Горный Туризм

Поехать именно в Фанские горы мы решили где-то за пару месяцев до отпуска по рекомендации друзей, которые профессионально занимаются туризмом. Было неожиданно услышать такое количество восторженных отзывов о Фанах. Все, кто там побывал, утверждали, что это самые красивые горы, которые они когда-либо видели. Мы решили поверить и проверить.

Муж мечтал попасть в скалистые пейзажи поближе к ледникам, но так, чтобы маршрут был доступен для простых смертных (upd на основе коммента: уровень доступности выбранного маршрута и простоты смертных вызывают вопросы, так что будьте осторожны, пожалуйста, при оценке своих сил). Мне просто хотелось туда, где много открытого пространства, величественных гор и захватывающей дух высоты.

Нас сложно назвать заядлыми походниками. В настоящих горах мы были всего пару-тройку раз. Учитывая, что путешествовать нам нравится в маленькой компании из двух человек, каждый раз мы стараемся подготовиться настолько хорошо, насколько это возможно.

Эти заметки я решила опубликовать на случай, если они окажутся полезными кому-нибудь из таких же самостоятельных путешественников.

В основной части опишу маршрут с общими комментариями. В конце будет список нашего снаряжения и питания – вдруг кому-нибудь пригодится.

Маршрут составлял муж на основе одного из самых популярных треков, по которому водят туристические группы.

Изначальный план, который немного изменился по ходу:

1. Прилёт в Самарканд. Переезд из Самарканда до турбазы "Артуч"

2. Турбаза "Артуч" - оз. Куликалон

3. Стоянка на оз. Куликалон (радиалка на перевал Флюорит)

4. Оз. Куликалон - Аллаудинский перевал - Аллаудинские озёра

5. Аллаудинские озёра - Мутные озёра

6. Мутные озёра - стоянка на высоте 4500 м (рядом с перевалом Чимтарга)

7. Переход через перевал Чимтарга, спуск до оз. Большое Алло

8. Стоянка на оз. Большое Алло

Для похода вам точно понадобятся:

• Более-менее нормальная общая физическая форма. Лично я не спортсмен от слова совсем, но с выносливостью, необходимой для длительных прогулок и умеренной сложности походов, у меня всё не так плохо. Муж в гораздо более спортивной форме, хотя тоже не занимается какими-то особо тяжёлыми ежедневными тренировками.

• Очень хорошая координация движений. На маршруте нужно много передвигаться по камням – большим и маленьким. Двигаться необходимо максимально аккуратно.

• Опыт горных походов. Это всё-таки не вариант для первого раза. Лучше протестировать себя и свой организм в более лайтовых условиях.

+ Самое важное - обеспечение безопасности. На маршруте могут быть опасные участки на склонах, покрытых льдом. Количество снега и льда предсказать невозможно, поэтому, если вы хотите перейти перевал, не подвергая себя риску, нужно иметь с собой специальное снаряжение ("кошки", ледоруб, страховочные веревки) и, конечно, опыт его использования. Если опыта нет, лучше присоединиться к группе с профессиональными проводниками.

Самый высокий перевал на маршруте - 4700 м, самая высокая стоянка для ночевки - 4400 м. До этого максимальные высоты, на которых мы бывали в горах – 3600 м (гималайская деревня Кедарнатх в Индии) и 3100 м (перевал Каратюрек на Алтае). Поэтому я немного беспокоилась, не будет ли каких-нибудь неприятных эффектов, связанных с высотной болезнью. К счастью, организм перенёс высоту совершенно нормально, даже легче, чем в предыдущие разы на Алтае и в Индии.

Мои субъективные ощущения уровня сложности – 6 из 10. Не могу сказать, что было легко, но и какого-то сумасшедшего перегруза я тоже не почувствовала. Но тут надо иметь в виду, что у меня был очень лёгкий по походным меркам рюкзак – 8 кг. У мужа сильно больше – 18 кг, но для него субъективно всё прошло тоже не чрезмерно тяжело.

____________________________________

Что мы сделали заранее:

• прописали весь маршрут по дням, скачали оффлайн карты и забили геолокации (приложения Organic Maps и 3D Maps*)

• планируя поход, нужно иметь в виду, что в Таджикистане без регистрации можно находиться не более 10 суток

• подготовили всё снаряжение и питание (список в конце статьи)

• изобретательный муж пришил к палатке юбку (см. фотки ниже), которая, в итоге, очень спасала нас от ветра и холода

• забронировали номер в Самарканде (чудесный маленький отель “Silver Rows”) и комнату на турбазе “Артуч”

• сняли необходимое количество долларов (из российских карт в 2022 году там работает только Мир, и то не везде)

* Приложение 3D Maps есть только для IOS. Оно удобно тем, что там можно посмотреть 3D рельефы местности:

https://www.movingworld.de/

Также мы пытались заранее найти такси для трансфера от Самарканда до Артуча, но это оказалось проблематично – все цены завышены, проще заказывать уже на месте.

