Черт возьми, где я прочла эту фразу?! Не иначе как в личных очерках какого-нибудь путешественника-дикаря - автор явно знал, о чем говорит. Никаких золотистых песков, ласковых волн и красивых мужчин, омывающих твои ноги теплым молоком, - рай определённо выглядел иначе. В нём были горы с заснеженными шапками, чистые реки с вкусной водой и коричневые кони с льющимися на просторе шёлковыми гривами. А ещё были люди, простые и незамысловатые, грубоватые и гордые, так не похожие на грузинов ни внешне, ни внутренне
Сванетия - горный регион Грузии, расположенный на северо-западе страны у самой границы с Абхазией. В этот самобытный мир я попала не одна - то было парное путешествие посреди одиночного. С Русланом мы познакомились в Костроме и только заочно - я останавливалась каучем у его мамы и до Грузии ни разу не видела вживую. Три месяца переписки - и меня взяли в горы!
Я никогда раньше не была в горах. Не знала, зачем туда ходят, что там едят и во что одеваются. Это было где-то далеко, высоко, исключительно в песнях Высоцкого. Люди, больные горами, все как один фанатично твердили, что это наркотик и жить без гор вообще невозможно. Я же смущённо пожимала плечами, рассматривая красивые вершины лишь на картинках.
...Пока меня не спросили: "А трекинговые ботинки есть?"...
Местия
Столица Сванетии - Местия - крохотный городок (а официально - поселок) на высоте 1,5 тысяч метров над уровнем моря, с собственным аэропортом. Добраться сюда из нижней Грузии не так просто, как может показаться. И хотя расстояние от Кутаиси до Местии всего около 250 км (а по прямой лишь 86!) - в горах такие дистанции смело можно умножать на четыре. Самый эффективный способ - самолёт. Билеты сравнительно недорогие (1800 р. взрослый), однако покупать их нужно сильно заранее.
Мы потратили на дорогу целый день, выехав из Кутаиси около полудня и прибыв в Местию уже после захода солнца
Видя, что вы туристы, местные ещё в автобусе спросят, есть ли вам где остановиться. И обязательно предложат комнату у тестя троюродного дяди своей жены. Так мы нашли отличный дешёвый (270 рублей за двоих) кемпинг в огромном дворе у нашего водителя Бесо, с вай-фаем, завтраком, душем и туалетом в доме. Звёздами вечера стала десятилетняя Нино (дочка хозяина), развлекавшая интересными беседами на удивительно хорошем русском, и Тоба - улыбчивый рыжий пёс, который всю ночь охранял палатку от любопытных свиней
Местия - туристический центр всей Сванетии, отсюда начинаются все маркированные маршруты. Здесь бесплатно помогут проложить интересующий именно вас маршрут на необходимое количество дней с зарисовками на карте. Если пешком идти лень - во многие красивые места ходят такси. Благоустроенно - слов нет! Напоминает северную Европу (особенно количеством светлокожих иностранцев в шапках с помпонами). Однако романтика от этого никуда не девается.
Кроме восхитительного вида на горы, в самом городке интересен только центр, который можно обойти и за час, и несколько сванских башен, но о них позже. Это место является стартом в красивейшие неизведанные края - навстречу снежным шапкам, шумным ледяным речкам и тем самым коричневым коням
Муршкели. Циок
В первый переход на десять километров мы стартовали в пять вечера. Закоренелые горники сейчас наверняка сплеснули руками - нельзя так делать! После захода солнца нужно искать место и ставить палатку - в темноте в горах бродить нельзя.
