Тут у нас сегодня первый нормальный снег выдают.
Радуются неожиданной красоте все - и дети, и взрослые, снеговиков во дворах лепят, сугробы с веток стряхивают, в инсту фоточки выставляют.
Не особо весело автомобилистам, пытающимся добраться до места назначения, да и людям, спешащим по этой белоснежной красоте на работу, тоже приходится не сладко.
Интересно, а приморский март хоть чуточку догадывается, что он, строго говоря, весенний месяц?
Я, как обычно, в поиске мест для встречи с солнцем и морем. Сегодня прогноз нарисовал относительно теплый и практически безветренный день, когда можно быстро сгонять на остров.
Рассвет в этот раз тупо пропустила, попробую в другой день.
Некоторые путеводители называют эту локацию "сосульки на Вятлина". Зимой народы часто ходят сюда, чтобы сделать нельзяграмные фото на фоне ледяного пейзажа. Плюс поездки на Вятлина в том, что на всё про всё требуется куда меньше времени, чем на всем известный мыс Тобизина или остров Шкота.
Официальное название места - бухта Богдановича, находится она на Русском, с северо-восточной стороны от мыса Вятлина. То есть ехать практически как на Тобизина, только сильно проще и ближе.
Нанесена на карту в 1862 году экипажем корвета "Новик" и названа по фамилии офицера клипера «Стрелок» лейтенанта В.А.Богдановича.
Зимний водопад ледопад в бухте Богдановича имеется, подходы к красиво свисающим сосулькам тоже.
В такие, как сегодня, погожие зимние дни бродить под скальным навесом интересно, только вот скользко и мокро. Порой это мероприятие еще и довольно опасно, потому как сверху может неожиданно прилететь, если тяжёлые и острые куски льда вдруг подтают под ярким солнцем и обрушатся, однако положительные эмоции и красивые виды всяко важнее. Вот я сюда за позитивом и хорошим настроем. Главное, чтобы на голову ничего не упало.
Архипелаг императрицы Евгении — гряда островов в заливе Петра Великого, вытянутых от полуострова Муравьева-Амурского с севера на юг. Гряда является естественной границей между Амурским и Уссурийским заливами.
Карта Владивостока и островов архипелага императрицы Евгении
Архипелаг состоит из двадцати островов: четырёх крупных (острова Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда) и шестнадцати мелких. Самый крупный из них — остров Русский занимает две трети площади архипелага. Самый южный — остров Желтухина, крайне западный — остров Циволько и восточнее всех расположены острова Верховского. Острова Русский, Попов и Рейнеке административно подчиняются Владивостоку. Самая южная точка города Владивостока находится на острове Рейнеке.
Острова архипелага императрицы Евгении. Вид с острова Рейнике
Впервые архипелаг частично был нанесен на карты в начале XVIII века французскими картографами. В 1709 — 1710 гг. французские иезуиты, по заказу китайского императора Канси составили первую полную карту Китайской империи. Северную часть Китая описывали иезуиты Регис и Жарту — они первыми нанесли на карты территорию северо-восточной Маньчжурии — нынешнего Приморья.
На европейских картах острова впервые появились в атласе д`Анвиля в 1734 году, но к изучению архипелага французы приступили только в середине XIX века.
В 1854 году к южным берегам Уссурийского был отправлен французский корвет «Каприсьез» («Капризный») под командованием капитана Рокемарелля. Он провел приблизительное описание берегов и дал французские названия некоторым географическим объектам. Амурский залив тогда был назван именем Герена — французского адмирала, командующего тихоокеанской эскадрой, а Уссурийский залив получил имя Наполеона честь Наполеона III — тогдашнего императора Франции (1852–1870). Архипелаг, который обнаружили моряки корвета «Капрсьез» южнее полуострова, они назвали в честь императрицы Франции, жены Наполеона III — Евгении.
Императрица Евгения славилась красотой и считалась законодательницей мод в Европе. Родилась она в 1826 году в Гранаде (Испания). Отец Евгении, граф Монтихо, во время франко-испанской войны воевал под знамёнами Наполеона, а матерью была англичанка Мария Мануэла Киркпатрик. С родителями Евгении был хорошо знаком Проспер Мериме и в парижском обществе ходили слухи, будто Евгения — его дочь.
Евгения получила образование в элитном парижском пансионе. В 1852 году Луи НАполеон Бонапарт, будущий Наполеон III, отправил семье Палафокс приглашение на бал в Елисейском дворце, где они и познакомились. Луи был очарован испанкой и вскоре сделал ей предложение. Это вызвало скандал в Европе, поскольку Евгения Монтихо не была королевских кровей. Это был беспрецедентный случай и монархи Европы долгое время не признавали этот брак. Тем не менее, Наполеон Третий пошел наперекор традициям. Перед свадьбой он заявил, что предпочитает женщину, которую любит, женщине, которую не знает. Свадьба состоялась 30 января 1853 г. в соборе Парижской Богоматери.
Евгения сыграла огромную роль в истории и культуре Франции. Царствование Евгении — это целая эпоха во французской культуре удовольствий, именно она ввела моду на комфорт, духи, путешествия и отдых в отелях на побережье Атлантики. Например, знаменитый отель «Евгения» в Биаррице, был построен Наполеоном III для своей жены.
Во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. Евгения заменяла попавшего в немецкий плен Наполеона III и была действующей императрицей Франции. В 1873 году овдовела. Последние годы провела в уединении на вилле, выстроенной на Лазурном берегу. Евгения дожила до глубокой старости и умерла в 1920 г., в возрасте 94 лет. Ее тело погребено в г. Фарнборо (Великобритания), где покоятся её муж и сын.
После французов архипелаг стали изучать англичане. В 1856 г. он был обследован британскими моряками кораблей «Винчестер» и «Барракуда». Вот что писал Джон Тронсон, член экипажа фрегата «Барракута»:
«11 июня мы посетили порт Дэндас [бухта Новик, о. Русский]. Эта очень красивая бухта расположена на большом острове, лежащем к югу от пролива Гамелен [Босфор Восточный], вход в бухту смотрит в сторону бухты Герэн [Амурский залив]…Недалеко от входа в бухту стоял тартарский дом, рядом с которым были натянуты холщовые тенты, что очень напоминало временное рыбацкое жилище. Несколько больших каноэ лежали в ряд на берегу, прямо перед домом… Некоторые были загружены морской травой, другие — табаком. Как только мы подошли к дому, несколько тартар вышли встречать меня и моих спутников. Экипажи каноэ наслаждались ужином на открытом воздухе, который состоял из рыбы, супа, картофеля и риса. Ловко орудуя палочками для еды, они сидели на корточках у небольших костров, время от времени прерываясь на затяжку от курительной трубки, и с удвоенной силой опять накидывались на еду. Ужин готовился в неглубоких сковородках, расположенных на треноге, стоящей на костре. Они очень настойчиво приглашали нас разделить с ними трапезу, но мы благодарно отказывались. Многие из аборигенов выглядели как цыгане, их лица были смуглыми из-за дыма и открытости всем ветрам. Некоторые из них были крепкими, хорошо сложенными, широкоплечими и мускулистыми, другие — худощавые и высокого роста. Их головы были нестрижены, за исключением одного хорошо одетого мужчины; его голова была выбрита, волосы на затылке собраны в хвост. Очевидно, он был предводителем остальных, к тому же умел читать и писать. Внутри дом был разделен на два помещения; одно служило для производства самшу (разновидность самогона) и использовалось как склад… На складе в большом количестве был свален трепанг, высохший и готовый для долгого хранения. Он очень высоко ценится китайскими богачами, которые верят, что он обладает свойствами, усиливающими половое влечение».
Первые русские корабли появились у островов в 1859 году, а в 1861—1863гг., архипелаг был исследован экспедицией подполковника Василия Бабкина.
