Путь из Владивостока до северного участка занимает более двух часов. Сначала вы едете мимо городов и поселков, под атмосферную музыку наслаждаетесь роадтрипом, попивая кофеек с заправки. Смотрите в окно, щуритесь от солнца. А потом вдруг сворачиваете на пыльную и дырявую гравийку - кофе расплескивается на джинсы, дышать нечем - добро пожаловать в "роадтрип" по-дальневосточному. Радуйтесь, это всего на часок. Эмоций и впечатлений добавит еще и шлагбаум, который здесь установил не абы кто, а пограничники. Просто так не пройти.
Нас возле него встретили предупрежденные заранее инспекторы нацпарка - Иван и Борис. На участке, куда мы направлялись, без разрешения находиться нельзя.

Справедливости ради отмечу, что дорога хоть и не шикарная, но сносная. Что важно, ведь с ней ловить браконьеров и доставлять что-либо на кордон проще, чем без нее. За состоянием трассы следят охотхозяйства, расположенные вокруг.
Продвигаясь дальше в глубь леса, мы не спешили. Вглядывались в бесснежную обступившую нас тайгу - вдруг леопард? Саша уже бывал здесь и показал выступ, где любит валяться на солнышке пятнистый хищник.
Увы, до самого кордона никто не встретился. Зато еще на подъезде стало ясно, что про оленей в десяти метрах от дома - это не сказки.
Пятнистые красавцы как раз обедали, когда наша машина притормозила у крыльца - толпы жующих копытных спокойно наслаждались трапезой на полянке рядом с кордоном. Сотрудники нацпарка раз в день высыпают там мешки то с овсом, то с кукурузой, то с соей или сеном. Это одна из подкормочных площадок на участке, они нужны, чтобы животные не умирали зимой от голода.

Своих кормильцев олени практически не боятся, подпускают ближе. Но нас застеснялись. Стоило подойти, они тут же засверкали белыми "зеркалами" в направлении лесной чащи. Саша с камерами наперевес пытался их обмануть и так и эдак, но ему не удалось оказаться ближе расстояния, доступного для шапочного знакомства. Даже когда он пошел по полянке гулять с мешком корма.
Иван и Борис сказали, что Николая Александровича на кордоне пока нет. Он уехал на участок, вернется вечером. Предложили отвезти нас куда-нибудь для съемок, но мы дружно отказались - пришло время перекусить, а работа не волк.
На кордоне оно как. Не раздобудешь дрова, воду и спички - почаевничать не удастся. Пока мы все организовали, то уже и расположились, а за разговорами и ужин почти приготовили. Время пролетело незаметно, вернулся Николай.
Замерзший, уставший (говорит, что нет) - целый день на квадроцикле объезжал фотоловушки. Проверял, работают ли на морозе, не утащил и не сломал ли их кто полосатый, косолапый или пятнистый. Оказалось, из-за холода несколько аппаратов работать отказались.

Усевшись за стол, стали знакомиться. Горячая шурпа объединяет. Николай отогрелся, рассказал, что съемочные группы на этом участке - частые гости.
- Многие приезжают за кадрами дальневосточных леопардов, амурских тигров и пятнистых оленей, - говорит Николай. - Привозят фотоловушки, я показываю, где лучше разместить, ставлю там. Но вообще, туристов здесь не бывает, разве что фотографы. Отвожу их на локации, где есть зверь.
А зверя с каждым годом всё больше. Были времена, когда дела обстояли хуже, намного хуже. В 2008-2010 годы животные в этих местах массово умирали от голода, им не хватало еды. Специалисты располагавшегося здесь "Барсового" заказника оценили падеж в 98%. Позже, когда территория вошла в нацпарк "Земля леопарда", Николай Александрович взял ситуацию в свои руки и возглавил работу по подкормке животных.
- Случалось, денег совсем не давали, - вспоминает Агапов. - Я тогда кукурузу у себя в огороде сажал и затем ее отвозил на подкорм. Жена смеялась, говорит, люди с работы в дом тащат, а ты наоборот. Но жалко было. Особенно в начале, когда они еще не понимали, что это можно есть. Насыпешь овса, а они лежат на нем и умирают с голода.
Николай о звере говорит с большим теплом и любовью.

Сегодня его должность в нацпарке звучит как лаборант-исследователь отдела науки, но за все время он успел поработать и в оперативной группе.
- В 1997 году я начал работать в заказнике "Борисовское плато", которое потом стало заказником "Барсовый", а позже - "Землей леопарда", - рассказывает Николай. - Трудное тогда было время, два с половиной года мы с опергруппой ежедневно устраивали рейды и засады, гоняли браконьеров. Страшно было, но с тех пор все знают, что лучше сюда не соваться. И уважают.
Всё, о чем говорит Агапов, звучит так, будто он говорит о собственном доме. О том, в котором он навел порядок и теперь с каждым днем делает его лучше.
За разговорами наступило время спать. Назавтра планировалось много интересного, так что мы поскорее разложили спальники на кроватях сотрудников нацпарка, подкинули дров в печь и отправились в царство Морфея.