Но это было всего лишь 10 километров - мы планировали успеть
Погода в горах капризна, как пятилетняя вертихвостка. В тот вечер ей не купили красивую куклу - и в обиду она зарядила дождём на весь наш переход. Это было первым испытанием для избалованного городом тельца - размокшая скользкая тропа, тяжёлый сыреющий рюкзак и каждый шаг выше предыдущего, словно по бесконечной лестнице. К концу пути у меня болело всё - колени, плечи, спина. Но дешёвые трекинговые ботинки из Декатлона, ласково прозванные позже говнотопами, справлялись на ура, мёртво цепляясь подошвами даже там, где цепляться было не за что
В Мурчкели мы пришли по темноте в девять вечера. Это деревушка в три двора, с одной собакой и абсолютным нулём фонарей. Здесь мы нашли Циока - знакомого знакомых Руслана, которого никто из нас ранее и в глаза не видел, - попросили поставить палатку во дворе. На улице нам разместиться не разрешили, а зазвали в дом и приняли как самых дорогих гостей
Циок строил гостиницу. Один. И мы были в ней первыми постояльцами. Это было его детище, и он ревниво и воодушевлённо рассказывал, где и что поставит, как оформит стены и какие ещё постройки будут во дворе. Он был мастером на все руки: делал сванские печи, колотил мебель и грубо, по-мужски, готовил лоббио. А ещё он пил за мир. Почти каждый тост. Это для него было почему-то очень важно:
- Главное - это чтобы не было войны. Чтобы мир был и люди не воевали. Люди дружить должны. А с остальным можно справиться - лишь бы только был мир
Уличный туалет Циока с видом на вершину горы Тетнулд:
Адиши
На следующий день Циок подбросил нас на машине около семи километров, но потом дорога кончилась. Мы снова вышли поздно, снова шёл дождь, снова до следующей деревни оставалось десять километров
Идти в горах, когда солнце близится к закату, очень красиво! Особенно, после дождя. Все как-то сразу утихает, успокаивается и наполняется мягким золотистым светом. А начало осени вносит свою лепту, разливая теплые краски по горным рельефам
Мы прошли по-летнему пустой горнолыжный курорт Тетнулди, два перевала и снова по темноте пришли в Адиши.
Это небольшая уютная деревушка с узкими улочками, мощеными древним булыжником. Продукты в таких селениях вы можете купить исключительно в домах у людей по сильно завышенной цене (ассортимент невысок - хлеб, яйца, вино, макароны). Остановиться на ночлег можно тоже у местных - хостел с завтраком в Адиши стоит примерно 60 лари (полторы тысячи рублей) с человека
Но хостелы для нашего небольшого бомж-трипа было непозволительным решением. Нам показали очень красивое и романтичное место для ночлега - разрушенный дом на пригорке за деревней. Тут было всё - река от жажды, деревянный настил от холода, крыша от дождя и чудесный вид на ночной Адиши!
Сванские башни
Это родовые сооружения, построенные в VIII - XVIII веках. Существует несколько версий о том, для чего же они использовались. Но самая живучая - в целях обороны. Сванские башни являются символом Сванетии, их тут около 200. Девять башен XII века постройки стоят в Адиши и придают ей необычайный колорит и атмосферу
Ледник
Ледник Адиши находится в пяти километрах от деревни. Это огромная масса льда и снега, которая сползает с гор, тает у подножия и рождает бурную реку Адишчалу, уходящую далеко вниз. Уровень воды в реке сильно меняется в зависимости даже от времени суток - чем теплее и быстрее тает лёд, тем выше вода.
Когда подходишь к леднику всё ближе и ближе, чувствуешь себя будто у распахнутой двери огромной морозилки. Можно даже прищуриться и увидеть гигантские куриные ляжки, торчащие из белого снега. Или холостятский пакет замороженных пельменей размером с пятиэтажку. Но главное - становится до чёртиков холодно - даже яркое солнце не в силах обогреть тебя. Ах, если бы в моём холодильнике были такие виды!
Ещё в Муршкели Циок дал нам имена своих друзей в Адиши - говорил, можем обращаться к ним в любой ситуации. На ночлег, разумеется, мы проситься не стали, а вот оставить на полдня вещи не постеснялись. Так мы отправились на ледник налегке - с бутербродами и бутылкой вина.
Нам слишком поздно рассказали, что белое вино в Сванетии разбавляют спиртом. С одной поллитровой бутылки, романтично распитой у ледника с хлебом и сулугуни, рассудок помутился настолько, что мы сочли гору, отделяющую нас от красивых видов, небольшим холмом и даже разглядели там тропу. Да, пьяному и горы по пояс - так правильно должна звучать эта поговорка.
Протрезвели мы быстро - ровно тогда, когда поняли, что оказались в полной заднице, карабкаясь по крутому склону без тропы - просто цепляясь руками за траву. Назад было поздно, а вершина брезжила уже совсем недалеко.