Бабкин Василий Матвеевич (1813–1876) — генерал-лейтенант, исследователь северо-западного побережья Японского моря. С его именем связано выполнение первой подробной описи и развитие маячной службы на берегах Тихого океана. По материалам описи была составлена первая карта Амурского лимана, карты побережья Японского моря от Татарского пролива до реки Туманган и подробная карта залива Петра Великого.
В начале 1860-х гг. все острова архипелага получили русские названия, но имя архипелага осталось прежним — императрицы Евгении.
С 1930-х гг. название архипелага не упоминалось на географических картах СССР. В лоции залива Петра Великого 1984 года, острова Попова, Рейнеке, Рикорда и другие называются «островами, расположенными южнее острова Русский». Историческая справедливость была восстановлена в 1994 году, когда в реестре географических названий острова вновь стали называться архипелагом Евгении.
Остров Русский
Самый большой остров архипелага сравним по площади с материковой частью Владивостока и составляет почти 100 кв. км. Его население вместе с кампусом ДВФУ составляет около 20 тыс. человек.
В начале ХХ века Русский остров называли «Дальневосточным Кронштадтом». Гористая местность и обрывистые берега делали его идеальным местом для постройки крепости. Мысль об этом появилась задолго до прихода русских.
Первые свидетельства об острове Русском относятся к эпохе королевства Бохай (VII — Х вв.). Как гласит предание, в VIII в. бохайский король отправился в Японию с визитом. На обратном пути его корабль попал в шторм, потерял управление и, в кромешной темноте, его несло на прибрежные скалы. Положение было катастрофическое. Тогда король вышел на палубу и стал молиться богам. Неожиданно тучи разошлись, показалась луна и осветила вход в бухту, где корабль укрылся от ветра и волн. Это была нынешняя бухта Новик на острове Русский. Король принес жертвы богам и повелел, в честь чудесного спасения, построить на острове храм и крепость Лунного Света. До прихода русских остров носил название Яханга-тун (кит.) — крепость Лунного Света.
В 1862 г. остров был исследован экспедицией Бабкина и получил имя Казакевича — первого губернатора Приморской области. Одновременно использовалось другое название — Русский остров. Два названия спорили друг с другом, появляясь на разных картах вплоть до 1930-х годов, пока окончательно не утвердилось одно-единственное — остров Русский.
Первое русское население появилось на острове в 1866 году, когда здесь семь мужчин и пять женщин. Поначалу остров находился в ведении гражданского ведомства, но в 1871 г. его изъяли из гражданского управления и передали военному министерству.
С 1899 по 1904 гг., в период обострения отношений с Японией, на острове развернулось активное строительство крепости. После русско-японской войны и потери Порт-Артура, строительство Владивостокской крепости развернулось в еще более крупных масштабах. К 1915 г. на о. Русском были возведены 6 фортов и 27 береговых батарей, пороховые погреба и патронные склады, пристань для кораблей, торпедная станция, 4 телефонные станции, капониры и полукапониры, артиллерийские мастерские, военные городки, пирсы, кирпичный завод, мощные радиостанции, проложены десятки километров кабелей и линий связи, обустроены пороховые и тоннельные погреба. Из 16 фортов Владивостокской крепости шесть располагались на острове Русском.
Берег Русского острова со стороны Амурского залива
К началу Первой мировой войны о. Русский стал самой мощной морской крепостью в мире. Его укрепления и хранилища позволяли держать оборону в течение года. Население острова составляло 23 тыс. чел. — в основном военные.
На Русском острове служили многие знаменитости. Так в 1913 — 1914 гг. на Русском служил один из основателей белого движения, генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Он командовал бригадой стрелковой дивизии в составе 33-го и 34-го стрелковых полков. Интересно, что в 33-м полку в это же время служил капельмейстером Макс Кюсс, автор знаменитого вальса «Амурские волны». В советские времена «учебку» на Русском острове прошли писатель-фантаст Север Гансовский, кинорежиссер Никита Михалков, писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец, лидер группы «Мумий Тролля» Илья Лагутенко.
На Русском находится филиал музея ТОФ — знаменитая Ворошиловская батарея, построенная в 1935 — 1939 гг. Она имела на вооружении орудия самого большого в СССР калибра (305 мм) с дальностью стрельбы 40 км.
Несмотря на военное прошлое, на Русском сохранилось масса заповедных уголков. Особенно много их на юге острова, вдали от зоны активной деятельности человека. Бухты Красная, Новый Джигит, остров Шкота, соединенный с Русским песчаной косой — прекрасные места для летнего отдыха.
В 2016 году на Русском острове был открыт единственный на Дальнем Востоке Приморский океанариум.
Остров Попова
Остров Попова — один из трех островов архипелага, который входит в территорию города Владивостока. Административно является частью Первомайского района. Площадь острова 12,5 кв.км. Население около 1300 чел.
Базы отдыха на острове Попова
Остров Попова обитаем с глубокой древности — он был заселен в эпоху неолита, а его первые обитатели — представители Янковской культуры. Затем здесь жили бохайцы, корейцы, маньчжуры, а в 1895 году появилось русское население. Маньчжурское название острова — Мама-саха. Русские сначала назвали его Рында, по имени русского корвета, первым побывавшего здесь.
«Рында» — парусно-винтовой корвет. Построен в 1856 г., имел вооружение 11 пушек. Экипаж 16 офицеров и 171 чел. нижних чинов. В 1858 г. корвет вышел из Кронштадта, под командованием капитан-лейтенанта Н. А. Андреева и в 1859 г. прибыл на Дальний Восток. В 1859 г. отряд корветов «Рында», «Гридень» и клипера «Опричник» под командованием капитана 1-го ранга Андрея Александровича Попова смотрели архипелаг императрицы Евгении. Тогда же второй по величине остров архипелага получил название Рында, в честь флагмана отряда. Позже командир отряда стал адмиралом и остров Рында переименовали в остров Попова.
Попов Андрей Александрович (1821–1898) — адмирал флота. Окончил Морской корпус, служил на Черноморском флоте. Во время Крымской войны, командуя пароходом «Тамань», уничтожил 6 турецких судов. С 1858 г. командовал отрядом кораблей в Тихом океане. В 1862–64 гг. командовал эскадрой, направленной в США для поддержки северян в Гражданской войне между Севером и Югом.
Остров Попова представляет собой одну из вершин обширного подводного хребта, тянущегося в меридиональном направлении. Острова Русский и Попова разделяет пролив Старка.
Оскар Викторович Старк (1846–1927) — адмирал, флотоводец, кораблестроитель. Родился в Петербурге, окончил Морской кадетский корпус, участник многих дальних походов. Командовал шхуной «Восток», канонерскими лодками «Горностай» и «Сивуч», крейсером «Владимир Мономах», броненосцем «Первенец». В 1898—1904 гг. — командир Порт-Артура и Тихоокеанской эскадры. В начале русско-японской войны сдал командование вице-адмиралу Макарову.
На острове Попова работает музей Дальневосточного морского заповедника, сотрудники которого организуют экскурсии по острову. В бухте Старка было обнаружено поселение древнего человека, жившего здесь 3–4 тыс. лет назад. Ученые и просто туристы по сей день находят массу осколков древней глиняной посуды в раковинных кучах
До революции хозяином острова Попова был владивостокский предприниматель французского происхождения Август Менард.
Француз Август Менард поселился во Владивостоке в 1875 году. Держал пекарню и поставлял морскому ведомству сухари. Поднялся на казенных харчах и в 1890 году взял в аренду южную часть о-ва Попова. Там он занялся фермерством — разводил крупный рогатый скот, увлекался селекцией. Менард также разводил на Попове пятнистых оленей. Во Владивостоке Менард познакомился с японкой Мори, которая стала его женой. Они оба приняли православие и российское подданство, а жена Менарда получила русское имя Вера. Два сына Менардов после смерти отца продолжили его дело, но в советские времена их хозяйство было национализировано.