***
Зимнее утро в таких домах всегда одинаковое. Сколько бы ты ни закинул дров с вечера, к утру проснешься от стука зубов. Я в такие моменты кутаюсь посильнее и жду, что кто-то из мужчин исправит ситуацию (я стратег).
Так случилось и в этот раз. Вова разжег огонь, комната наполнилась теплом, я снова уснула. Очнулась уже от вкусных запахов - все давно встали. Саша успел поснимать утреннюю красоту, Вова приготовил яичницу и заварил кофеек.

Сегодня мы собирались в поездку по локациям с фотоловушками. Назвать Николая Агапова мастером по фотоловушкам - ничего не сказать. Во-первых, он знает каждый сантиметр вверенной ему территории . Во-вторых, узнает животных в лицо и знает их привычки. А они его.
Николай рассказал, что часто видит в кадре одни и те же тигриные и леопардовые семейства, по рисунку определяет определенных особей, знает их кровные узы. Благодаря собранным видеороликам он знает, что у тигрицы родились два тигренка, на следующий год - один, но погиб, далее - по три. Говорит, их легко различать по рисунку от корня хвоста по спине.
- Если появляются малыши, я к ним не суюсь. Она потом сама их приводит показать, мол, вот - их надо охранять.
Леопардов в этой части нацпарка немного: один недавно пропал, двое других ходят по водоразделам и сопкам, а не так далеко живут самка с тремя леопардятами. Слово-то какое. Николай, пока ехали к фотоловушкам, рассказывал, что на видео с участием леопардовой семьи можно разглядеть их порядки, как мама воспитывает малышей и когда в них просыпается охотничий инстинкт.
- Был такой сюжет, - говорит Николай. - Мама с тремя леопардятами зашли на скалу, с трех сторон которой отвесная стена. Подойти к ним можно только с одной стороны, и там расположилась самка. Малышня за ней балуются, резвятся. Время к ночи, они собираются всласть поспать. Укладываются. Но вдруг снизу слышится шорох - и мама просыпается. Она настороженно поднимает голову, прислушивается. Затем еще один леопарденок настрополился. Мама пошла на разведку, а малышня по очереди проснулась и настороженно смотрит вниз. В этот момент видно, как они из непоседливых карапузов превратились в охотников.

Долго ли, коротко ли, прибыли мы на первую локацию. В поездку отправились на внедорожнике Вовы - дороги хоть и поддерживаются охотоведами, но приспособлены лишь для подготовленной техники.
Николай стал показывать места, которые находились в объективах фотоловушек - видовой стол и берлогу с выходом инея.
Видовой стол - это такой скальный выступ, не прикрытый деревьями, где хищники любят расположиться и осматривать владения. Тигры и леопарды ищут глазами жертву, наблюдают за порядком и просто нежатся на солнышке. Бывает, что здесь прикорнут и медведи .

Рядом в овраге берлога, из которой и вправду выходит иней. Николай говорит, что залезал туда летом, ее глубина составляет около 15 метров. Внутри тепло - видимо, лава где-то рядом.
- Медведям такой ночлег в самый раз - как улегся откормленным на зиму, так в полном соку и проснулся. Телу не нужно тратить энергию на тепло.
Мы ходим вокруг, разговариваем, Саша снимает видео и фотографирует. От мысли, что медведь совсем рядом, становится не по себе. А вдруг проснется? Николай , отвечая на вопросы о берлоге, еще и наклонился к ней, чуть ли не залез внутрь. Говорит, в радиусе ста метров находится еще берлог 12.
- Косолапые уходят из окрестностей поселков и из охотхозяйств, идут сюда. Здесь они в безопасности, никто их не убьет, - говорит Николай.

Сам он не раз встречался в тайге с диким зверем. В прошлом охотник, Николай не всегда мирно расходился с хищником. Он знает повадки зверей, может расшифровать их следы. В нацпарке один-два раза за год сталкивается нос к носу с тигром и медведем. С леопардом реже -все-таки их меньше. Вот это работа у человека.
Но сейчас не время для долгих разговоров, едем на следующую точку. На улице солнечно, воздух до невозможности чистый, мы не успеваем замерзнуть, ненадолго покидая теплую машину.
Вторая остановка называется "Стол с кипарисом". Всё потому, что в кадре расположенной здесь фотоловушки именно такой пейзаж на фоне просторного распадка.

Мне эта история напомнила тематическую фотостудию - здесь зона с кипарисом, там с берлогой, дальше с видом на реку и на скалу под кодовым названием Кинжал (на картах таких названий нет). Места подобраны со знанием дела - откуда и куда падает свет, какая композиция. Красота, только выходи на подиум, красуйся и жди звук затвора. Глядишь, попадешь на обложки журналов.
Николай рассказал, что именно здесь в последний раз видел в кадре леопарда по кличке Куцый, потом тот исчез.
Мы пошли вдоль скалы. Николай сразу заметил свежий поскреб тигра и указал на него. Снизу раздался шум.
Олени. Шумно со всей прыти несутся в сторону реки. Голов сто, не меньше. В бесснежную зиму их перемещение видно и слышно далеко вокруг. Вот это сафари, скажу я вам!