Но потом выяснилось, что за этим холмом ещё один, а за ним - ещё, а под ногами 60 градусов уклона с травой и камнями. Расстояния и близость вершины - всё был мираж.
Мы всё-таки достигли цели, потратив огромное количество сил, времени, а тропу найдя только на обратном пути. Это стало хорошим уроком, и я навсегда запомнила, что горы не так просты - они манят вас прекрасными видами, сулят истинное эстетическое наслаждение и романтику, но стоит вам потерять бдительность - и вы окажетесь обманутой девятиклассницей посреди выпускного бала старшаков.
Последнюю ночь в Сванетии мы ночевали у Отара в разваливающемся доме, где шёл ремонт. В комнате не было света, обоев, чистоты. Да много чего не было. Зато был душ и кухня. И в четыре раза дешевле любого другого жилья. Отару было лет семьдесят - не меньше. Он плохо слышал, был молчалив и целыми днями сидел у порога своего дома, разглядывая реку, проходящих мимо туристов и нас на день раньше, живших в разрушенном доме на краю деревни.
Мусор
Я просто хочу отдельно затронуть эту тему, волнующую многих, надеюсь, также сильно, как и меня. За время пребывания в Адиши мы накопили небольшой пакет с мусором, и это стало реальной проблемой, поскольку выбросить его в столь отдаленных регионах просто некуда. За время поисков хоть какой-то утилизации мы выяснили следующее:
1. Те, у кого есть транспорт, иногда попутно вывозят личный мусор в Местию, где его утилизируют коммунальные службы
2. На всю деревню есть один маленький контейнер, который охраняет собака! И когда она залаяла, выбежала женщина, замахала руками и запретила нам выбрасывать мусор, сказав, что это её личный контейнер
3. Большинство же местных жителей просто бросают пакеты в реку!!! "Оно ж уплывёт" - разводили руками бабушки и дедушки, показывая нам в сторону свежайшей реки, из которой можно пить, но, видимо, только выше по течению.
И это ужасно, товарищи! Сванетия - чистейший край с сохранившейся в первозданном виде природой, но в то же время быстро развивающийся туристический регион. Количество туристов стремительно растёт с каждым годом. За отсутствием инфраструктуры все они останавливаются у местных жителей. Которые, ежедневно собирая мусор за многочисленными гостями, зачастую просто сбрасывают его в реку. У меня всё.
На выезде из деревни мы нашли единственное кафе, которое было закрыто, но на заборе со внутренней стороны висело несколько переполненных мусорных мешков. Там мы и оставили наш пакет в надежде, что уж такое количество отходов ребята утилизируют, как надо
Отъезд
Выбраться из Адиши непросто. До ближайшей дороги, где хоть что-то ходит, - 9 километров. Нам повезло, и через два километра нас подобрала попутка. Потом ещё одна и ещё - и вот уже ближе к заходу солнца мы спускались с гор в уютном микроавтобусе.
Обязательно заедьте посмотреть на ГЭС практически на выезде из горного региона. Она огромна и впечатляет своим размахом - высотой около 300 метров, была построена, естественно, в Советском Союзе и является второй по величине в мире.
В заключении этой истории я не буду расписывать, как мне понравилась поездка, виды, атмосфера - всё это и так понятно. Отмечу только, что было непросто. Меня жалели, повесив за спину всего лишь шесть килограммов, построив маршрут с переходами лишь по 10 километров, иногда балуя ночевками в тепле и с горячим душем. Но все равно было сложно. Я думала, что закаленная бомж-трипами, справлюсь на ура. Но избалованная цивилизацией, ни разу не проводила столько времени вдали от неё. Зачастую в холоде и сырости
Я ещё долго буду вспоминать эти пять сказочных дней в Сванетии, измученная ностальгией, пересматривать фотографии и прокручивать в голове лучшие кадры путешествия, но в тот момент в десять вечера, выйдя из такси в теплом Кутаиси, мы были счастливы находиться, наконец, на равнине. Уставшие и прожившие где-то далеко отсюда одну на двоих маленькую жизнь и не зная даже, где сегодня ночевать, мы просто пошли ужинать в любимый ресторанчик
P.s. прошу прощения за вертикальные фотографии. Горизонтальных именно с теми деталями, что хотелось передать, не было
