Напольное покрытие

Привет, друзья. При ремонте своей квартиры использовал много нестандартных решений. Сегодня расскажу о мягком покрытии для спальной комнаты. Саму технологии подглядел на ютубе о малоэтажной америке. Если помните фильмы и сериалы, все вторые этажи и часто лестницы у них застелены карпетом (ковролином). Вот, ковролин продается в каждом строительном магазине, а технология его натяжки потерялась где-то по дороге:) Вполне возможно поэтому он не очень популярен в качестве напольного покрытия.

Для устройства пола нам понадобятся три вещи: это подложка из вторично вспененного пенополиуретана, гриппер рейки и, собственно, сам ковролин на войлочной основе.

Толщина подложки от 8 до 10 мм, в зависимости по насколько мягкой поверхности вы хотите передвигаться. Это, пожалуй, самый важный элемент, он создает необходимую мягкость и упругость покрытия. Я выбрал 8 мм, собственно так, как рекомендуется на ютубе.

Второй элемент - гриппер рейка. Пока не увидишь - не поймешь). Это узкая полоска фанеры со скошенным углом с одной стороны и набитыми гвоздиками острием вверх. В питере они доступны только под заказ, поэтому решено было делать самостоятельно. Это покупной вариант:

Это то, что получилось у меня:

Гвоздики я укорачивал до необходимых 3-4 мм, это был самый нудный и скучный этап. Дальше рейки необходимо закрепить по периметру комнаты, с отступом 4-6 мм от стены. Тут все просто, главное беречь ноги, один разок наступил на рейку. После этой процедуры укладываем подложку на пол. Я клеил на мастику для мягких покрытий, это не обязательно, потом проще елозить ковролином, ничего никуда не смещается.

На ночь поставил на место кровать, посмотреть как поведет себя подложка. Плотность была подобрана верно, кровать не оставила ни следа, ни вмятины. Ощущения при ходьбе очень приятные, пятки не отбиваешь:)

Дальше с моим верным помощником начали расстилать ковролин. Это оказался самый сложный этап. В одни руки и четыре лапы оказалось очень сложно спозиционировать все ровно. Рисунок хоть и мелкий, но уложить его необходимо ровно по стенам. Далее, закрепляем один край на гвоздики и начинаем разглаживать от края к углам. На этом этапе нам бы пригодился кикер, приспособа для натяжки ковролина, но стоит она 15000 рублей. Попытался сделать кустарную натяжку, она очень быстро умерла, да и периодически вырывала петли на покрытии. Поэтому натяжка превратилась в разглажку.

Это профессиональный кикер для натяжки ковровых покрытий с установкой глубины ворса. Фото из интернетов.

Натяжка-разглажка заняла у меня очень много времени. Приходилось часто снимать с гвоздиков и перекладывать. Но технология работает, я верещал от радости как ребенок:)

Скошенный угол рейки надежно фиксирует ковролин между стеной и, собственно, краем рейки. Утапливал его жестким шпателем, край покрытия обрезается прямо по стене.

Жена в восторге, кошка счастлива:) Что еще нужно?

Теперь скажу зачем и почему я выбрал этот сложный путь. Первое, мне было интересно попробовать саму технологию. Будет ли держать рейка ковер, как поведет семя мебель на таком пироге и т.п. Второе, это самый удачный, по моему мнению, вариант для спальни. Передать тактильные ощущения по фоткам очень сложно, но поверьте, ходить и валятся на таком ковре одно удовольствие. Потом, ппу это теплошумоизоляция, для нашей слышимости это скорее необходимость, чем прихоть. И последнее, для такой технологии нет необходимости выравнивать пол, достаточно удалить и зачистить горбы и ямки.

Самый, наверное, важный момент - нет, гвоздики не чувствуются, я и прыгал и прощупывал рукой, в этом плане все норм. На всякий кияночкой простучал весь периметр. И да, теперь в спальне можно пить только белое вино! Всем пока.

Представим картину: вы возвращаетесь домой после тяжелого рабочего дня, открываете дверь в квартиру и ... и видите, что вместо вкусного ужина и крепкого сна Вас ждёт увлекательная история под названием «как спасти ламинат после потопа». Конечно сразу возникает вопрос: возможно ли вообще сохранить покрытие и как сделать это без повреждений и лишних затрат?