____________________________________

ДЕНЬ 1. МОСКВА – САМАРКАНД – АРТУЧ

Сам маршрут находится на территории Таджикистана, недалеко от границы с Узбекистаном. Добираться можно как из Душанбе, так и из Самарканда. Мы выбрали Самарканд, так как до туда были более дешевые билеты + у меня были планы, пока мы там, попробовать оформить узбекскую банковскую карту.

Из Москвы до Самарканда лететь чуть меньше четырёх часов. Разница по времени + 2 часа. Так что вылетали мы по московскому времени в 00:20, а в Самарканде были в 6:00 по местному. Очень мило, что в полёте нас пытались накормить ночным ужином) По аналогии с бранчем он, как мы решили, должен был бы называться «дранч».

По прилёту мы обменяли часть долларов на узбекские сумы, а часть – на таджикские сомони. В Артуче нам сказали, что можно расплачиваться долларами. В отеле Самарканда попросили по возможности местными. За такси нужно было тоже расплачиваться местными. Если не удастся рассчитать всё сразу, деньги также можно обменять на границе у частников.

В аэропорту мы позавтракали в местной кафешке, купили воды и заказали такси. На выходе из аэропорта стоит толпа таксистов, которые будут бороться за возможность вас куда-нибудь отвезти.

Таксист довёз нас до границы с Таджикистаном (45 км от города, посёлок Джартепа). Ехать чуть меньше часа. Через границу на авто почти никто не ездит, насколько мы поняли.

На границе нужно пройти через несколько пунктов досмотра, на которых несколько раз просвечивают багаж, просматривают паспорт, фотографируют и кратко расспрашивают о целях поездки. Народу было не слишком много, нас особо не допрашивали, и даже пропустили вперёд очереди в одном из окошек.

Как выяснилось, на территорию Узбекистана запрещено ввозить квадрокоптеры. У нас был с собой самый маленький DJI для съёмок в горах, так что мы немного волновались, не развернут ли нас на каком-нибудь из пунктов. Но никаких вопросов на этот счёт ни у кого возникло.

Уже в пограничной зоне один из местных спросил, не нужен ли нам трансфер и тут же вызвонил своего знакомого таксиста, который оказался поблизости. Таксист оказался приятным таджикским мужчиной, который несколько лет жил и работал в Москве. Он хорошо говорил по-русски и всю дорогу рассказывал нам про Таджикистан, себя и свою семью.

Почти все местные, с которыми нам довелось поговорить, хотя бы немного обсуждали с нами русско-таджикские отношения. Все с теплотой отзывались о России и русских. В период гражданской войны (1992-1997) жизнь в Таджикистане была очень тяжёлой, многие голодали и даже умирали от голода. Выживать удавалось в том числе благодаря возможности уехать на заработки в Россию.

В нынешнем конфликте, учитывая местную пропаганду, многие поддерживают политику Путина и высказывают сочувствие... москвичам, которых притесняют «злобные бендеровцы». Не могу сказать, что нам был приятен этот формат солидарности, но плюсы в таком отношении с точки зрения безопасности, конечно, есть.

Таксист довёз нас до села Артуч, где пересадил к своему знакомому на «Ниву» - последние 5 км до турбазы проехать на машине с низкой посадкой уже проблематично.

В общей сложности дорога заняла не так много времени, и к 10 утра мы уже были на месте.

С этим же вторым таксистом мы обменялись телефонами и договорились, что он встретит нас в конечной точке нашего похода (посёлок Газза) через 9 дней и довезёт обратно до границы.

___

Турбаза «Артуч» оказалась довольно популярным местом. Хотя мы приехали в понедельник, народу тут оказалось довольно много. Нам встретились туристы как из Таджикистана и Узбекистана, так и из Германии, например. Как выяснилось, в Фанские горы приезжает довольно много европейцев, так что местные привыкли здороваться с проходящими по тропе на трёх языках – таджикском, русском и английском.

Нас поселили в маленькую комнатку с двумя раздельными кроватями. Туалет и душ на этаже (комнат довольно много, так что прорваться туда удавалось через раз). Розеток в самих комнатах нет, только внизу в общей столовой.

Мы забрали заранее забронированные газовые баллоны (вроде, их тут всегда достаточно, так что бронировать не обязательно), оплатили проживание и заказали себе обед и ужин.

Кормят в «Артуче» довольно вкусно, порции большие. Можно договориться на вегетарианское питание. Персонал внимательный и приятный.

Отдохнув после дороги, мы совершили небольшую вылазку к симпатичному озеру Чукурак (2,4 км от Артуча, меньше часа в неспешном темпе). Муж открыл купальный сезон в горных озёрах (в итоге, искупался почти во всех, которые мы проходили).

На базе в этот день ночевала большая компания местных молодых людей, которые очень впечатляюще играли на национальных барабанах и плясали под них.

ДЕНЬ 2. АРТУЧ – О. КУЛИКАЛОН

Мы неспешно позавтракали и вышли из Артуча около 10 утра.

В первый день нужно было пройти до озера Куликалон 5,7 км и подняться на 700 м.

По дороге нам встречались только местные, все очень приветливые. Один из привалов мы провели с семьёй пастуха, который зазвал нас к себе на чай с лепешкой.