Мы двинулись дальше по пути на "Вертолетку", но к самой посадочной поляне не поехали. Третья площадка оказалась с видом на реку Кроуновку. С 1997 года здесь не было пожаров - считай, более 20 лет. Лес разросся, окреп. Если зимой он выглядит настолько богатым и крепким, то летом здесь наверняка шикарные виды.
Накатав аппетит, мы отправились на кордон обедать. В пути Николай как раз рассказывал о браконьерах, которых здесь гоняли в 90-е, как вдруг мы выехали к припаркованной у обочины машины. После разговоров о криминальных элементах, кидающих гранаты в окна инспекторам, стало не по себе.
Все отправились в сторону леса, куда уводили следы. Я осталась в машине. Было так тепло, что даже слегка прикорнула, несмотря на волнение. Очнулась, когда дверца машины открылась, и Саша сказал, что они встретили туристов. Туристов?
На дороге стояли девчонки, человек 12. Они, перебивая друг друга, убеждали Николая и Ивана, что не специально оказались на территории нацпарка, где находиться запрещено. Мол, увидели гору и решили на нее забраться, почему нет?
Потом они рассказали, что знают, читают и любят PrimDiscovery. Приятно встречать "своих" людей на просторах неинтернета! Мы вместе сфотографировались и мирно разошлись, девчата получили предупреждение от сотрудников.

Обед превратился в испытание. Мужская половина (честнее сказать, 80%) нашей компании нагулялась по лесу и во время еды решила обсудить, какие последствия случаются от употребления в пищу кабанов и медведей. Саша в красках рассказал о блюдах из собачатины, которые он ел в Северной Корее. Потом темы перешли на рассказы об охоте, кто кого убивал.
У Николая таких историй много, он даже издал две книги. Подарил нам одну - "Под грохот Кемских водопадов". В этих рассказах неисчерпаемо много любви к дальневосточной тайге и ее обитателям. А еще капелька юмора и самоиронии.
- Я рассказывал случай встречи с медведем моему другу, Ивану Филипповичу Семенихину, - вспоминает Николай. - Он и посоветовал оформить истории в книжку. Всего сборников пока два: один издал Всемирный фонд дикой природы, второй - издательство Хабаровска.
После еды стало клонить в сон, но мы снова собрались в дорогу. По плану значился хребет с вкусным названием Абрикосовый. Наш внедорожник проехал вдоль Каменистого ключа и устремился в густые дебри уссурийской тайги.

Вокруг оказалось просто немерено оленей. Саша из машины стал снимать их на длиннофокусный объектив, я начала на телефон записывать видео, как те стадами перебегают дорогу прямо перед машиной.
- Когда приезжала делегация из Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, Паша Фоменко сказал такие слова: "Это разве заказник? Это не заказник. Это скотный двор!", - смеется Николай.
И вправду. Заодно расспрашиваю, что значат слова, которые он часто употребляет в отношении оленей - сегалетки и шильники.
- Сегалетки - это молодняк, которым еще и года нет. А шильник - это тот, что носит первые рога, тоже молодой. Они еще не разветвленные и без розетки, - объясняет Николай.
Место, куда мы приехали, оказалось тоже невероятно живописным- с видом на реку Медведицу, в которую впадает ручей Непроходимый. Осмотрели скалы, поменяли карточки в фотоловушках, поискали логово леопарда, берлоги, барсучьи гнезда. Происходило это так, будто мы пошли гулять с Николаем Дроздовым - интересно и познавательно.

Саша решил запустить коптер над долиной, остальные расположились на полянке и стали глазеть по сторонам. Николай предварительно отвернул фотоловушку в другую сторону - чтобы она в это время не срабатывала (без пары кадров не обошлось).
Солнце припекало. Снизу среди голых деревьев гулял олень. Он никого не видел и не слышал, а потому спокойно шел по делам, наслаждаясь хорошей погодой. Я представила, что думает тигр, разглядывая вот так жертву. С какой стороны подойти? Будет ли слышно приближение? В какую сторону дует ветер?
Тут в небо устремился дрон, уничтожив тишину истеричным жужжанием. Мы покривлялись на камеру и пошли дальше. Пешком.
Вспомнились былые приключения во времена "Приморской высоты". Когда все бегут со скоростью, в два раза превышающей мою. Саша еще и поручил нести штатив, что усугубило ситуацию. Но знаете, жадно глотать лесной воздух, пока переступаешь поваленные деревья и расчищаешь себе путь руками, убирая ветки, - это особое удовольствие. Как ароматерапия вместе с кардио. После такой прогулки по телу разбегаются мурашки и тепло, приходит расслабление.

Так и случилось, когда мы пришли на следующую точку с кодовым названием "Пихта". Здесь тоже есть фотоловушки, и съемки продолжились.
Тропа уходит дальше, до самого хребта еще 1,5-2 км, где фотоловушек еще больше. Но мы решили завершить экскурсию и уже не тревожить местных обитателей.
Николай размещает здесь фотоловушки свои и чужие (по заказу). Бывает, что фотографы хотят сами установить, для них организуется тур.
- Есть такие ребята, которых можно назвать разве что художниками, - делится Николай. - Они не знают нюансов, хотят всё сделать сами. Потом смотришь, а у камеры 999 ложных срабатываний (это максимум). Всё потому, что установили на тоненькое дерево, оно качается. Или ветка перед ним. А другие понимают, что лучше доверить это дело профессионалу. Я размещаю фотоловушки, слежу за ними, меняю батарейки и карты памяти.
В дороге снова диалоги о животных. Николай рассказал, что по всей территории находятся кормовые площадки, куда сотрудники нацпарка привозят овес, кукурузу, сою. А также организуют солонцы, жизненно необходимые для копытных.

