Как сейчас делаются фотоснимки. Подавляющее большинство снимает просто на телефон. Потом выкладывает понравившиеся снимки в инстаграм и пересылает друзьям по Вацапу. Плёночные аппараты если у кого и остались, то они пылятся в шкафах. И мало кто из современной молодёжи знает, что раньше фотодело было настоящим искусством.
Это сейчас - достал телефон, сделал сотню-другую цифровых снимков, а потом на компьютере выбрал самые удачные кадры. Некоторые продолжают фотографировать на цифровые фотомыльницы. И лишь единицы снимают профессиональными и полупрофессиональными камерами. Да и то не всегда. В каждом компе лежат сотни гигов фотографий.
Раньше же к каждому кадру относились бережно. Ведь на плёнке было всего 36 кадров. И что ты с фотографировал, увидеть можно было только в после проявки плёнки. Эта самая плёнка продавалась завёрнутой чёрную непроницаемую для света бумагу в коробочках с указанием завода-изготовителя и светочувствительности (32, 64, 125 и 250 единиц). Наибольшей популярностью пользовалась плёнка ФОТО-65 (после 1987 года - ФОТО-64). Она считалась универсальной у фотолюбителей.
Но плёнку было мало купить, её надо было намотать сначала в кассету (в полной темноте). Что требовало определённого уровня мастерства.
И лишь потом кассета с плёнкой вставлялась в фотоаппарат. Самым массовым у советского фотолюбителя был аппарат Смена-8м. Этакий аналог мыльниц.
Но некоторые были счастливыми обладателями «камер по приличней». Мне на день рождения родители подарили зеркалку Зенит-ЕТ.
После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего существовал специальный фото-бачок. Опять в полной темноте плёнку наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка.
Затем – уже на свету – в бачок надо залить заранее приготовленный проявитель. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Дома всегда был запас пакетиков проявителя и фиксажа, ведь стоили они – копейки, а срок годности был приличный.
Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать.
Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, большинство фотолюбителей имели специальный термометр.
После заливки проявителя в бачок, необходимо где-то 10 минут, покручивать в нём спираль с плёнкой (с помощью специального кончика спирали). После этого проявитель выливается в специальную банку (чтобы затем использовать его для следующей плёнки). Затем в бачок наливалась пресная вода (тоже определённой температуры) для промывки плёнки. Затем заливался фиксаж – реактив для закрепления эмульсии плёнки от воздействия света.
В фиксаже плёнка лежала ещё минут 15-20, затем снова промывалась водой. И вот в это время наступал самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. К тому же, если при наматывании плёнки произошло слипание, то часть плёнки не проявлялась. Но это бывало обычно только у начинающих фотолюбителей. Затем плёнку надо было высушить.
После просушки плёнка сворачивалась в аккуратный рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась. Правда это зачастую приводило к царапинам. Те, кто относился к своим негативам бережно, имел специальный альбом, в который плёнки хранились нарезанными по несколько кадров.
Поскольку все реактивы могли быть использованы для проявки нескольких плёнок, оставался открытым вопрос: проявлять плёнки сразу по мере фотографирования или копить нужное количество плёнок. Первый вариант был чреват тем, что надо было реактивы хранить в виде жидкости, которая к тому же имела не очень длительный срок хранения (меньше месяца). Но, в общем и целом, это были мелочи.
Но проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии.
Под фотолабораторию обычно временно "оккупировали" ванную комнату. Хоть и крайне тесно, но минимум усилий по защите от дневного, и другого света, кроме красного.
Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом (чем дороже стекло, тем лучше качество снимка), лампой и кадровочной рамкой, которая позволит при красном фильтре откорректировать размер будущего отпечатка и положение его на бумаге.)
В кюветы наливался проявитель, фиксаж и промывающий раствор.
Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы.
Начинается самое интересное.
Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете фотофонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают в кадрирующую рамку эмульсией вверх. Корпус увеличителя с лампой и объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования - чем выше, тем крупнее снимок. Положение получаемого изображения на фотобумаге проецируется с негатива через красный фильтр. Когда размер и композиция снимка были выбраны, выключался красный фонарь и на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка уже без фильтра. В это время на фотобумагу проецировалось изображение с плёнки и происходила экспозиция.
Далее бумага помещалась в проявитель (как у плёнки), промывалась, потом в фиксаж, снова промывалась и дальше лежала в отдельной кювете (или в тазике с водой).
После того, как все нужные снимки были отпечатаны и промыты, фотографии нужно было высушить. Это делалось либо путём простого подвешивания на леску с помощью прищепок, либо, если позволял тип бумаги, с помощью глянцевателя – специальной электрической жаровни.
Главными деталями глянцевателя были два гибких зеркальных листа металла. При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась. Затем листы с приклеенными намертво фотографиями вставлялись в глянцеватель. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец.
Ну и заключительный этап - художественная обрезка готовых снимков резаком
далее снимки или вставлялись в альбом, или складывались аккуратной стопкой в пачку от фотобумаги.
