«Зачем вам в Каир? Там же нет моря…» – удивились друзья, сами не так давно отбывшие туристический стандарт в Египте: две недели в Хургаде плюс экскурсии в Луксор и к пирамидам Гизы. Нам хотелось большего, и я в ответ прямо на стене их квартиры, пребывавшей в состоянии ремонта, стал чертить свой маршрут...
Каир, Александрия, потом вдоль побережья Средиземного моря до Мерса-Матруха, а оттуда круто на юг – в оазис Сива. Дальше сквозь всю египетскую часть Сахары по цепочке оазисов Бахария – Фарафра – Дахля – Харга – пробираемся в Луксор. Из него уже по долине Нила еще дальше на юг – в Асуан и Абу-Симбел. Если останется время, «нырнем» на пару дней в какую-нибудь хургаду.
Все сбылось, кроме моря: в январе там ветрено, искупаться-то можно, но на солнце понежиться не выйдет. Зато в Сахаре не жарко…
СИВА – ЭТО ДАЛЕКО
Если верить Курцию Руфу, у Александра Македонского на путь от только что основанной им Александрии до храма Оракула в оазисе Амона (ныне – Сива) ушло две недели. Скакали на лошадях. Едва не сгинули в пути. Но добрались. И главный бог Египта устами жрецов нарек Александра своим сыном и истинным царем этой страны. Ключи от нее великий завоеватель перехватил у персов. И, кстати, вот совпадение, 10-тысячная армия персидского царя Камбиза, некогда отправленная им все в ту же Сиву, чтобы разрушить храм и прекратить существование одного из самых авторитетных оракулов древнего мира, до оазиса не добралась. Сгинула в песках где-то южнее. До сих пор не нашли.
Делайте выводы. Один явился с миром и получил в дар целую цивилизацию, другой рвался сюда со злобой в сердце и в итоге потерял все.
Сива, этот островок из пальм и озер, затерянный в песках где-то почти на границе с Ливией, настолько далекий, что даже всесильные фараоны узнали о его существовании довольно поздно, тем не менее, хранил (и хранит?) ключи от всего Египта. Да и только ли от Египта? А иначе зачем бы бог, которого египтяне звали Амоном, а греки – Зевсом, построил себе здесь дом, который стоит до сих пор – тот самый храм Оракула… Боги не селятся где попало. Не потому ли это место так притягательно для всех, кто о нем хоть что-то слышал.
Благо, теперь шансы повторить судьбу воинов Камбиза невелики. Садишься на автобус в городе Александра, всего каких-то 10 часов – и вот они, нереально-сюрреалистичные в ночной подсветке руины старых городов: Шали (посмотреть фото), вокруг которого отстроена нынешняя столица оазиса – Сива-сити (посмотреть фото); и Агурми с храмом Оракула. Агурми абсолютно необитаем. Окраинные развалины Шали местные потихоньку восстанавливают и заселяют.
СИВА – ЭТО ДЕРЕВНЯ
Только вокруг – пальмы. Открыл окно, и кроме них почти ничего не видно, широкие листья неуклюже суются прямо в комнату. Петухи орут, куры кудахчут где-то далеко, изредка встревают ослики: иа-иа-иа… Всё. Все звуки. И тишина.
Утром прохладно. Воздух прозрачнее стекла. К полудню начинает дрожать, накаленный проникшим сквозь облака солнцем. Густые облака неподвижны, лишь едва колышутся, как кофейная пенка. Только кофе-небо – густо-голубое, глубокое и отчего-то пьянящее, будто весь кислород осел у самого дна его – над землей. Дышишь им, как будто пьешь – чистейший, без примесей, утром обжигающий прохладой, днем – жарой.
Оазис – это впадина в пустыне, огромная чаша. Чаша для небес.
…Ровно в девять, как и условились, Мухаммед со своим осликом ждал за глиняной стеной отеля. Увидев нас, спрыгнул со своей тележки-такси и потянулся сладко-сладко. Интересно, во сколько они здесь просыпаются?
Поехали. Неспешно. Первый пункт – руины Агурми и, конечно же, храм Оракула (посмотреть фото). Дорожка бежит среди пальм, ветерок свеж, ослик, как кажется, идет медленно, но пару раз я соскакивал и пробовал шагать рядом – он меня опережал очень быстро, хоть и не торопился. Ехать приятнее, укачивает. Навстречу и в обгон – множество на таких же осликах и тележках, перевозят все что угодно – и траву, и доски, и баки с водой, и порожняком скачут. Под мальчуганами ослики особенно резвы. Другие средства передвижения в оазисе – редкость. Иногда шуршат велосипеды, а шум моторов – это из какой-то другой, не здешней жизни.