Вернувшись на кордон, мы с Вовой вновь занялись бытовыми вопросами, а Саша пошел снимать кормление оленей. Действительно, стадо меньше пугается сотрудников и совсем не доверяет Саше. За пару дней привыкнуть не успели.
После ужина Николай показал нам видео с фотоловушек и долго рассказывал о своих любимцах. Один московский фотограф предложил ему снять совместный фильм, и теперь в нацпарке кипит работа - фотоловушки щелкают затворами. Посмотрим, что будет в итоге.

Утром я все-таки не выдержала и пошла к оленям. Тоже знакомиться. Как бы тихо ни удавалось подойти ближе, стадо мигом реагировало на каждый шаг. И это несмотря на свеженький вкусный завтрак, щедро высыпанный на поляну. Они резко убегали в лес и ждали, пока я отойду чуть дальше.
Но на пятой попытке одна самка решила не убегать. Мы долго стояли и смотрели друг на друга. Я ежилась от утренней прохлады, но не уходила - разглядывала ее глаза-бусины и жесткую коричневую шерсть в пятнышко. Она была так прекрасна. И разглядывала меня.

***
Николай рассказал, что в этой части нацпарка обитают не только тигры, леопарды и олени, но и кабарга, косуля, кабаны, харза и редкая белка, дикий кот, еноты, колонки, ежи и барсуки. Из птиц - хохлатый орел, рябчики, сойка, дубонос. И многие другие, конечно.
Из растений здесь можно встретить женьшень, тис, маньчжурский орех, можжевельник, аралия и не только. Николай даже пытался высаживать здесь плантации женьшеня и лесопитомники тиса и ореха. Что-то удалось, что-то нет. По разным причинам. За женьшенем идут все - и горбатые, и хромые, потому посадишь - исчезает. Олени опять-таки его съедают.
Места шикарные, конечно. Достойные всех телеканалов нашей планеты.
- Виды здесь прекрасные, - говорит Николай Агапов. - Ходишь в одних и тех же местах, но каждый раз охаешь от удивления.

А еще недалеко от кордона находится место стоянки артиллерийского полка в годы Второй мировой войны. Мы посетили его по дороге домой. Побывали там, где располагалась кузница - следы пребывания человека явные, всюду подковы и какие-то штыри. Если вы знаете что-то о событиях, разворачивавшихся здесь в то время, напишите нам на почту (primdiscovery@gmail.com).

Именно сюда мы и направились в экспедицию по проекту "Край Тайги" в январе 2019 года. Да не одни, а с теперь уже друзьями. В планах было узнать больше об истории заповедника, посетить самые интересные места и запечатлеть их для своих читателей. Поездка растянулась на два дня - в Уссурийском заповеднике есть на что посмотреть.

День первый: экоцентр, заброшенный поселок и домик Комарова

Уссурийский заповедник - это почти как приморская Нарния. Рукой подать - и вот вам лес с множеством обитателей, живописные виды и чистейший воздух. Ближе только и вправду через дверцу в шкафу. Но экскурсии сюда водят не часто, сказывается "сезонность" туристических объектов и состояние дорог.

Как раз из-за дорог мы постоянно откладывали поездку - не могли найти попутчиков на проходимом автомобиле. В январе начали поиск через соцсети и так познакомились с Владимиром, который сразу написал, что хочет присоединиться. Обещал быть со штурманом. Мы с Сашей переживали по поводу надежности незнакомцев вплоть до того, как сели к ребятам в машину (кто знает, вдруг зануды или откажутся в последний момент, а у нас проекты, договоренности). Оказалось, волновались зря.

По пути в заповедник Вова и Сережа рассказали, что часто путешествуют в одной компании друзей, работают вместе, дружат семьями. Что любят многодневные поездки на джипах куда-нибудь на север края или походы в горы. Что совсем скоро собираются запускать собственные туры. Мы сразу поняли, что ребята "свои" и мы обязательно подружимся.

Контора заповедника находится в селе Каймановка, в 30 км от Уссурийска. Двухэтажное кирпичное здание найти нелегко, но прохожие легко соглашаются подсказать дорогу. А место назначения видно издалека, ведь прямо у входа гостей встречает медведь ростом с человека и большое панно, где нарисованы обитатели заповедника. Позже нам рассказали, что автор картины - известная художница-анималист Майя Валеева, а фигура зверя сделана из одного кедра волонтером, скульптором Ильей Мишаниным из Москвы. Он сделал ее за десять дней.

Мы прибыли к 10 часам. Мороз потихоньку щекотал нос, но снега не было. Зимняя картинка обещала быть совсем демисезонной.

Мы вошли внутрь, познакомились с сотрудниками из отдела охраны. Спустя пару минут у здания остановилась машина, из которой вышла очаровательная Виктория Николаевна Бисикалова. Она возглавляет отдел экопросвещения в заповеднике, и именно с ней мы договаривались об экскурсии.