С 1930-х гг остров Попова стал базой Рыбокомбината. Здесь был крупный рыбозавод, который славился на весь СССР. Рыбы было столько, что, как рассказывают местные старожилы, когда подходил косяк сайры или иваси, можно было зачерпнуть ведро воды и в ведре обнаружить 3–4 рыбины. К сожалению, рыбодобыча велась хищническим образом и в 1970-е гг. рыбозавод был закрыт.
Рыбокомбинат на острове Попова. 1950г.
В советские времена на острове Попова были сооружены несколько военных объектов укрепрайона Владивосток. Укрепления строились в 1930–1940-е гг. и служили до 1960-х гг. Затем были заброшены. Самый знаменитый объект носит название «Перекоп» и находится в районе пролива Старка. Он был построен в 1938 году и от него идет подземный ход к морю.
На острове Попова находится один из самых больших песчаных пляжей в районе Владивостока в бухте Пограничной. Кроме того, он носит неофициальное название «Французский берег», сохраняя память о первооткрывателях этих мест.
Остров Рейнеке
Остров Рейнеке — самый загадочный остров архипелага.
Назван в честь Михаила Францевича Рейнеке — директора Гидрографического департамента Российской империи. Рейнеке — единственный остров, названный в честь человека, который никогда на Дальнем Востоке не был. Все остальные именные острова архипелага (Попова, Рикорда, Карамзина, Желтухина) названы в честь исследователей дальневосточных морей, а Рейнеке — нет. Но не в этом его загадочность. Дело в том, что остров Рейнеке — единственный в мире крупный остров, который не имеет официальных географических названий, т. е. название острова есть, а вот его бухты, мысы и горы официально никак не называются.
На острове Рейнеке есть археологические памятники, но более или менее достоверная история начинается с прихода сюда русских. В 1890 г. остров арендовал владивостокский купец французского происхождения Август Менард. Здесь «молочный король Владивостока», как называли его до революции, вывел особую, менардовскую породу коров, дававшую рекордные для Дальнего Востока удои молока. Кроме того, Менард стал разрабатывать на острове каменоломни. Из рейнековского гранита в городе мостили дороги, возводили подпорные стенки и фундаменты домов. В 1900 году Менард отправил гранит с Рейнеке на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород, где минерал занял первое место, как «лучший строительный камень в России».
Август Менард скончался умер в 1902 году. Его дело продолжили сыновья Алексей и Георгий. В частности, Георгий стал крупным специалистом по пятнистым оленям и в 1930 году выпустил книгу «Пантовое хозяйство», которая до сих пор является образцовой по данной теме. В 1933 г. Георгий Менард был арестован на Камчатке и расстрелян по делу АКО (Акционерное Камчатское общество).
В 1930 г. на Рейнеке началось строительство рыбозавода, который определил судьбу острова на последующие 40 лет. Его население увеличилось до 3 тыс. человек, благодаря чему на острове появились детсад, школа, клуб, больница и роддом. Здесь ловили и заготавливали камбалу, сельдь иваси, анфельцию (водоросль) — природный источник агар-агара.
После Второй мировой войны, с 1945-го по 1950-й год на каменоломнях и рыбозаводе Рейнеке работали японские и корейские военнопленные. Они построили новый корпус рыбозавода и дороги, которые служат до сих пор. Пленные достаточно свободно передвигались по острову и даже негласно заводили семьи. В 1950 г. военнопленных с острова удалили: кого-то депортировали, других распределили по лагерям. По воспоминаниям старожилов, многие плакали и не хотели уезжать.
После Второй мировой войны запасы морепродуктов из-за тотального истребления, стали иссякать и в 1969 году рыбозавод на Рейнеке был закрыт. Остров опустел. Сегодня здесь постоянно проживает менее 20 человек.
Остров Рикорда
Остров Рикорда лежит в 32 км к югу от Владивостока. Назван в честь адмирала русского флота Петра Ивановича Рикорда.
Пётр Иванович Рикорд (1776 — 1855) — русский адмирал, путешественник, учёный, дипломат, писатель, кораблестроитель, государственный и общественный деятель. Родился в г. Торопце Псковской губернии (ныне Тверская область) в семье премьер-майора Ингерманландского полка Иогана Рикорда и Марии (урожденной Метцель) из Данцига.
В 1794 г. окончил Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1795 г. назначен в эскадру, отправленную в Северное море, под начальством вице-адмирала Ханыкова, на помощь Англии в действиях против революционной Франции. Эскадра простояла без дела четыре года. Пользуясь этим, Рикорд с товарищами проживал в Лондоне, где снимал квартиру, брал уроки английского языка, совершенствовался в морских науках.
В 1802 г. в числе 12 офицеров, послан на службу в английский флот волонтером, для усовершенствования в морском деле. В 1805 г. вернулся в Россию и в 1806 г. был назначен помощником капитана военного шлюпа «Диана», отправлявшегося на Тихий океан.
В 1809 г. шлюп прибыл в Петропавловск-Камчатский, где Рикорд провёл два года. Летом 1811 г. «Диана» занималась описанием Курильских островов. 11 июля капитан шлюпа Головнин, отправившись с небольшой свитой на остров Кунашир по приглашению японцев, был вероломно захвачен в плен. Рикорду пришлось принять командование на себя. Взяв с собой японца Леонзайма, вывезенного насильно в Россию лейтенантом Хвостовым в 1804 году и шесть японцев, спасённых русскими с разбитого корабля, Рикорд сумел войти в доверие к курильчанам. 7 октября 1813 г., путём мирных переговоров, он добился освобождения Головнина и других моряков из японского плена.
В 1817 г. Рикорд был назначен начальником Камчатского края. Первое время ему было крайне тяжело. Край подвергся бедствиям: наводнения 1816 и 1817 гг., хронический неулов рыбы и зверя, эпидемии, пропажа от недостатка рыбы собак и затруднительные пути сообщения требовали усиленных забот. За 5 лет, проведённых в качестве начальника Камчатской области, Рикорд сделал много для превращении края из отсталого и убыточного региона с вымирающим населением в форпост Российской империи на Тихом океане, а Петропавловска-Камчатского из маленькой рыбацкой деревни в морской порт. В 1819 г., за действия на Камчатке, Рикорд был награждён орденом св. Анны 2-й степени с алмазными знаками. В 1818 году П. И. Рикорд за свои труды по изучению Камчатки и Курильских островов был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук.
Протяжённость острова Рикорда с северо-востока на юго-запад составляет 4 км. Наибольшая ширина 2 км. Остров состоит из двух частей, большой северной и маленькой южной, соединённых между собой перешейком шириной 300 м. Общая площадь 4,9 км. Максимальная высота над уровнем моря 178 м. С северо-запада побережье острова в основном занимают галечные пляжи. С юго-востока высокие берега круто обрываются к морю отвесными скалами. Протяжённость береговой линии 13,3 км. Постоянного населения нет.
Остров Рикорда — самый крупный из необитаемых островов в заливе Петра-Великого.
Большая часть острова покрыта низкорослым лесом, состоящим из липы амурской и дуба зубчатого. Также на острове произрастают диморфант, аралия, амурский виноград, лимонник, барбарис, актинидия, шиповник и др.
Фауна острова представлена змеями: ужи, щитомордники, амурские полозы; земноводными: дальневосточные жабы и дальневосточные квакши; млекопитающими: енотовидные собаки и лисицы, косули и дикие кабаны, а также тюлени ларга в изобилии обитающие в прибрежных водах.
Не так давно на острове установили японские ритуальные ворота тории. В японской религии синто считается, что тории обозначают вход в другой, потусторонний мир — владения ками, божеств неба и земли.
Остров Шкота
Остров Шкота, пожалуй, самый интересный среди островов архипелага Императрицы Евгении. Он расположен всего в пятистах метрах от Русского острова, и добраться до него можно пешком.
Хотя, ещё лет десять назад попасть на остров Шкота было весьма и весьма проблематично: сначала паромом на Русский, потом автобусом до Воеводы или Экипажного, затем пару-тройку часов пешком, если дороги знакомы и здоровье позволяет. Сейчас же каждые выходные там можно встретить отдыхающих, даже на вертолётах.