Давайте вместе разберёмся с этим вопросом.

Первое и самое очевидное действие - найти причину потопа и устранить ее!

Затем в квартире необходимо создать дополнительную циркуляцию воздуха: откройте все окна и двери.

Важно! Ни в коем случае не включайте обогреватель - это не поможет спасти намокшие ламели, наоборот, может им навредить!

Всю влагу на поверхности собираем максимально. Дальнейшие действия зависят, во-первых, от объёма впитываемой жидкости и площади поражения, а во-вторых, от материала чернового пола под ламинатом: деревянный пол, лежащий на лагах, или бетонное покрытие.

Если ламинат смонтирован на деревянный пол, лежащий на лагах, и площадь «поражения» не большая, то можно обойтись без вскрытия панелей: вода просочится в пол и подложка не пострадает в значительной степени.

На заметку! Если выбор подложки только предстоит остановите свой выбор на водопроницаемой подложке. Пробковая и листовая подложка отличается быстрым высыханием.

Если в качестве подложки использовался рулонный материал, то он не даст влаге просочиться и покрытие нужно будет разбирать!

Если разбора не избежать, то нужно придерживаться нескольких правил и действовать в следующем порядке:

- Демонтаж следует начинать с края, который был последним при монтаже;

- Все ламели в строгом порядке нумеруются (мел, маркер);

- Каждую намоченную доску отдельно протрите сухой тряпкой и складывайте все ламели стопкой. Если ламели сильно намокли, то между друг другом нужно вложить газету для того, чтобы бумага впитала лишнюю влагу. Сверху на стопку лучше поставить какой либо равномерный груз, чтобы во время сушки предотвратить процесс деформации и коробления.

- Важно! Не ставьте мокрые ламели на торец

- Подложку во избежании образования плесени лучше заменить на новую

- Основание насухо вытереть. Процесс высыхания может занять до двух недель.

- Для того, чтобы определить готово ли основание к укладке -накройте на ночь фрагмент пола пленкой и оставьте ее до утра. Если утром на пленке не будет конденсата, то основание готово к монтажу

хотелось бы подметить, что в современном мире широко используются напольные покрытия, которые не бояться влаги. К примеру, кварц-виниловая плитка.

Дорогие пикабушники, прошу поделиться опытом использования паркета из массива.

Делаем ремонт в трехкомнатной квартире.

Условие: полотно по всей квартире одно, без деления на комнаты. Максимум - выделить плиткой прихожую и полметра вдоль шкафов на кухне.

Расскажите, пожалуйста, как ведёт себя паркет со временем, насколько удобен, как часто пачкается/царапается, скрипит ли со временем. Насколько комфортно с ним.

Паркетную доску даже не рассматриваем.

Паркет из массива - моя «голубая» мечта, очень хочется, но посчитали, что в 1,5 раза дороже хорошего ламината. Причём последний неприхотлив, удобен, прочен. Не боится воды. Но, тк ремонт планируется один раз, то в ближайшее время ничего переделывать не планируем.

Ламинат практически полностью синтетический материал (сейчас у нас лежит).

Понятно, что покрывая дерево всеми лаками получается такой же верхний слой.

Поэтому думаем.

Читала отзывы на разных сайтах. Мнения противоречивые.

- ламинат - хуже линолеума, только для нищебродов.

-ламинат - современный отличный материал.

- дерево - единственный правильный материал.

- с паркетом намучался, перестелил ламинат.

- паркет перециклевал - дело 2 дней и новый пол, а ламинат только в мусорку.

И тд, и тп.

Расскажите, пожалуйста, а как у вас дела с паркетом (массив). Желательна конструктивная критика (плюсы/минусы) и длительность использования.

Всем откликнувшимся большое спасибо!

Здравствуйте, уважаемы читатели! И как сказали бы в самолете, особо здравствуйте, увжаемые подписчики!

Как всегда начну с благодарности за проявленный интерес, вопросы, комментарии и споры, в которых рождается истина.

Очень не хочу использовать идиотские штампы, но сегодня мы затронем ламинатную тему, о которой реально не говорят в магазинах. Почему? Каждый пускай делает вывод самостоятельно, я лишь буду делиться фактами, скринами, и будет одна ссылка на ютуб, сильно не ругайтесь, нет возможности видео скачать.  Поехали.

