьшать скорость.
Мой опыт такой: не покупать самые дешёвые, хотя это ничего не гарантирует, но в обратную сторону - самые дешёвые будут почти наверняка плохими. Покупать с углом 30°, кончик 0.3мм для трухолов, 0.2 и 0.1 для СМД, 0.4 и 0.5мм для выборки меди. Покрытие, у меня, никак себя не показало, на это можно забивать, на мой взгляд. Отдельно по углу заточки: с бОльшим углом уже заметно "боковое подтравливание" - просто не знаю как назвать, с меньшим - быстрее ломаются. Возможно я слегка криворукий и, если руки прямые, базовым будет 20° или даже 15°.
Ещё купил спиральные фрезы, но пока не понял как правильно ими гравировать, в процессе.
Ключевое: жертва должна быть плоской, лучше ямы, чем бугры. Заготовку приклеивать на жертву двухстороней лентой, у меня лента Фолсон, без армирования, а не прижимать клампами - может прижать не всей площадью, а если под заготовкой воздух - это провал, фреза не будет протыкать медь. Если заготовка кривая, то погреть феном и придавить как следует.
Карта высот - обязательно, без этого не получится. Чем меньше заготовка - тем больше гемора и тем тщательнее нужно подготавливать: мелкая заготовка хлипкая и легче деформируется, большая под гравером не прогибается и хорошо режется.
Ещё можно посмотреть вот этот гайд, там не про непосредственно фрезеровку, но всё равно полезно. Что-то я оттуда почерпнул.