- Я чаще всего нахожусь в Уссурийске, основная работа по экопросвещению идет там, - рассказывает Виктория Николаевна. - В городе много школ, где мы проводим уроки и мероприятия. Здесь, в Каймановке, действует визит-центр, но по запросу, чтобы я успела приехать.

Визит-центр Уссурийского заповедника состоит из музея природы, кинозала и кабинета для творческих занятий. Все помещения обустраивались в 1997 году. Было время, когда в заповеднике на постоянной основе работал детский экологический клуб «Тритоша». Здесь собирались местные школьники, ставили сказки и проводили тематические мероприятия, шили костюмы и мастерили поделки. Сейчас не очень часто, встречая детские группы, они проводят экскурсионные программы по музею и смотрят фильмы об экологии региона.

Для туристов в конторе заповедника дело ограничивается посещением музея (стоимость - 50 рублей за детский билет и 70 за взрослый). Это маленькое помещение площадью 60 кв. метров с экспозициями в стиле 90-х. Виктория Николаевна рассказала, что застала его еще в 80-е годы, до обустройства.

- Сначала это был красный уголок, где собирался коллектив по торжественным случаям, затем оборудовали музейную комнату, - рассказывает Виктория Николаевна. - Она была очень простая: книжки, фотографии, чучело медведя. Старый музей просуществовал недолго, около 10 лет. В 1995 году случился тайфун, который снес крышу и затопил экспозиции. В том же году вышел закон об Особо охраняемых природных территориях, согласно которому в заповедниках должны появиться экоцентры. Для будущего музея в фондах Уссурийского заповедника в то время уже были коллекции насекомых и гербарии, старые фотографии, некоторые чучела животных и птиц. Тогда же в музей привезли чучело тигрицы и тигренка, погибших от голода зимой 1993-его. Их потом украли, случилась криминальная история - с погоней и стрельбой...

Все истории, рассказанные Викторией Николаевной, мы описывать не станем - езжайте, смотрите, слушайте. Какие люди работали в этих местах, что делали для сохранения природной сокровищницы; кого берегли и как; удалось ли оставить потомкам редкое многообразие.

Начинать путь по туристическим локациям с музея - правильное решение. Вооружившись знаниями, вы будете совсем иначе смотреть на все вокруг. Поблагодарив хозяйку музея за рассказ и попрощавшись, мы в компании заместителя директора по научной работе Михаила Нарциссовича Литвинова отправились в дорогу.

Довольно быстро наши машины оказались на пыльной дороге в густом лесу. Виды из окна завораживали - стало понятно, почему прогуливающийся здесь академик Комаров в 1913 году влюбился в эти места и задумал их получше изучить, а заодно присвоить статус заповедных. Так спустя 21 год появился заповедник - Супутинский, названный в честь реки Супутинки (ныне Комаровки), площадью 16 679 га. Тогда он подчинялся Горнотаежной станции АН СССР, одним из первых директоров заповедника стал известный ученый Константин Георгиевич Абрамов. Он настолько любил эти места, что даже завещал себя здесь похоронить.

Справка. Уссурийским заповедник стал лишь в 1973 году, тогда же получил имя академика Владимира Леонтьевича Комарова — крупнейшего отечественного ботаника, исследователя флоры и растительности Восточной Азии, в свое время президента Академии наук. Тогда же организация перешла в подчинение Биолого-почвенному институту и стала больше - площадь заповедника составила и составляет по сей день 41 234 га (по размерам он чуть меньше острова Барбадос в Северной Америке, где проживают 285 тысяч человек).

Именно к домику Комарова мы и поехали первым делом. Михаил Нарциссович рассказал, что сооружение построили в подарок академику в 1934 году. На строительство ушел годовой бюджет заповедника - уж больно красивый и необычный павильон по приказу директора возводили китайские столяры. Он небольшой, с виду напоминает фанзу (говорят, раньше была более соответствующая крыша, но со временем ее заменили), состоит всего из одной комнаты, выполнен из досок 40 разных пород деревьев произрастающих в заповеднике. В каждой стене окно, все они отличаются друг от друга.

- Говорят, Владимир Леонтьевич к подарку отнесся неожиданно – переночевал в домике только одну ночь, потом поставил недалеко палатку и жил в ней, - говорит Михаил Нарциссович. - Одни уверены, что он это из скромности, другие предполагают, что академик остался не доволен. Впрочем, все вспоминают о нем, как о приятном и дружелюбном человеке.

Меня домик привел в восторг. Восточный стиль, шикарное круглое окно спереди, еще и на фоне снега хлопьями... Ах, да - как только мы выехали на маршрут, пошел крупный частый пушистый снег, застилающий все вокруг белым покрывалом.

Неподалеку от домика находится могила Константина Георгиевича Абрамова. А рядом -волшебное дерево (самое широкое), которое по традиции нужно обнять втроем-вчетвером, взявшись за руки, и загадать желания. Такой вот туризм.

Домик Комарова находится в тех же местах, где раньше располагался поселок Комарово-Заповедное, это в 12 км от Каймановки. В начале 70-х здесь жили сотрудники заповедника, был клуб, где проводили мероприятия, работала школа, магазины, произрастала женьшеневая плантация, стояла гидрометеостанция. Ботаники составляли справочники растений, энтомологи гонялись за каллипогонами (реликтовыми усачами) и хвостоносцами Маака, зоологи встречали тигров и леопардов. Между их домами расхаживали пятнистые олени, которых завезли с Хасана в заповедник десятью годами раньше...