Другое дело сейчас -- всего час езды от города и вы на морском берегу, наслаждаетесь прозрачностью и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами.
Переход на остров Шкота по косе, летом приходится идти по колено, а то и по пояс в воде. В холодное время года коса на Шкота сухая, и по ней спокойно можно пройти на остров.
Галечная коса между островом Шкота и Русским островом
Больше двадцати лет назад остров Шкота был полуостровом, здесь располагался военный гарнизон. Коса регулярно подсыпалась, по ней двигались машины. Теперь по косе идут туристы, преодолевая этот участок вброд.
Первой архитектурной конструкцией, которую встречают переправившиеся на остров, являются остатки бетонных чанов для засолки рыбы, построенных в 1930-е годы и принадлежавшие производственной базе Дальневосточного государственного рыбного треста. Это единственное сооружение острова Шкота, которое использовалось в гражданских целях. Все остальные объекты имели военное предназначение, что было обусловлено важной ролью острова в планах обороны Владивостока.
Ключевым фортификационным сооружением острова является береговая артиллерийская батарея №904, расположенная на высоте 146 метров над уровнем моря. С нее открываются красочная панорама на залив Петра Великого.
О масштабах батареи говорит тот факт, что ее строили на протяжении трех лет (1932-1934), а к работам привлекали самые различные слои населения: военнослужащих, резервистов, вольнонаемных рабочих, а также корейских и китайских мигрантов. Однако, ни одно оборонительное сооружение острова Шкота, как и Русского острова, за всю свою историю не произвело ни одного боевого выстрела.
Наиболее живописным местом острова Шкота является его юго-западная оконечность. Там расположен светящийся навигационный знак, в народе именуемый шкотовским маяком.
Сверху можно взглянуть на морскую гладь с высоты отвесных скал, а, спустившись по веревке на берег, можно увидеть интересные кекуры и гроты.
Мало кто знает, чьё имя носит остров Шкота. Между тем это имя, вернее, фамилия, пожалуй, одно из наиболее часто встречающихся на карте Приморского края.
Николай Яковлевич Шкот
Николай Яковлевич Шкот родился в далёкой от Приморья Костромской губернии в 1828 году. Сын военного моряка, участника Выборгского и Ревельского морских сражений, Якова Андреевича Шкота, внука шотландского подданного, прибывшего в Россию при Петре I и поступившем здесь на службу. В традициях того времени Николай идёт по стопам отца на военно-морскую службу. В 1846 году поступает на учёбу в Морской кадетский корпус, располагавшийся в Санкт-Петербурге, и получает погоны гардемарина.
Спустя два года, после окончания корпуса и получения чина мичмана, был направлен на прохождение службы на Чёрное море в 28-й флотский экипаж. Во время службы принял участие в Крымской войне. На момент начала войны, а это 1853 год, 28-м экипажем командовал капитан 1-го ранга Семён Григорьевич Алексеев. Корабельный состав экипажа включал линейный корабль «Верна», фрегат «Мидия», пароходы «Могучий» и «Аргонавт», транспорты «Аккерман», «Килия», «Портица». Собственно, в экипаже «Мидии» довелось служить Николаю Яковлевичу. Также Шкот ходил в составе экипажа корвета «Пилад», который относился уже к хозяйству 29-го экипажа, а затем и на тендере «Проворный» 33-го экипажа. Все экипажи входили в состав 4-й флотской дивизии под командованием контр-адмирала Фёдора Михайловича Новосильского. Имя знакомое приморцам, но мыс Новосильского на Русском острове назван в честь племянника адмирала, Андрея Павловича Новосильского, служившего на корвете «Новик», экипаж которого обследовал акваторию залива Петра Великого в 1862 году.
Во время участия в войне Николай Яковлевич получает два ранения, одно из которых – в ногу во время боя на Камчатском редуте в 1855 году. А в 1854-м получает сильную контузию во время отражения атаки на Корниловскую батарею, одной из группы батарей Малахова кургана. Тогда 33-й флотский экипаж принимал участие в его обороне. Памятная табличка с перечнем частей, принимавших участие в обороне, установлена на стене башни Корниловского бастиона в Севастополе.
Весной 1855 года Шкот производится в лейтенанты, а уже меньше чем через год, в марте 1856-го, – в капитан-лейтенанты. И тут его ждёт назначение на новое место службы – на Дальний Восток. Николая Яковлевича переводят в состав 47-го флотского экипажа Сибирской военной флотилии, он вступает в должность старшего офицера строящегося в Соединённых Штатах транспорта «Японец». Что интересно, в ближайшие пару лет служба Шкота будет связана как с этим транспортом, так и с пароходо-корветом «Америка», между которыми он будет переходить с разными должностями – то командуя одним, то вторым, то числясь старшим офицером на одном, то на другом. Так получилось, что вскоре после назначения на должность старшего офицера строящегося «Японца» он получает назначение уже на должность командира. В это же время Шкот командует «Америкой», но после назначения командиром «Японца» передаёт командование корветом Николаю Матвеевичу Чихачёву и остаётся на борту в должности старшего офицера. С этой роли в составе экипажа «Америка» совершает плавание под флагом вице-адмирала Путятина.
Как только «Японец» был достроен, Шкот принял его под своё командование. В этой должности провёл обследование Амурского залива и устья реки Суйфун (сейчас река Раздольная). Помимо этого, занимался снабжением и доставкой грузов в строящиеся военные посты. А также, что было нормой в то время, проводил и гидрографические работы вдоль побережья. Причём часто подобные задачи совмещались.
В тот же период службы Шкот по различным задачам бывал в портах Японии и Цинского Китая в силу того, что тогда активно налаживалось взаимодействие с двумя этими странами – представители Российской империи частенько мотались по Тихому океану с различными поручениями и задачами, как тот же Путятин.
Весной 1860 года «Японец» под командованием Николая Яковлевича направляется в залив Посьет. Целью похода, в котором старшим был капитан 1-го ранга Иван Фёдорович Лихачёв, было создание военного поста в одной из бухт залива. Вызвано это было излишним интересом со стороны англичан и французов к тому району побережья. Пост расположился на берегу Новгородской бухты. Первым командиром поста был назначен Павел Николаевич Назимов, а вместе с ним высадились 26 матросов.
В 1864 году Шкот производится в капитаны 2-го ранга. К этому моменту у него за спиной остались несколько лет работы по гидрографии Тихоокеанского побережья, командования военными постами и логистическими моментами, связанными со снабжением военных хозяйств. В том же году Николай Яковлевич сначала назначается на должность помощника капитана над Восточными портами, а вскоре становится начальником Южных гаваней. Должность эта появилась не так давно. Местом службы стал Владивосток, который буквально за два года до этого получил статус порта. В городе (хотя тогда Владивосток им ещё не был) Шкот занимался различными задачами. Так, с его подачи началась плановая застройка поста. Помимо этого, был построен лесопильный завод, который в условиях сильного отрыва от крупных населённых пунктов с производствами был просто необходим. Тем более в то время древесина в нужном количестве была прямо «под забором» поста и молодого порта. Тогда же было начато строительство верфи – опять же с подачи Шкота. Также, имея опыт налаживания линий поставок, Николай Яковлевич плотно занялся организацией регулярного снабжения Владивостока.
В 1865 году во Владивосток приходит транспорт с первыми переселенцами. Прибыли они на транспорте Сибирской флотилии «Гиляк». При этом Николай Яковлевич следил за переселенцами, регулярно выезжая в места их поселений, общаясь и помогая по мере необходимости. Шкот озвучивал идеи о том, что в районе поста необходимо развивать сельское хозяйство, что было бы хорошей опорой для развивающегося порта и упростило снабжение за счёт местного производства.