Едем. Одни пальмы кругом.
СИВА – ЭТО ДАЛИ
Сальвадор Дали. Кто скажет, что природа здесь действовала не по его эскизам?!
Местные руины – будто воплощение бешеной, буйной, рваной, но… гармоничной живописи.
Оба старых города Сивы устроились на пригорках. И теперь, возвышаясь желтыми островами в пальмовом море, омываются его зелеными волнами. Тонкие стены жилищ выстроены из глины вперемешку с булыжником. Местная глина – ненадежное связующее, она буквально пропитана солью, крупные кристаллы которой посверкивают на солнце и сейчас. Поэтому в период затяжных дождей (это было в 1926-м году, стихия не унималась трое суток) города буквально растаяли и так – немыслимыми потеками – застыли в трех километрах друг от друга...
Каменную кладку храма Оракула дожди, разумеется, смыть не сумели. Но время в содружестве с людьми потрудилось и над этим памятником. Когда имена старых богов стали для египтян пустым звуком, храм превратился в общежитие, и жильцы не особо заботились о сохранности рельефов и сводов. А после время подточило скалу до такой степени, что здание буквально повисло над обрывом. В этом полуразвале есть свои плюсы: открылся и доступен обозрению потайной коридор с нишами, в которых, наверное, прятались жрецы-оракулы, выдававшие свои голоса за глас свыше. В любом случае – торопитесь: еще несколько лет назад стены возвышались на 8-метровую высоту, а теперь стали ниже вполовину. «Домик бога» почти сравнялся в росте с обступившими его развалинами, издали от них неотличим. Сейчас самое заметное строение Агурми – кривоватый четырехгранный глиняный минарет.
Меж тем храм – едва ли не единственное здание на Земле, про которое достоверно известно, что в нем был Александр Великий.
Все прочие не только разрушены, но и местоположение их установить уже затруднительно. Впрочем, я не историк. Но в любом случае, здешние камни не затоптаны миллионами ног братьев-туристов.
СИВА – ЭТО ДАЛИ
Заберешься, бывало, на самую верхушку Шали, посмотришь налево – озеро, посмотришь направо – озеро. А между ними – море. Море пальм. Озера – соленые. Пальмы – финиковые. В озерах нет рыбы, но редкие фламинго пытаются добыть какую-то пищу. А финики made in Siva – лучшие в мире. Так считается. Они бывают бурые, бывают кремовые. Бурые гораздо вкуснее.
Пальмы – как местный народ – невысокие и крепкие. И осторожные.
Дома мы посадили в обычный цветочный горшок привезенную из Сивы финиковую косточку. Взошла. Выкинула единственную стрелку-листок и… замерла. Через пару месяцев решили раскопать. Оказалось, тоненький, но сильный корень белой струйкой добежал до самого дна и свернулся спиралью: пальма не обнаружила никаких «подпочвенных вод» и решила обождать. Убедившись, что вода исправно поступает, стала выкидывать новые листочки. Теперь – через год – их уже пять. Наблюдаем.
Сиванцы – не египтяне, это какая-то другая народность, пустынники. У них гладкая кожа, как будто покрытая темным лаком. Но главное – гордость.
Никто и не подумает перед вами заискивать. Если не знакомы – не поздороваются. Даже если кивнете им первым, никакого жеста приветствия в ответ не дождетесь. Но при этом за вами всегда неотступно и цепко следят. Даже в упор будут рассматривать-изучать, держа на губах чуть заметную улыбку – и не поймешь, что им надо и чего ждать. Однако стоит сойтись чуть ближе, и выяснится, что людей приветливее и добродушнее не найти. Любой обман – ниже их достоинства. Сива – единственное место в Египте, где не нужно торговаться. Да и зачем, если к примеру роскошные мандарины стоят всего полтора фунта за килограмм (7 руб. 50 коп. нашими деньгами), а местные сушеные финики в подарочной упаковке – два фунта (10 рублей).