С тех пор многое изменилось, поселок давно оставлен. Мы видели по пути несколько домиков, не уверены, что это и есть поселок. В следующий раз узнаем подробнее.

Когда мы въезжали в заповедник, нас предупреждали, что олени и сейчас выходят к дороге, особенно зимой. Я надеялась на это, ведь обожаю их, но до конца не верила. Пока не встретила его (или ее, тут не ручаюсь). Олень стоял впереди у дороги, окутанный снежной дымкой, и смотрел прямо в душу - такой грациозный, с огромными круглыми ушами, глазами-бусинами и мокрым носом. Настолько прекрасный, что я чуть не заплакала. Честное слово, слезы навернулись. Такой был особенный момент.

Жаль, что длился он и вправду момент - олень быстро передумал знакомиться и засверкал копытами где-то в лесной чаще.

А мы отправились на кордон - восстанавливать силы перед новыми приключениями в Уссурийском заповеднике.

День второй: кордон Пейшула, Спящая красавица и Змеиная гора

Утро нас встретило морозом, чистым небом и вкусным завтраком от Вовы. Надо сказать, ребята в плане организации быта оказались на высоте. Экспедиции с ними - максимально комфортные. В три секунды печь топится, вода греется, овощи чистятся (ну то есть чистишь сам, но все, что для этого требуется, они тебе вручили). С такими не страшно в любой поход!

- У нас уже просто все до автоматизма доведено, столько лет ездим с друзьями отдыхать, - рассказывает Владимир. - В машине есть запасы чего угодно - еда, вода, инструменты, спальники. И сам автомобиль проходимый, с лебедкой и всем необходимым. С таким набором хоть куда можно забраться.

На кордоне нас принимал в гостях Александр. Вместе с Михаилом Нарциссовичем они рассказывали о тех, кто здесь обитает, что можно посмотреть.

Справка. Пейшула - это китайское название реки Суворовка, которое она носила до 1972 года.

Дорога к Спящей Красавице начинается отсюда. Идти недалеко. Единственное, отправляясь в пещеру, редко представляешь, как сначала будешь карабкаться к ней в горочку. Но и это ненадолго. Не успеете опомниться, как окажетесь у тяжелой ржавой двери, из-за которой будут сиротливо выглядывать сверкающие сталагмиты.

Прямо за ними располагаются небольшая "прихожая" и основной зал высотой 5,5 метров и шириной 5 метров с несколькими ходами, разветвляющимися еще на ходы. В одном из них - та самая Спящая красавица, но лаз к ней довольно узкий, пройдут не все. Особенно если будет жалко испачкать или испортить одежду.

Из нас самым смелым оказался Саша - он и полез искать Спящую красавицу. Нашел не сразу, чуть не заблудился в пещерных коридорах, но в итоге все же обнаружил. Фотографировал ее долго, с разных ракурсов, при разном освещении, которое мы создавали фонариками. Но фотографий нет - в пещере слишком сыро и тепло, фотоаппараты запотели, оказавшись внутри. Фанаты мистики увидят в этом знак, а мы просто опубликуем фото с летней прогулки по этой пещере и учтем на будущее.

Есть несколько научных версий, откуда на той стене появился аккуратный барельеф, да еще и с углублением в области "третьего глаза". Одни уверены, что это дело рук человека, желавшего обогатиться на экскурсиях в 60-х. Другие утверждают, что это ни что иное, как древний храм народов, проживавших в Приморье в добохайские времена (А. П. Окладников). Третьи считают, что эта пещера - буддийская кумирня времен чжурчжэньской Золотой империи, а Спящая красавица - изображение богини Авалокитешвары (Э. В. Шавкунов).

Справка. Если бы не барельеф, пещера бы называлась Пещерой Махилиса - по имени живущего в ней реликтового насекомого третичного периода. Так ее обозначил в 1959 году исследователь С. Н. Анищик. Хотя не он ее впервые обнаружил, это произошло еще в 40-х годах ХХ века.

Кстати, о насекомых. Казалось бы, январь - в пещере никого не встретишь, разве что медведя. Но не все так просто. Для медведей, как нам объяснили, здесь слишком сыро, зато идеально для полчища насекомых и червей. Некоторых мы даже встретили. Брр. А летучих мышей не было.

После получаса внутри пещеры мы поверили Саше на слово, что Красавица на месте, и отправились покорять вершину Змеиной горы.

Справка. Гора Змеиная располагается в Суворовском лесничестве. Это карстовая гора с множеством пещер.

Это было непросто и просто одновременно. Ребятам просто, мне нет. Я хваталась за колючую аралию, поскальзывалась, глотала ртом холодный воздух. Все как обычно, в общем. Но через 40 минут, оказавшись наверху, поняла, что все не зря. Шикарный вид и приятная усталость - то, ради чего можно и прогуляться в горочку. По сложности этот маршрут напомнил восхождение на Высоту 611 в Дальнегорске.

Отдышавшись на вершине, мы немного прошли по хребту и вышли прямо к кордону. Пора было возвращаться во Владивосток.