Мысли о создании села для занятия хлеборобством дошли до вышестоящего руководства и были одобрены. Тот же самый «Гиляк» и привёз первых поселенцев на место, выбранное в глубине Уссурийского залива у устья реки Цимухэ (сейчас – река Шкотовка). Переселенцы прибыли из района низовья Амура. Здесь, в долине реки, уже жили китайцы, занимавшиеся сельским хозяйством. На них и натолкнулись переселенцы. Село, названное в честь Николая Яковлевича, Шкотово расположилось по правому берегу речки. Имя оно получило в знак уважения к тому, что Николай Яковлевич очень заботился о переселенцах, оказывал им всяческую помощь и содействие.
Увы, вскоре Шкоту пришлось покинуть берега Тихого океана. Связано это было с ухудшившимся здоровьем, так как старые ранения давали о себе знать. В 1866 году Николай Яковлевич переводится на Балтийский флот. В 1868-м производится в капитаны 1-го ранга. К сожалению, вскоре после перевода к новому месту службы Николай Яковлевич тяжело заболел и в сентябре 1870 года умер. Похоронен военный моряк был на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга. На его похороны пришло большое количество людей из морской общественности Петербурга.
Приморскому краю в память о Николае Яковлевиче осталась масса различных географических объектов: это уже упомянутый остров Шкота, один из полуостровов Владивостока носит его имя – полуостров Шкота, больше известный как Эгершельд (название одного из мысов), мыс Шкота на входе в залив Ольги на севере Приморья, посёлок Шкотово и железнодорожная станция при нём, Шкотовский район, появившийся на карте СССР в 1926 году. В 1972 году та самая речка Цимухэ попала в волну переименований, которую вызвали события у острова Даманского, и получила название Шкотовка. А в составе береговой обороны Тихоокеанского флота существовал Шкотовский сектор береговой обороны, который оборонял часть побережья залива Петра Великого.
Так сложилось, что Николай Яковлевич Шкот дал имя многим объектам, но по странной иронии судьбы самого его вспоминают не так часто.
Кекур на острове Шкота, снесенный в августе 2020 года тайфуном Майсак
Что же касается нас -- каждый сезон мы бываем на острове Шкота, и каждый раз открываем для себя всё новые и новые уголки, на которые раньше не обращали внимание.
Остров Шкота. Вид с воды
Путешествие на этот полный загадок остров наполняет энергией и дает силы жить и работать.
Наверное, один из самых популярных для посещения мест на острове Русский - мыс Тобизина.
Увидеть мыс Тобизина стоит по нескольким причинам. Во-первых, это самая южная точка острова Русский в заливе Петра Великого (акватория Японского моря). А во-вторых, это одна из красивых локаций Приморья. Завораживающие фотографии здесь можно сделать практически при любой погоде, особенно атмосферные фото получаются в туман.
На мысе есть обрывы высотой 30-50 метров, обточенная каменная платформа, на которой раньше располагался маяк. Один из обрывов особо популярен среди клиффдайверов и роупджамперов.
Мыс назван по фамилии лейтенанта Германа Германовича Тобизина (1833—1871). Герман Германович окончил кондукторские роты, в 1850—1855 годах плавал на Балтийском море. С 1856 года служил в Сибирской флотилии. В 1858-67 годах командовал шхунами «Пурга», «Сахалин», плавал в Амурском лимане, в Японском и Охотских морях. В 1860 году получил чин лейтенанта.
История умалчивает, когда именно и по какому случаю мыс получил свое наименование. Зато точно известно, что впервые это суровое место обследовали в рамках морской экспедиции 1862 года, организованной под руководством Василия Матвеевича Бабкина. Членам команды удалось изучить весь залив Петра Великого и составить на основе полученных данных первые русские морские карты северо-западного побережья Японского моря и залива Петра Великого.
Основной маршрут к мысу Тобизина интересный и несложный. Его вполне можно преодолеть без специальной подготовки. Такое мини-путешествие подойдет даже для детей. Часть пути проходит по лесу, а другая часть пролегает по хребту полуострова. Хорошо проторенная тропинка ведет мимо отвесных скал, с которых открываются живописные виды на бухту. По дороге нередко встречаются лисы-попрошайки. Милые рыжие зверьки уже так привыкли к людям, что подходят совсем близко.
Маяк на мысе Тобизина установили в 1977 году силами Тихоокеанского флота. Он находился на так называемом шахматном плато (площадке, выложенной из множества обточенных водой камней, напоминающих шахматную доску). С 1990-х годов трехметровая стальная башня не работала и постепенно ржавела. Но убирать маяк никто не собирался, ведь он считался местной достопримечательностью. Однако силы природы распорядились иначе.
3 сентября 2020 года в районе Владивостока поднялся сильнейший штормовой ветер — отголосок супертайфуна «Майсак». Старый маяк не сумел пережить ураган — его сдул сильный ветер или смыли волны. Удастся ли восстановить достопримечательность, пока не ясно.
Сегодня попасть на мыс Тобизина довольно просто. Это место популярно и среди местных жителей, и среди туристов.
Тобизинские скалы очень древние. Это персональный рай любителей геологии и палеонтологии: в прошлом году семейный отряд юных исследователей нашел в этих местах древние останки мега-древних животных. Находка даже привлекла внимание учёных, об этом даже писали в местных интернетах. Так что, если вы хотите привлечь к себе внимание прессы, даже не обязательно лететь к космос :), нужно просто найти страшно древнюю древность на Тобизина. Амониты там точно есть, мы лично проверили!
Мыс Сосновый располагается в Хасанском районе ПриМорья, это восточный район Дальневосточного морского биосферного заповедника.
Мыс Сосновый. Вид на кекур Арка
Обрывистый и скалистый мыс является северо-восточным входным мысом заповедной бухты Горшкова. Рядом расположены кекуры Бакланьи — группа приметных остроконечных скал, вытянутых по параллели и соединенных между собой осыхающим рифом. С Соснового открывается вид на кекур Арка (больше известный под простым народным названием "Штаны").
В этом месте растет та самая густоцветковая сосна (лат. Pinus densiflóra), или сосна красная японская (могильная, погребальная), занесённая в Красную книгу России; оттого и красивый мыс, где растут сосны, назвали мыс Сосновый.
Густоцветковая сосна
Крепко держащиеся за скалы могучие сосны, живописные скалы и кекуры, прозрачное море, цветущий рододендрон, нетронутая природа и отсутствие суеты, шума, забот и обязательств - все это вдохновляет. Однако, учитывая ограничения охранной зоны заповедника, добираться до живописного мыса придется пешком.
Это потрясающее место, здесь можно любоваться красотой скал, наслаждаться соленым морским воздухом и смолистым запахом реликтовых сосен. И, чем сто раз посмотреть в интернете чьи-то фото, лучше один раз увидеть и почувствовать всё самому. Ведь если есть несколько выходных дней, надо не сидеть дома, а выходить на маршруты и путешествовать по ПриМорью.
В окрестностях приморского поселка Славянка есть удивительно красивое место — мыс Брюса.
Мыс Брюса и маяк Бюссе
С одной стороны мыса расположены базальтовые колонны – застывшие потоки магмы, которые когда-то прорвались из недр на поверхность земли. По скальным выступам можно походить и насладиться красивыми видами и морскими пейзажами. Другая часть мыса представляет собой холмы, на них пока нет буйной растительности, но, чуть позже, здесь появится много зелени и цветов.
Каменные исполины мыса Брюса
Туристам нравится транспортная доступность мыса Брюса и роскошные морские виды, открывающиеся его с крайней точки.
Еще одна достопримечательность этого живописного места — возвышающийся на самой высокой точке мыса величественный маяк Бюссе, указывающий морякам вход в Амурский залив.
Маяк Бюссе. Год постройки - 1911.
Маяк хорошо виден с оконечности мыса, однако свободного доступа к нему нет: для входа на территорию маяка нужно получить разрешение у Гидрографической службы Тихоокеанского флота.
Доехать непосредственно до самого мыса на машине никак не получится, придётся припарковать автомобиль и пойти пешком.
