Всем привет, нужно сделать плату , нашел фоторезист дома и лампу УФ. Экспериментировать не начем интересует время засветки, на ютубе найти нет сейчас возможности. Раньше заказывал платы в Китае по этому такой вопрос не стоял.

И еще вопрос огородникам, можно ли такой лампой имитировать солнечный свет для рассады ?

Доброго дня!

Пряжка латунная, внешний диаметр ≈60 мм, масса ≈41 г. Максимальная ширина ремня - 40 мм.

Собственный проект на основе картинки из Интернета. Первоисточник или автора картинки найти не удалось, но она вот:

Картинка низкого качества. Для травления такая не годится, поэтому необходимо перерисовать. После перерисовки - травление главного героя:

Травление позволяет нанести очень устойчивую разметку на металл, которая не пропадёт после воздействия высокой температуры и механических воздействий. Это то, что надо.

Если я правильно понимаю, в этот раз травление позволило увидеть т. н. "зёрна" - кристаллы, из которых состоит поликристаллический сплав:

Далее работа лобзиком:

И выколачивание с помощью молотка с шаровым бойком на вогнутой наковальне. Это необходимо сделать, пока у нас на руках почти целый кружочек. Если же сначала вырезать всё лишнее, то при выколачивании наибольшие деформации будут достигаться в наиболее ослабленных местах. Приличную сферу (с некоторыми допущениями, разумеется) станет очень сложно получить.

Работа лобзиком. Удаление лишнего.

Теперь берём в руки бормашинку, фрезы по металлу, алмазные боры и начинаем придавать форму. Ничего особенно интересного, кроме необходимости разгибания некоторых "суставов", чтобы обработать даже самые узкие места. Разгибание-сгибание производилось в пламени газовой горелки, чтобы ничего не лопнуло.

Основная работа бормашинкой закончена. Ручки-ножки возвращены на свои места.

Далее я немного увлёкся, и фотографии не делал.  Это уже готовое кольцо с буквами, как на картинке-оригинале. Я попытался поискать "настоящие" буквы алфавита Ктулху, но ничего, понравившегося мне, не нашёл. Кольцо изготавливалось тоже с помощью травления, после вырезалось лобзиком.

Ктулху припаивается к кольцу. Припой - ПСр-45.

Затем припаивается скоба и гвоздик, но там всё, как обычно. Потом затемнение, лёгкая шлифовка (наждачной бумагой зернистостью 1500-2000) и полировка. Стремился сделать так, чтобы пряжка выглядела, будто её подняли со дна моря.

Финальные фото:

Боковую поверхность кольца задекорировал с помощью упомянутого выше молотка с шаровым бойком:

Единственное, что пока что вызывает у меня вопросы - это рука и два щупальца Ктулху, которые остались висеть в воздухе. Проверил их руками, и они выдерживают небольшие нагрузки. При нормальной эксплуатации с ними ничего не будет. В случае удара - надо будет выпрямлять :/

Время покажет. Может придумаю, как можно улучшить конструкцию, не потеряв внешний вид.

В качестве бонуса - ещё одна пряжка. 2-мм мельхиор, 60 мм в диаметре, травление. Всё достаточно просто, на отдельный пост не потянет.

Будут вопросы - задавайте, с радостью отвечу

Всем добра!

Всем привет!

В предыдущих моих постах иногда мелькали просьбы рассказать про химическое травление металлов.

И сегодня мы пробежимся по основным моментам, посмотрим на необходимые реактивы и инструменты, обратим внимание на возможные ошибки и способы решения возникающих проблем.

||| Очень длиннопост |||

И главный гость сегодняшнего поста - значок "We know". Он поможет мне в повествовании.

Существует много способов травления изображений на металле. В основном всё упирается в единственную проблему - качественный перенос желаемой картинки на металлическую заготовку. Проще всего покрыть металл, например, лаком и процарапать иглой то, что нам надо. Но не все обладают художественным талантом, а картинку больших размеров царапать придётся очень долго. Но зато это дёшево и просто.

А мы вернёмся к фоторезисту. У него, как и у любого способа, есть свои недостатки. Один из них - оборудование и материалы. Что нам потребуется обязательно и сколько это стоит:

*Сам фоторезист. Бывает в виде плёнки и в виде аэрозоля в баллоне. Говорят, аэрозоль воняет и не позволяет покрыть металл ровным слоем. А ещё он бывает негативный и позитивный, но вам, скорее всего, позитивный даже никогда и не встретится. Об их отличиях поговорим чуть позже. А листик плёнки стоит 200-300 руб.

*УФ-лампа. Можно собрать самостоятельно, купить у китайцев за 1000 руб или купить в магазинах для ноготочков такую же китайскую, но с другой наклейкой за 2000 руб. Бонус: те, кто живёт рядом, смогут этой лампой делать себе маникюр. Мы с девушкой купили китайскую, 3 месяца пользуемся, всё отлично

*Прозрачная плёнка для печати на лазерных/струйных принтерах. На струйные её найти сложнее (100-200 руб). Плёнка может быть самоклеющейся. Если нет, то нам понадобится ещё и плоское стекло.