Еще немного о заповеднике

Уссурийский заповедник расположен в Уссурийском и Шкотовском районах Приморского края. Северная и северо-восточная границы заповедника проходят по водоразделу рек Илистой и Артемовки; юго-западная и южная — по долине Суворовки, откуда, пересекая верхнее течение Артемовки, граница уходит на водораздел Артемовки и Комаровки. Западная и северо-западная границы, пересекая верхнее течение Комаровки, идут далее по водоразделу этой реки с Раковкой.

В Уссурийском заповеднике обитают амурский тигр, кабарга, медведь бурый и гималайский, кабан, барсук, колонок, белка, гигантская бурозубка, дальневосточный лесной кот, пятнистый олень... Ладно, перечислять можно долго - всего здесь насчитывают 56 видов позвоночных млекопитающих. Возможно, здесь удастся встретить и дальневосточного леопарда (исторически это место их обитания).

Птиц здесь 204 вида (среди них краснокнижные — утка мандаринка, чёрный гриф, иглоногая сова, ястребиный сарыч, хохлатый осоед, японский зелёный голубь; рептилий - 7 видов, амфибий - 6 видов (в том числе занесённый в Красную книгу МСОП уссурийский когтистый тритон), 24 вида рыб.

На территории заповедника обитают 3000 видов насекомых, в том числе самый крупный жук фауны России — усач реликтовый, крупные бабочки — сатурния Артемида, брамея Танкрэ, хвостоносец Маака. Здесь встречается краснокнижный пресноводный моллюск — жемчужница Приморская, которых на сегодняшний день почти осталось.

Сосудистых растений в заповеднике отмечено более 880 видов, мохообразных - 252, лишайников - 118, грибов – более 1800 и водорослей - 210. К редким видам, занесённым в "Красную книгу России", относятся можжевельник твёрдый, женьшень настоящий, калопанакс семилопастный, принсепия китайская, сосна густоцветковая, тис остроконечный и заманиха высокая.

Заповедник послужил одной из опорных баз для медико-зоологических экспедиций, в ходе которых впервые раскрыли природу опасной болезни — клещевого энцефалита.

О проекте

Беречь дальневосточную тайгу - тяжелый труд, который под силу немногим. Заповедная система России, отметившая в прошлом году 100-летие, в Год экологии обнажила свои слабые места. Одно из них - резерватам нужен турист.

Что мы знаем о заповедниках? Давно ли читали научные издания об охраняемых территориях страны? Советские энциклопедии рядами пылятся на полке, а современные научные издания редко встретишь в руках туриста. Да и слишком мало там информации о ближайших заповедниках, куда можно отправиться с семьей в выходные.

Приморские трэвел-журналисты из команды PrimDiscovery решили исправить ситуацию в родном крае. В январе 2018 года они запускают новый медиапроект под названием "Край Тайги". В планах у авторов за год совершить 52 экспедиции во все шесть заповедников Приморья, опубликовать мультимедийные репортажи на собственных ресурсах и сайтах информационных партнеров, собрать материал для фотокниги, выпустить шесть видеозарисовок.

Внешне со стороны бухты Петрова он напоминает кита. Или упавшую пирамиду. Или улитку. Впрочем, можно придумать множество сравнений и олицетворений, разглядывая остров, но лучше сделать это после экскурсии. Поверьте, желающих отправиться сюда достаточно, чтобы кто-то нетерпеливый наступал вам на пятки в очереди на катер.

Оказавшись на борту, готовьтесь повиноваться капитану, нарядиться в спасжилет и наслаждаться кратковременной морской прогулкой. От берега до берега всего 800 метров - не разгуляешься, но поймать морские брызги, сильнее вдохнуть морского воздуха, удивиться цвету местного моря - вполне успеете.

На острове имеется пирс с информационной табличкой, рядом расположен аншлаг, извещающий, что вы находитесь в заповеднике. Теперь вы во власти гида - в ближайшие два часа лучше не отходить от него ни на шаг, чтобы не пропустить что-то интересное.

А такого добра здесь хватает. Остров Петрова - это место, знаменитое не только в Приморье, но и за его пределами. Мало того, что это природный ботанический сад, где произрастает более 300 видов растений, в том числе краснокнижных, так это еще и многослойный археологический памятник, где ученые находили следы древних цивилизаций.

Но для начала тургруппе рассказывают, кто такой Александр Иванович Петров, в честь которого в 1860 году назвали этот остров. Здесь все просто и без легенд - офицер русского флота, исследователь Дальнего Востока. Во время географических открытий многие места получили названия в честь своих «первопроходцев».

Гиды обязательно расскажут о чжурчженях, прятавшихся здесь от монгольской армии; о китайских пиратах-контрабандистах, совершавших в тисовой роще религиозные обряды и жертвоприношения, в том числе человеческие; о бохайском князе, разместившем на острове свою резиденцию, доказательство чему — раскопанные украшения и утварь.

На северной стороне острова Петрова сохранились остатки каменистого вала длиной около 400 метров и высотой почти три метра, сотворенного во времена Бохайского царства (698-926 гг.) Их можно обнаружить уже в самой тисовой роще, которая по праву считается «гвоздем программы».