Цветение рододендрона остролистного на мысе Брюса
Отметим, что территория маяка охраняется и заходить туда нельзя, да и прогуливаться слишком близко тоже не стоит.
Кроме всего прочего, сейчас на территории маяка на мысе Брюса начались съемки художественного полнометражного фильма "Большая земля" кинокомпании «Стар Медиа Дистрибьюшн» (режиссёр Юлия Трофимова). Предыдущая картина Юлии стала обладателем "Серебряного Святого Георгия" в конкурсе "Русские премьеры" на Московском международном кинофестивале (ММКФ).
Специально для съемок фильма на берегу моря построили декорацию - деревянный дом, со старой крышей, который я, к сожалению, не стала фотографировать, поэтому фоток с артистами не будет.
Согласно сюжетной линии, главная героиня возвращается с сыном на маленький остров, где прошло ее детство и где ее отец работал смотрителем маяка.
По сценарию фильма, главная героиня возвращается с сыном на маленький остров, где прошло ее детство. Сбежав на остров, девушка надеется реанимировать угасающие отношения с супругом. Однако вместо мужа на маяк приезжает ее сводный брат, с которым главную героиню связывает некая тайна из прошлого.
Также у острова появится кит, который представляет опасность для всех, кроме дочки смотрителя маяка. После определенных событий девушке придется встретиться лицом к лицу с тем, что она отчаянно пытается забыть, и совершить сложный выбор: отпустить прошлое или пойти ко дну под его тяжестью.
Как сообщили на информационном канале киноиндустрии ПриМорья, съемки фильма на маяке Бюссе продлятся практически до конца мая.
Здесь много проторенных дорог и тропинок, поэтому можно прогуляться по хребту к мысы Парящей Черепахи. Такая прогулка не займет много времени, а заряд хорошего настроения и эстетическое наслаждение определенно можно получить.
Отдыхающих и туристов на мысе Брюса хватает и, если сильно хочется уединения, лучше приезжать сюда в будни. Не стоит забывать, что возле моря бывает достаточно ветрено - лучше потеплей одеться, взять с собой плед и горячий чай, чтобы любоваться видами природы было комфортно.
Не откладывайте путешествие до лучших времен, отправляйтесь в поездку сейчас, и будет вам счастье, радость и хорошее настроение. Проверено лично.
Мой роман с Витязем начался еще в студенчестве, когда, приехав лунной ночью на железнодорожную станцию Сухановка, я пешком и на каких-то попутках добралась до берега моря и там увидела его. Конечно, для этого пришлось медленно и печально плестись с тяжелым рюкзаком, забираться на сопки, страдать и преодолевать. Однако, это того стоило...
Витязь предстал передо мной во всем своем великолепии.
Бухта Витязь (Хасанский район ПриМорья) - одна из самых крупных и известных бухт залива Китовый. Бухта окаймляет с запада полуостров Гамова. Вход в бухту ограничен мысом Таранцева на севере и Шульца на юге, расстояние между ними составляет полтора километра. Больших волн здесь практически не наблюдаются, кутовая часть бухты примыкает к перешейку полуострова Гамова. Максимальная глубина бухты напротив мыса Таранцева составляет 38 метров. В центре расположены камни Клыкова - скальное образование, хорошо видимое во время отлива и разграничивающее глубокую северную часть бухты от более мелкой южной. Значительные глубины вдоль северного побережья сохраняются вплоть до старого пирса, который сейчас находится в полуразрушенном состоянии.
Бухта Витязь имеет продолговатую форму и вытянута с юго-запада на северо-восток. Расстояние между мысом Шульца и деревенским «коровьим» пляжем в поселке около 3,5 километров. Берега бухты скалистые галечные. Песчаный пляж можно найти в той части бухты, где расположен поселок Витязь и в месте примыкания к полуострову Гамова полуострова Шульца. Бухта достаточно хорошо защищена от волнения входными мысами и островами Таранцева.
Изюминкой Витязя является полуостров Гамова с его удивительными природными ландшафтами, уютными и красивыми бухтами, тропами и дорожками по окрестным сопкам, с которых открываются красивейшие панорамные виды.
Надо уточнить, что все бухты полуострова Гамова необычайно интересны (особенно при свете полной Луны :)). Они то умиротворенно южные, то отдают суровой скандинавской готикой. Колорита добавляют могильные сосны, свисающие со скал над синевой морских вод, и массовое цветение рододендронов, и мимишные мордочки любопытних ларг, резвящихся в прибрежных водах. И, конечно, артефакты военного прошлого (батарея Гамова, остатки пирса базы подводных лодок, яркие белые шарики военного объекта на вершине горы Туманная и старого военного дельфинария на юго-восточном берегу бухты Витязь).
Следы присутствия первых поселенцев на полуострове Гамова уводят в доисторическую эпоху. Богатые морской живностью бухты, защищенные от сильных ветров, были весьма привлекательным местом для жизни и на протяжении тысячелетий ничто не нарушало спокойный уклад здешних мест. Даже в относительно шумные для Приморья времена бохайцев и чжурженей это была тихая, патриархальная периферия.
Однако, вернемся в наше время. Перемены начались с появления в этих водах в далеком 1854 году фрегата "Паллада", на борту которого находился молодой гардемарин Дмитрий Иванович Гамов, чье имя и было присвоено сначала мысу в юго-восточной части полуострова, а позже и всему полуострову. История об этом умалчивает, но, видимо по вечерам морские офицеры разыгрывали в карты право присвоить свое имя к очередному вновь рожденному топониму... и тут в кои-то веки свезло молодому гардемарину Гамову. В отличии от своего куда менее патриотичного, но более знаменитого тезки-астрофизика, в остальном Дмитрий Иванович был личностью практически никому неизвестной (можно даже сказать, что морской офицер Гамов - некто, носящий имя знаменитого ныне полуострова и еще целого ряда географических и социально-культурных объектов :). Стечение обстоятельств увековечило имя молодого человека, а ведь на борту "Паллады", шедшей из Японии в Имераторскую ( ныне Советскую) гавань, был и знаменитый вице-адмирал Ефимий Васильевич Путятин, чье имя носит целый остров в заливе Петра Великого.
Восемь лет спустя, военно-гидрографическая экспедиция под руководством Василия Матвеевича Бабкина, на корветах «Калевала», «Новик» и клипере «Разбойник» исследовала и подробно описала побережье залива Петра Великого, проводя морские съемки бухт, заливов, островов, мысов, полуостровов, занося географические объекты на карты. Экспедиция использовала названия кораблей Тихоокеанской эскадры и фамилии офицеров этих кораблей.
К тому времени здешние земли вовсю пытались освоить: Михаил Иванович Янковский, прибывший в ПриМорье в 70-е годы XIX века, был необычайно увлечен идей создания условий для комфортного проживания здесь.
По-настоящему на Гамова закипела жизнь, когда на полуостров обратили внимание сыновья Янковского (Ян Янковский) и Шевелева (Владимир Шевелев), основавшие здесь оленеводческое хозяйство "Сосновые скалы". Ян привёз своих оленей из Сидеми, а Владимир — из имения отца в Кангоузе. Уже тогда, в начале XX века, здесь была местная телефонная связь. Помимо оленей на берегу стояли конюшни, где разводили породистых лошадей, работала ферма крупного рогатого скота (коровы).
Масштаб их деятельности до сих пор впечатляет: величественные руины оборонного дома Янковского и просеки на всех склонах горы Туманная. Сама сопка, если смотреть со стороны Зарубино или смотровой площадки на въезде в бухту Витязь, выглядит как красивая пологая пирамида, склоны которой размечены просеками. Всё это было сделано работниками Яна Янковского и Владимира Шевелева. Просекам столько лет, а они до сих пор являются достопримечательностью, доставшейся нам от тех времен, когда земли можно было брать сколько хочешь, но приходилось охранять её с оружием в руках.