*Реактивы:

Кальцинированная сода. Обычно обитает там же, где и фоторезист, и нужна для его растворения.

Хлорное железо. Стоит на полке рядом с кальцинированной содой и растворяет некоторые металлы и сплавы.

За то и другое получится 200-300 руб

Хлорное железо - это моё предпочтение. Можно травить в растворе поваренной соли с помощью источника постоянного тока, можно кислотами, можно смесью лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли, ...

Почему именно хлорное железо? Потому что оно хорошо разбирается с медными сплавами и даёт приличное качество травлёной поверхности, и мне этого достаточно.

Достаточно вводных слов. Перейдём к делу, а оставшиеся вопросы будем решать по ходу рассказа (и в комментах, разумеется).

Сначала - выбор картинки.

Её необходимо перевести в чёрно-белый вариант. В настоящий чёрно-белый вариант, в котором используются только два цвета. Если есть очень тонкие линии, то им надо добавить толщины, чтобы не было проблем в будущем (здесь я утолщил буквы). Это приходит с опытом. Для работы с картинками вполне хватит Paint.net. А квадратная рамочка - это для ровной обработки краёв значка.

Кроме того, нужно разобраться, какой у нас фоторезист. У позитивного то, что попадёт под УФ, вытравится. У негативного - останется. Кстати, позитивный фоторезист дороже и почти не встречается в широком доступе.

Я хочу, чтобы ладошка с текстом были вытравлены, а фон вокруг остался нетронутым. Фоторезист у меня негативный. И поэтому картинка остаётся такой, какая есть. УФ не пройдёт через чернила, фоторезист под ладошкой и текстом в итоге растворится и оголит металл, который растворится в хлорном железе. Рисунок уйдёт вглубь.

Продолжаем.

- Картинку печатаем на плёнке, предварительно подогнав размер в MS Office Word. Руками её лучше не трогать - можно смазать.

- Находим подходящую пластину металла. У меня это латунь

- Поверхность заготовки тщательно шлифуем

- Моем с мылом и больше НЕ ТРОГАЕМ руками эту поверхность

Немножко о фоторезисте.

Сам фоточувствительный материал находится между двух слоёв плёнки. Сначала мы снимаем нижнюю плёнку (матовая), накатываем фоторезист на металл, засвечиваем его, а потом снимаем верхнюю плёнку (глянцевая). Фоторезист готов растворяться, где он не был засвечен.

Так как наше Солнце излучает в достаточно широком спектре, куда входит и УФ, то при работе с фоторезистом желательно закрыть все шторы, исключив влияние солнечного света.

- Распаковываем фоторезист. Он красивого цвета

- Отрезаем нужного размера кусочек и сразу убираем рулон

- Снимаем нижнюю плёнку (матовая!) и кладём на нашу заготовку, разглаживая, например, пластиковой карточкой. Но фоторезист ещё плохо держится

- Кладём между двух слоёв бумаги...

- ...и на мааааааленькой мощности проглаживаем утюгом, придавливая. Насколько малая должна быть мощность? Если у вашего утюга цифра III - это максимум, то достаточно 2/3 от I. Иначе запросто можно расплавить фоторезист.

- Можно отрезать лишнее по краям

- Если плёнка самоклеющаяся, то убираем бумажный слой.

- И аккуратно клеим на фоторезист. Если не попали, то отодрать её не получится. Если плёнка не самоклеющаяся, то кладём её на фоторезист и прижимаем сверху стеклом.

- И отправляем под лампу. Я ставлю ещё картон по периметру, чтобы не было засветки сбоку, мимо чернил. Светодиоды общей мощностью 24 Вт светят примерно минуту, а потом это всё лежит ещё минут 5-10, чтобы превращение закончилось

- Удаляем картинку. Так как она приклеилась, то одновременно с фоторезиста снимается и верхняя плёнка. Если вы прижимали стеклом, то плёнку нужно будет снять вручную. Виден результат: тёмный - это засвеченный фоторезист, он твёрдый и немного более устойчивый химически; светлый - это не засвеченный фоторезист, он мягкий, и мы его будем растворять.

- Для растворения нам потребуется раствор кальцинированной соды правильной концентрации. Слишком малая концентрация - и вы будете несколько часов растворять то, что надо растворить. Слишком большая - и у вас за 10 минут слезет всё. Я мешаю примерно 0,5 ч. л. соды на 100 мл воды комнатной температуры.

- Кладём значок в ёмкость и заливаем раствором соды. Проверяем каждые 10-15 минут, трём картинку пальчиком, помогаем ей старой зубной щёткой и иглой.

- Минут через 30-40 весь не полимеризовавшийся фоторезист уйдёт. Иногда возникают дефекты в виде отвалившихся кусочков того, что должно было остаться. Особо часто это встречается при попытке вытравить тексты или рисунки с очень тонкими линиями. Как бороться?

Одна из причин, как я думаю, кроется в работе утюгом. Я мог плохо прогладить эти места, и фоторезист просто не прилип к металлу. А мог и немного подплавить его. Как исправить?