Она выглядит настолько необычно и сказочно, что туристов в нее заводят с закрытыми глазами. Все выстраиваются в цепочки, кладут руки на плечи соседу, закрывают глаза и идут вперед в ожидании чуда. Несколько лет назад тропу на острове благоустроили, и теперь легко идти по деревянному настилу, защищающему корневую систему. Роща на острове Петрова занесена в Красную книгу.

Тис – реликтовое растение, хвойное вечнозелёное дерево или кустарник с твёрдой ценной древесиной, растение ядовитое. Дерево появилось еще в Меловой период, за что его часто называют "современником динозавров". Он ценится за прочную древесину - викинги помимо прочего делали из тиса гвозди, применявшиеся при постройке судов.

На протяжении всей экскурсии гид рассказывает о поверьях и легендах. Например, будто бы тисовая роща, если на нее смотреть сверху, похожа на иероглиф. Но составленные карты не подтверждают это, а биологи говорят о ее природном происхождении.

Далее по тропе группу знакомят с деревьями и кустарниками, рассказывают о биоразнообразии уссурийской тайги и самого острова. Здесь произрастает 318 видов растений. Среди них диморфант, бархат, корейская сосна, дикий виноград, орхидея, а также рододендрон, ель, можжевельник, граб, липа. Есть и ценные лекарственные растения: женьшень, лимонник, элеутерококк, аралия. Турист видит, как переплетаются растения севера и юга, как тропические лианы обвивают наши кедры, как раскрывается перед ним дальневосточный лес. Экскурсовод рассказывает, где применяются некоторые виды растений, делится секретами «общения» с деревьями - женщины обнимают дерево, чтобы зарядиться его энергией, мужчины прислоняются к нему спиной. Размеры сосны впечатляют - невозможно обхватить ствол руками. Это же сколько ей лет!

Гид обязательно расскажет и об источниках с «живой» и «мертвой» водой. Впрочем, это действительно не только очередное чудо для туристов, но и загадка для ученых. Откуда в скале посреди моря пресная вода, не знает никто. Говорят, что испившие из источника с «живой» водой бросают пить и курить, молодеют и хорошеют. При этом пить надо без помощи рук – склонившись над водой. По одной из легенд, в этом роднике ежегодно умывалась китайская принцесса, которая прожила до семидесяти лет, а выглядела не старше 35-летней. Хотя химически эта вода — слабый раствор радоновых вод, а пить сырую воду на острове, где полно грызунов, очень рискованно.

Кроме них здесь никого из млекопитающих нет. Лишь изредка через море сюда могут переплыть пятнистые олени или медведи. Зато на острове полно птиц - на южной стороне располагаются шумные колонии белопоясных стрижей, уссурийских бакланов, чаек. Встречается белохвостый орлан. На прибрежных камнях острова греются ларги (пестрые нерпы), в октябре в его водах останавливаются мигрирующие с севера киты.

Но остров Петрова не считался бы самым мистическим островом Приморья, если бы не истории о шаманах. Во-первых, есть легенда, что именно сюда шаманы со всего края приходили (приплывали? прилетали?) умирать. В отвесных скалах чернеют труднодостпные гроты, они и порождают подобные фантазии. Во-вторых, туристам показывают «маску шамана», наблюдающего за островом. Говорят, ему нельзя смотреть в глаза. В-третьих, здесь есть свое «ухо шамана» - дупло в тисе, куда загадывают самые заветные желания. Только материальное просить не рекомендуется. А вот просьбы о пополнении в семействе - в самый раз!

Экотропа идет кольцом по острову и длится 2,7 км. Это деревянный настил, лестницы, видовые площадки, открытые участки, информационные таблички и указатели.

Мы выдали достаточно много о тропе на острове Петрова, но поверьте, это далеко не все. Обязательно попросите экскурсовода рассказать о скунсах на острове, о влюбленной паре, в честь которой бухту Тирх называют бухтой Любви, о матери и сыне, застывших в объятиях друг друга, и о профиле Ленина на скале с правой стороны.

Попасть на экскурсию легко - нужно позвонить в Лазовский заповедник, договориться о дате посещения. В обозначенный день приехать в Лазо с паспортом, в конторе заповедника получить пропуск на территорию ООПТ, оплатить билет на экскурсию и отправиться в бухту Петрова на кордон. Там вас встретит гид и скажет, возможно ли попасть на остров. Пока ждете, исследуйте место - здесь шикарный пляж, но море чаще всего прохладное, лишь несколько дней в году сюда приходит теплое течение. Рядом находится еще одна экотропа заповедника - «Бухта поющего песка», билеты сюда оплачиваются отдельно.

На острове Петрова нельзя ломать и рвать растения, курить, употреблять алкоголь и сходить с тропы. Туалета нет. Связь ловит хорошо, сигнал интернета средний.

Этот маршрут популярен у приморских турфирм. Они решают все организационные вопросы - остается лишь наслаждаться отдыхом!

О проекте "Край Тайги"

Команда PrimDiscovery в течение 2018 года посетит все шесть заповедников Приморского края во время каждого сезона. Мы подготовим репортажи из поездок - тексты, фотографии и видеоролики, а также соберем информацию для шести видеозарисовок и для фотокниги о заповедниках Приморья, издать которую планируем в 2019 году.

Вы можете поддержать проект "Край Тайги"! По всем вопросам партнерства пишите на primdiscovery@gmail.com