Опасность в виде бродячих групп китайских бандитов (хунхузов), терроризировавших в те годы Приморье, сподвигла Яна на строительство оборонного дома. Дом в три этажа был выстроен в 1918–1919 годах по проекту старшего сына Михаила Янковского, архитектора Александра Михайловича. Здесь было множество комнат (в том числе бильярдная), потайной ход в подземелье. Дом отапливался централизовано.
Превращение жилого дома в крепость было обусловлено не прихотью хозяина, а, скорее, необходимостью на случай нападения хунхузов. Телеграф был проведен до самого города, а телефонная линия связывала все дома артели.
Мало кто знает, что на противоположном берегу бухты у подножья горы Туманной стоял еще один дом Янковских — деревянный одноэтажный на добротном каменном фундаменте. Он был первым построенный этой семьей домом на полуострове Гамова, в первый год основания оленеводческого хозяйства в 1886 году. Позднее, после того как был построен каменный трехэтажный оборонный дом, старый был отдан егерям.
Дом строился по прообразу дома в Сидеми. Внешне он напоминал средневековый замок: небольшие окна на втором этаже и крепостные зубцы на крыше были идеальным местом для безопасного ведения огня в случае нападения. В подвале было оборудовано скрытое помещение, попасть в которое можно было только из кабинета хозяина. По замыслу Яна, подземный туннель должен был соединить секретную комнату с водопадом, расположенным неподалеку, и обеспечить эвакуацию жителей в случае нападения хунхузов. В семье даже дети с достаточно малого возраста ложились спать с ружьем и патронами, и подробной инструкцией как и что делать в случае тревоги.
Высокий, с зубчатым парапетом на самом верху и окнами, больше похожими на бойницы, дом Янковского и в самом деле однажды пригодился по прямому, оборонному назначению.
Валерий Юрьевич Янковский — писатель, внук Михаила Ивановича, — последний из Янковских, кто бывал в семейном доме еще ребенком, последние годы жил на западе страны. Из его интервью известно, что велись переговоры о передаче дома (вернее того, что осталось) семье Янковских. К сожалению, в 2010 году, в возрасте 99 лет, Валерий Юрьевич умер, не доведя процесс передачи дома до финала, надеясь, что сын Арсений завершит начатое. В своих воспоминаниях Янковский так описывает поездку в бухту Витязь в гости к дяде:
«…летом 1919 года наша семья собралась на Гамов в гости. Помню, мы стоим с родителями на капитанском мостике, наблюдая, как «Призрак» медленно продвигается на запад…, преодолевая встречное морское течение, вдоль высоких скалистых берегов, поросших старыми соснами, — таких у нас на полуострове не водилось. На высокой оконечности мыса стоит белый маяк. Катер его огибает и входит в глубокую, около двух километров в длину, окружённую горами бухту Витязь. На правом лесистом берегу показывается новый дом дяди Яна. Дома других компаньонов прячутся в лесу. Возле небольшой пристани стоит шхуна, шаланды, кунгасы. Нас встречает шумная толпа взрослых и детей. Целая свора собак и среди них важный, величественный Самсон».
Дом Янковского в бухте Витязь
«…дядя Ян построил свой замок с расчётом на необъявленную войну с манчжурскими разбойниками. Во всех окнах нижнего этажа были железные ставни, на балконах и крыше — бойницы. Дом имел вид небольшого замка времён крестовых походов: некоторые окна были узкие и продолговатые, другие буквой «Г» в одну и другую стороны, некоторые – восьмиугольные».
Олег Шевелев, прибывший на Витязь с отцом в 10-летнем возрасте, в последствии оставил потомкам книгу воспоминаний об этом месте и проведенном здесь времени. Он так описывал тайный подземный ход из дома к ближайшему оврагу:
«…Мы спустились с третьего этажа на второй в спальню дяди Яна. Он остановился около гардероба, вделанного в стену, что-то придавил, потянул половицу, вынул маленький электрический фонарик и шагнул в гардероб. А там оказался проход по тоненькой, но очень крепкой лестнице. И мы спустились в потайной подвальный этаж! Здесь была комната, приблизительно 4.5 на 6.0 метра. Эта комната не соединялась с общим подвалом под домом, и отсюда вёл тоннель, который должен иметь выход к водопаду метров за двести от дома. Мы вылезли оттуда буквально зачарованные».
Не успев как следует пожить в собственном доме, Ян Янковский внезапно умирает то ли от испанки, то ли от неизвестной болезни в возрасте 35 лет. Шевелев вспоминает:
"Летом на Гамове было много гостей и веселья, зимой же дом пустел. Но на Рождество в 1919 году приехало человек десять. После ужина всем хотелось как-нибудь развлечься. Тете Геле пришла мысль заняться спиритизмом. Тем более что все хотели узнать, не стреляют ли оленей постовые служащие, поскольку мы постоянно находили следы, оставленные возле убитых оленей там, где наши охотники не стреляли...
После двух часов ночи все стали расходиться по домам.
Дядя Ян с тетей Гелей вышли к парадной двери проводить Корниловых, и, когда они ушли, дядя Ян неожиданно почувствовал себя очень плохо. Он сразу лег в кровать, его стало тошнить, и он впал в бред. Наутро заложили лошадей и послали за доктором в Посьет. Это верст 45 на юг. Кучер хотел сократить дорогу и поехал через лед, лошади провалились, и их с трудом удалось вытащить. Кучер вернулся, и послали других лошадей, но к приезду доктора дядя Ян скончался. Доктор не мог определить точно причину смерти. Выходило, что предсказания корейца и оккультиста сбылись..."
Владимир Клавдиевич Арсеньев был хорошо знаком с Яном Михайловичем и «искренне и душевно был расположен» к нему. В своём письме Ангелине, жене Яна, от 6 февраля 1920 года он писал:
«…Об И.М. Янковском у меня остались очень хорошие воспоминания. Это был редкой души человек, отзывчивый, добрый, энергичный, способный. Помимо сельского хозяйства ему не чужды были и вопросы духовные (наука). Он «загорался», когда я говорил об истории и археологии нашей окраины. Беседы с ним доставляли мне истинное удовольствие. И.М. Янковский старался собрать разрозненные труды, карты и материалы, оставшиеся после отца и М.Г. Шевелёва…»
После смерти Яна Янковского в 1920 году хозяйство на полуострове Гамова стало приходить в упадок, а в 1922 году вся семья Янковских покинула Приморский край. Перебравшись через реку Туманган на своем катере «Призрак», вместе с баржами, наполненными имуществом, собранным второпях, Янковские обосновались в Корее.
Завершающим аккордом в разрушении дома стал взрыв тоннеля, который вел из подвала дома в ближайший овраг. По свидетельствам живущих в поселке Витязь, история взрыва подземного хода такова: местная детвора с удовольствием осваивала территорию оборонного замка и тоннеля из оврага к дому. Опасаясь, что однажды случится с кем-то из ребятишек несчастье, военные заложили взрывчатку в тоннеле и взорвали ход. Архитекторов, видимо, среди них не было, да и способных подумать о последствиях тоже не нашлось. В итоге ход был разрушен, доступ завален, сильно пострадал фундамент оборонного дома Янковских — по дому прошла огромная трещина.
Переименована бухта Гамова была в 1888 году экипажем корвета «Витязь» под командованием капитана Степана Осиповича Макарова, исследовавшего побережье Дальнего Востока.
Корвет «Витязь» 1883-1893. Его имя в 1888 году получит нынешняя бухта Витязь. Фотография из архива фотографий кораблей русского и советского ВМФ
Гамовский парк пятнистых оленей, зародившийся от оленей Янковского и Шевелева, существовал на полуострове до конца 1930-ых годов как питомник. Невероятно нежно описывал пятнистых оленей в повести «Женьшень» Михаил Михайлович Пришвин, побывавший в бухте Витязь и на полуострове Гамова в июле 1931 года:
Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка: светилась насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза — не глаза, а совсем как цветок, — и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит — олень цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю: дырочка от пули так и светилась.