- Закрасить маркером дефектные места и иглой восстановить рисунок. С картинкой проблем не будет, маркером её можно восстанавливать хоть полностью. А вот попасть в нужный шрифт текста достаточно сложно. И если у вас нет бормашинки с маленькими борами, то лучше полностью удалить фоторезист и накатать картинку заново.

- Обратную сторону закрашиваем маркером. Как и боковую поверхность

- Намешиваем раствор хлорного железа. Я люблю покрепче. Реакция растворения хлорного железа в воде экзотермическая, т. е. сопровождается выделением теплоты. Поэтому гораздо безопаснее сыпать порошок в воду. В противном случае небольшие количества воды могут закипать и брызгать во все стороны. Кроме того, хлорное железо абсолютно не отстирывается с ткани. Так что заранее оденьтесь в то, что не жалко, и предотвратите возможность попадания раствора на ковры, диваны и пр.

- Обвязываем наш значок проволокой. Лучше брать лакированную, иначе она тоже растворится. И рисунок, находясь в растворе, должен смотреть вниз.

- И подвешиваем в растворе.

- Я делаю это в пластиковом стакане, а их очень легко повредить. Используйте лучше стеклянные банки.

- Каждые 10-15 минут проверяем глубину травления и смотрим, чтобы маркер не начал отходить. Мне повезло в этот раз, всё держится. Если не повезло, то промываем значок в воде, сушим, закрашиваем и царапаем вновь. Желательно ещё и попасть в предыдущие царапки.

Когда посчитаем, что травиться хватит, снимаем обвязку (у меня одна проволока растворилась) и промываем в воде.

- Для удаления маркера и фоторезиста заливаем всё это дело на 3-5 минут растворителем

Вот результат травления. Что можно сказать?

- Видны места, которые я закрашивал маркером. Они всё-таки немного протравливаются. Но это легко исправляется шлифовкой.

- Буквы "ow" отличаются от "We kn". Именно поэтому лучший вариант исправления - накатывать текст заново.

Здесь я уже отрезал лишнее, грубо шлифанул, подправил текст и разметил будущие отверстия.

Значок готов к нашатырной бане. Я отшлифовал лицевую и боковую поверхности, просверлил 4 отверстия, снял фаски и немного задекорировал край

И финальные фото:

Будут вопросы - задавайте, разберёмся вместе

На этом всё!

...с помощью фоторезиста!

Всем привет!

Иногда по утрам, когда все ещё спят и шуметь нельзя, я занимаюсь чем-нибудь тихим. Один из вариантов - травление различных безделушек с помощью фоторезиста. В одном из предыдущих постов я показывал фотографии результатов первых экспериментов. С тех пор я немного отточил навыки и накопил достаточное количество изделий и их фотографий, чтобы их хватило на приличный пост.

Вот немного значков (или брелоков, кому как нравится) в примерно хронологическом порядке:

Космический захватчик.

Крупный значок из 2-мм латуни с 4-мя отверстиями, чтобы его можно было пришить, например, на рюкзак.

Травлёная поверхность получилась рябой - это потому что раствор хлорного железа был свежий и крепкий. Но выглядит достаточно интересно, мне нравится.

Паззлы.

Та же самая латунь. Но это уже точно брелок - я ему даже цепочку спаял.

Я его травил в растворе после захватчика. Травлёная поверхность всё равно получилась неровной, но волн уже нет.

Пуговка на джинсы.

К травлению отношения не имеет. Просто в процессе творчества образовалась свободная попка гильзы 12 калибра, к которой я припаял петельку. Можно использовать в качестве пуговицы.

Латунная кошка (её зовут Pusheen) с медной пиццей.

Больше такое я делать не хочу. Сложно подогнать отверстие и пиццу так, чтобы не было щелей. Естественно, там всё пропаяно серебром, так что всё надёжно.

Медь и латунь были разной толщины

Шлем силовой брони Т-60.

Крупный, тяжёлый брелок. Возможны некоторые неточности, если сравнивать с оригиналом.

Цепочку припаял немного иначе.

А это макро-фото области глаза. Жёлтое - латунь, розовое - медь. К концу травления раствор стал уже совсем слабым. И получилось то, что получилось: сначала вытравился рельеф, а потом слои латуни, которые оказались ближе всего к раствору, потеряли цинк (цинк - более активный металл), став медью. Интересный эффект.

Не меняя раствора я кинул туда следующий брелок, чтобы посмотреть на результат. Это кто-то из семейства Glock.

Он купался примерно 6-7 часов (а космический захватчик - всего 40 минут!). И основную часть времени он становился медным. Вот макрофото:

И тот, который мне нравится больше всех - значок Ведьмака. Только плоский.

И групповое фото:

На этом всё!

Будут вопросы - задавайте, с радостью отвечу

Будут идеи для травления - подкидывайте, посмотрим

P.S. Оберег от всех невзгод видел :)

P.P.S. Контакты для связи со мной по любым вопросам давал в предыдущих постах. Кто хочет - найдёт меня. Не люблю мозолить людям глаза :)