Ламинат. Что это за зверь?

Многослойное покрытие состоящее из

1. Износостойкого слоя (Оверлей)

2. Декор бумага

3. HDF (high density fiberbord) - древесноволокнистая плита высокой плотности

4. Балансирующий слой.

1. Износостойкий слой или оверлей. - Тонкий бумажный слой, покрытый смолами и корундом (оксид алюминия), отвечает за истираемость. А теперь очень важный момент. Чтоб ламинат соответствовал классу износостойкости, в России фактически тестируют только этот слой (есть еще один показатель, но о нем позже). Итак, тестируется только верхний слой на истираемось, процедура называется Табер тест, легко гуглится. Суть в следующем по ламинату катается колесико с наждачкой, делаются замеры количества кругов. От их количества присваивается класс ламината. Оборудование выглядит так:

Российский ГОСТ 32304-2013, ниже скрин

Т.е. по большому счету,если следовать логике законодателей, чтоб превратить ламинат из 21 класса (спальня, например, с минимальной нагрузкой по проходимости) в ламинат 33 класса (это коммерческое помещение с высокой нагрузкой - типа очень проходного офиса), нужно лишь, чтоб ламинат был более устойчив к истиранию.

Этой лазейкой в госте активно пользуются производители ммммм, с невнятной историей и репутацией. С точки зрения производства заменить оверлей с 21 класса на 33 - процедура, о которой даже говорить не стоит, она проста и недорога.

Поэтому мы спокойно можем видеть ламинат 33 класса по смешным цена.

Так в чем же тогда подвох?

Пропускаем декор бумагу, это слой отвечающий за рисунок (полиграфия).

Самое интересное кроется в HDF плите.

Начнем с ее производства. Для плиты отличного качества используют ствол дерева (перемалывают, моют, сушат, и т.д. процесс интересный, но долгий в описании). Иные же производители помимо чистой древесины в производство пускают, ветки, кору, хвою, листву и т.д. В следствие чего, плита получается с вкраплениями, неоднородная на срез. И не понятной плотности. Чтоб все это безобразие скрыть нерадивые производители, плиту напихивают смолами и красителями. Таким образом мы можем видеть бордовый, коричневый, зеленый ламинат с боковин.

Ну как бы и что в этом такого...

вишенка на торт, ниже скрин из EN 13329 (метод присвоения класса ламинату в Европе), под ним дам расшифровку

Так вот чтоб получить тот или иной класс в Европе, ламинат должен соответствовать ОДНОВРЕМЕННО таким параметрам как (озвучу в русской интерпретации с примерами):

1. Истираемость - табер тест, это колесико с наждачкой (отвечает за это верхний слой - оверлей)

2. Устойчивость к ударам. Смысл теста - шар падает с разных высот, оценивается степень повреждения (т.е. имитируется падение кружек, кастрюль, цветов, игрушек и т.д)

3,4 Устойчивость к пятнам и сигаретам (за это отвечает оверлей)

5,6 Устойчивость к ножкам мебели и колесикам кресел. Еще один тест с шариком, где он вдавливается с нарастающей силой, также фиксируются повреждения.

7. изменение толщины от влаги.

и теперь интересный момент. европейские производители, как правило проводят тесты по EN 13329, т.к. им необходимо соблюдать корпоративный стандарт

а вот "неевропецам" делать этого необязательно

Т.е. приобретая "непонятный" ламинат 33 класса, можете забыть о плотности плиты. Т.е. к повреждению может привести, все что угодно, начиная от упавших предметов, заканчивая проходу по полу на каблуках. Второй очень важный!! момент. Ламинатные замки профилируются в плите!!! Таким образом, если плита низкой плотности, то и замки будут держать хуже риск расползания планок и появления щелей - выше.

Подводя итог, можно сказать, что китайский 33 класс очень и очень далек от европейского 33 класс. И разница в цене в 2 раза легко объясняется качеством плиты, которая может не выдержать элементарных нагрузок.

а теперь как и обещал видео с ламинатного "завода" в поднебесной

https://www.youtube.com/watch?v=UuM81931ORk

ну и по традиции жду вопросы и комментарии, а также приглашаю на дзен канал

https://zen.yandex.ru/id/5c49b8f5e418a700ad76ea13