С приходом советской власти экономика бухты Витязь надолго пришла в упадок.
В сороковых годах XX века бухта Витязь стала военно-морской базой. Именно в тот период и была организована инфраструктура полуострова Гамова, отчасти сохранившаяся до сих пор.
В октябре 1942 года на мысе Гамова было закончено строительство башенной батареи, которая вошла в состав Хасанского сектора береговой обороны. Дальность стрельбы ее орудий обеспечивала контроль над входом в залив Посьета на юге, а также полностью отрезала возможность подобраться к западным рубежам залива Петра Великого вплоть до мыса Брюса. Такая батарея практически исключала возможность для десантных кораблей врага высадить военный контингент в подконтрольном ей секторе.
Здесь функционировала база дизельных подводных лодок со всем необходимым для жизнедеятельности хозяйством - емкостями для горючего, складами оружия и снаряжения, казармами и пирсом в кутовой части бухты. Бухту возле пирса специально углубили, а вход в бухту перегородили противолодочной сетью, которою устанавливал и разводил сторожевой катер.
Для комсостава было построено большое двухэтажное здание - единственный объект тех времен, который до сих пор находится в приличном и эксплуатируемом состоянии. Тогда же для защиты базы была установлена гамовская двухбашенная и четырехпушечная батарея калибром в 180 мм. Годы шли, и сооружение постепенно стало ненужным пережитком прошлого — его забросили и с каждым годом всё больше деталей спиливают на металл. Не смотря на это, 220-я батарея до сих пор выглядит внушительно и при должной фантазии можно представить, как огромные металлические конструкции ещё совсем недавно охраняли наш город.
Более 30 лет полуостров Гамова являлся закрытой военной территорией, но в 1972 году было принято решение о переносе места дислокации подводных лодок (вероятно, в связи с тем, что близость к границам Китая и Кореи делала базу на Витязе уязвимой в случае внезапного нападения соседей).
Жизнь в поселке кипела и била ключом, но в конце 80-х базу закрыли, а на освободившиеся помещения тут же "положили глаз" ученые ДВНЦ и, после ухода субмарин, акватория бухты Витязь была передана в ведение Академии наук СССР.
Акваторию начали осваивать биологи Дальневосточной Академии Наук СССР - была основана морская База «Витязь», в которую со всего Советского Союза летом съезжались ученые институтов, - сюда ехали не отдыхать, а работать. Лаборатории, аквариальная, другие технические и жилые корпуса морской базы «Витязь» были в самом поселке Витязь, а также на правом и левом берегах бухты. Под жилье и лаборатории были также приспособили старые деревянные зверобойные шхуны (Ларга, Белёк, Лахтак, Крылатка и Воямполка).
Параллельно с учеными в бухте Витязь начали работать военные. Более десяти лет они разрабатывали проект по изучению природных способностей морских животных, для этого была создана Биологическая станция ТОФ на правой стороне бухты Витязь. Здесь сохранился большой белый купол океанариума и полуразрушенная зверобойная шхуна Белёк (Саламандра), которая использовалась под жилье, а на корме ее был пункт контроля акватории бухты. Чуть позднее здесь же была создана рота подводного минирования, куда помимо военных водолазов вошли и морские животные.
В местном дельфинарии занимались дрессировкой животных для выполнения боевых задач. Белухи, сивучи, ларги, тюлени, морские котики и даже моржи по замыслу военных должны были ликвидировать авквалангистов-диверсантов, а также подрывать вражеские корабли. Учения показывали, что охрана акватории бухт обученными животными полностью исключает скрытое проникновение подводных объектов противника. Итак, военный дельфинарий, где пытались учить сивучей душить американских спецназовцев и таскать на дно авианосцы, функционировал. Но пожары, непрерывно уничтожавшие то новую лабораторию, то скромное общежитие, то деревянное плавсредство;, плюс плохая логистика, плюс ухудшавшееся в 80-е годы материальное положение СССР сделали все свое черное дело -- ученые отступили, оставив сотрудников ТОИ на мысе Шульца до наступления светлых времен. Возможно, они что-то знают, но пока молчат. Военный дельфинарий пережил рассвет науки и был закрыт. После развала Советского Союза на исследования стали выделять все меньше финансирования и в 1998 году научная станция была ликвидирована, а морских животных перевезли в бухту Утришская Краснодарского края.
Один из питомцев, белуха по кличке Бриз, сбежал и вскоре появился у берегов Турции, где стал местной звездой. Он самостоятельно шел на контакт с людьми и показывал разнообразные трюки. Гринпис организовал акцию по возвращению на родину неприспособленного, по их мнению, к жизни в дикой природе животного. Бриза отловили и вернули в Крым. Однако он снова сбежал и вернулся к берегам Турции. Правительство Турции выдало Бризу паспорт гражданина и установило памятник.
К концу 90-ых годов научная база на Витязе перестала функционировать в полном объеме, хотя до сих пор на восточной стороне бухты на мысе Шульца работают ученые из института Океанологии ДВО РАН. Пожалуй, это и был второй яркий период в жизни бухты Витязь.
В годы всеобщей разрухи в стране были закрыты морская база «Витязь», собиравшая для научных исследований ученых со всего Советского Союза, и биологическая станция ТОФ с его секретными разработками. Жизнь в бухте Витязь, как и во многих посёлках на окраине России, стала угасать.
Все это теперь живет только в воспоминаниях - СССР, молодые энтузиасты дальневосточной науки, печальный сивуч, которого кормят кальмарами. Витязь начала 90-х годов - романтичное, но слегка грустное место с коровами, принимающими морские ванны на деревенском пляже.
Поскольку выживать как-то надо, местное население, пусть и не сразу, обнаружило свою собственную "золотую жилу" - турбизнес. Первые базы открыли двери для отдыхающих уже к середине девяностых. Cегодня Витязь - самый настоящий курортный поселок, пусть не такой шумный и многолюдный как Андреевка. Последние годы здесь идет активное строительство, кто-то строит дом для себя, кто-то домик для сдачи туристам, кто-то целую базу отдыха. Жители центральной России временами тоже посещают этот уголок: кто к родственникам или друзьям, кто понырять на Японском море. Стали необычайно популярными гастротуры и мастер-классы по приготовлению морепродуктов. Отдыхающих и приезжих, особенно в купальный" сезон сильно прибавилось.
Долгое время дорогу до бухты Витязь могли осилить лишь подготовленные к бездорожью автомобили, а "диванные" туристы, приезжающие на отдых, даже не рассматривали полуостров Гамова в качестве места размещения. Думаю, это и что-то еще позволило сохранить природу и пляжи от бесконтрольной застройки. Когда дорогу сделали, страждующие ломанулись на Витязь толпами и поодиночке. Отчасти радует, что всё больше людей увидят уникальные места, проникнутся историей южного ПриМорья и бухты Витязь, но печалит необузданный и беспощадный туризм много сильнее.
В 2021 году единственный в России Дальневосточный морской заповедник перешёл под управление «Земли леопарда» и сейчас в окрестностях села Андреевки и Витязя просто так пешком и под рюкзаком не погуляешь - здесь Гамовский участок национального парка, кордоны, охрана и всё такое. Хотя, пронырливые турфирмы и здесь успели обговорить для себя выгодные условия сотрудничества. Нет на таких строгого и бескомпромисного Юрия Дмитриевича Чугунова, отца-основателя Морского заповедника. И это - еще одна интересная история.
Написанное здесь - это лишь малая часть удивительных историй бухты Витязь, ради которых стоит отправиться в путешествие на юг Приморья. Как кто-то однажды заметил, истории приключаются с теми, кто может и хочет их рассказать. И тогда каждому из нас есть смысл озвучить свою собственную историю места.
Потому личную историю я вам так и не рассказала, но об этом уже в следующий раз.
Для подготовки статьи использованы материалы краеведческого музея Арсеньева и сайта https://www.vityaz-gamov.ru/