Но всего этого не узнать, если вы все еще сидите на верхушке развалин старого Шали. Впрочем, куда спешить. Виды редкостные и располагают к покою. В самый раз затянуть какую-нибудь протяжную песню – из тех, в которой слов почти нет, а мелодия чуть слышнее ветра.
Прямо перед вами вдали над пальмами – еще один желтый островок. Это третья достопримечательность Сивы – Гебель-эль-Мавта, гора мертвых (посмотреть фото). Она, как сыр, испещрена дырами пустых могил, более похожими на окопы. Три гробницы заперты на замок, сторож без проблем их отомкнет. Только в них сохранились росписи, рельефы, мумии, черепа и прочая нехорошесть.
Куда интереснее школа – она расположилась аккурат на повороте к некрополю. И это соседство вовсе не смущает босоногую ребятню. Мальчишки самозабвенно сражаются тростниковыми «саблями». Девочки ведут себя куда степеннее – все они в одинаковой форме песочного цвета, но в ответ на приветствие обязательно покажут вам язык – такое воспитание. Детворы так много, что невольно удивишься – откуда столько в этом на первый взгляд пустынном поселке.
СИВА – ЭТО РЕЛАКС
Желаете принять минеральные ванны? Тогда вам к источнику Клеопатры – это на полпути между Шали и Агурми (посмотреть фото). 10-метровый в диаметре бассейн, стенки выложены камнем, узкие крутые ступени уходят вглубь. Со дна к поверхности пунктирными струйками несутся пузырьки. Вода кажется зеленоватой, будто смотришь на нее сквозь стекло бутылки «Боржоми» – от того, что дно бассейна затянуто водорослями. Искупаться всегда приятно: утром «минералка» заметно теплее свежего воздуха, а днем, когда все обволакивает жара, – гораздо прохладнее.
Передохнуть от водных процедур можно рядышком – в стилизованном ресторанчике на ярких циновках, уложенных прямо на глиняный пол. Или на верхней веранде, лишь слегка затененной листьями нависающих пальм. Судя по обилию посадочных мест, в сезон здесь, наверное, людно.
Гораздо укромнее другой водоем – Фантаса (посмотреть фото). Это не близко, на дальнем озере. Дорога очень долгая, на ослике – минут 30. Мимо дырчатых башен голубятен, мимо аккуратных зеленых кусочков полей. Когда подъезжаем к острову, соединенному с берегом насыпью, не выдерживаем красоты, царящей вокруг, спрыгиваем и идем медленно, пытаясь все это впитать и запечатлеть. Удивительная смесь – красная земля, синяя вода и бело-черные горы плюс голубое небо в облаках.
Мухаммед тем временем уезжает далеко вперед, мы на него немного даже злимся, но идти оказывается не так уж долго, когда подходим, видим, что он сгоняет пальмовым листом ряску с воды. Она совершенно черная, но что удивительно – теплая, значит тепло в ней не от солнца, а изнутри. Купаемся вместе с Мухаммедом, он часто ныряет, хлопая ногами.
На краю острова принято встречать закат – солнце падает за белесые горы, окружившие озеро с запада. Чтобы удобнее наблюдать это действо, на берегу устроен небольшой зрительный зал – стоят ажурные кресла из тяжелого пальмового дерева и такие же столики. Для особо ленивых меж пальмами натянуты гамаки.
СИВА – ЭТО НАЧАЛО САФАРИ
Вариантов масса. От «эраунд фром Сива» (вокруг Сивы от рассвета до заката) до глубоких и дальних 12-дневных экспедиций с ночевками в пустыне. Предложения искать не придется – они сами найдут вас хоть в отеле, хоть на базарной площади.
В первые же минуты нашего пребывания в оазисе, когда мы на ослике-такси ехали от автобуса к гостинице, нас нагнал шустрый парнишка на велосипеде. Тоже грозился организовать сафари, я спросил: «На твоем велике, что ли?» Он засмеялся и достал весьма солидную визитку – мол, вот, джипы… в ассортименте.
Я тогда еще не знал, что следующие несколько дней мы проживем в одном из этих джипов, кочуя от одного оазиса к другому… Но ни один из них не тронет нас так глубоко и надолго, как Сива. Почему?
Потому что Сива – это капля росы на травинке. Крохотный чистый мир: хрупкий, зыбкий, прозрачный и радужный. Настолько хрупкий, что не хотелось о нем рассказывать…
взято с: rusfinder.ru