Дорога на этом участке достаточно простая – тропа протоптанная, перепад высот не слишком большой. Мы совсем не спешили и делали регулярные остановки.

До Куликалона мы дошли где-то к 15:00. Муж искупался, и мы решили поискать место для стоянки чуть дальше по тропе, чтобы сэкономить время для следующего перехода.

Местность вокруг Куликалона и окрестных озёр очень живописная.

В итоге, встали мы где-то в районе озера Кулисиёх. Ночь была спокойная и достаточно тёплая, так что нам удалось прекрасно отдохнуть.

ДЕНЬ 3. СТОЯНКА НА КУЛИКАЛОНЕ

Это был наш первый акклиматизационный день.

Мы сходили в не самую простую радиалку – к озеру Чимтарга (оно же Душаха) и на перевал Флюорит (3350 м).

Поднимаются на Флюорит, похоже, не очень часто, так как найти нормальную тропу мы не смогли. Подъём и спуск довольно крутые, и идти было тяжеловато. Но вид с перевала того стоит.

Озеро Чимтарга – одно из самых красивых из тех, что мы видели. Оно находится напротив огромного ледника, гигантской горной стены. Вода прозрачная, берег извилистый, с островками и нависающими деревцами. Выглядит это всё совершенно волшебно.

И всё бы ничего, но в этот день началась самая неприятная часть наших приключений.

В отчётах мы читали о том, что пить из местных источников воды – дело рисковое. Поэтому муж заранее купил специальный походный фильтр в ещё не успевшем закрыться «Декатлоне». В описании было заявлено, что фильтр прошёл все возможные проверки, и из него можно пить воду хоть из Ганги. Возможно, так оно есть, и с водой из Ганги он действительно справляется, но вот проверку озёрами Фанских гор он явно не прошёл.

Справиться с расстройством ЖКТ, в итоге, нам помогли: активированный уголь, мотилиум, лекарство с обнадёживающим названием "стопдиар" и (главное) переход на кипяченую воду.

ДЕНЬ 4. КУЛИКАЛОН – АЛЛАУДИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ – БАЗА «ВЕРТИКАЛЬ»

Из-за ЖКТ-приключений этот день оказался самым сложным. Нам нужно было пройти 9,4 км, набрать и потом сбросить высоту в 972 м.

Переход через перевал (который формально по категории считается простым) в сочетании с состоянием отравления превратился в сущую пытку.

Так что, друзья, если соберётесь в те края с непроверенным фильтром, пейте только кипяченую воду. Возможно, это главное напутствие, ради которого была написана эта статья))

Несмотря на состояние, в самом начале пути мы даже умудрились сделать небольшой привал с перекусом в местной чайхоне. Их в этом районе две: одна на краю озера Кулисиёх (на картах обозначена как «Чайхона у Сироджа»), другая – на правой стороне озера Бибиджонат (на картах не отмечена, хозяин – Эдик). Во время нашего путешествия первая была закрыта, так что мы остановились у Эдика, который был нам рад, даже несмотря на то, что покупатели из нас на тот момент были так себе – осилили мы только чай с лепёшкой.

По дороге к перевалу нам встретились две девушки из Чехии. Позже мы узнали, что в Фаны в последнее время приезжает много именно чешских туристов.

Учитывая наше состояние, уже на подъёме муж предложил немного изменить график маршрута – остаться на ночь на турбазе «Вертикаль» (находится недалеко от Аллаудинского озера), а на следующий день, вместо подъёма до Мутных озёр, отдохнуть (изначально мы планировали второй день отдыха провести уже после перевала Чимтарга на озере Большое Алло).

До «Вертикали» мы добрались уже ближе к восьми вечера. Начинало темнеть, а на базе не было заметно никаких признаков жизни. Мы уже были готовы искать место под палатку, но, к счастью, оказалось, что база всё-таки работает. Единственными гостями тут была небольшая группа туристов, которые уже собирали свои вещи и собирались уезжать.

Приветливый пожилой хозяин встретил нас и тут же пригласил на небольшой семейный ужин. Нам рассказали несколько забавных историй из жизни немногочисленного местного сообщества и поделились полезной информацией о дальнейшем маршруте.

На территории базы расположено всего три домика, в каждом по три просторных комнаты и туалет с душем. Света в домиках не было, но обычно он, вроде, бывает – электроэнергию получают с помощью солнечных батарей, инструкция по установке которых в начале этого сезона оказалась утеряна при таинственных обстоятельствах. Одна небольшая солнечная панель для технических нужд всё-таки работала, так что на следующий день нам удалось подзарядить телефон.

ДЕНЬ 5. «ВЕРТИКАЛЬ» – АЛЛАУДИНСКОЕ ОЗЕРО

Неожиданно оказалось, что в "Вертикали" можно принять горячий душ (вода в баках сильно нагревается на солнце) – особый кайф в середине похода.

Мы отлично отдохнули, и где-то в середине дня неспешно перебазировались, поставив палатку на Аллаудинском озере, поближе к тропе, по которой нам нужно было подниматься на следующий день.

На Аллаудинском тоже есть две чайхоны, расположены они впритык друг к другу. Мы зашли в одну из них, и снова попили традиционный чай с лепёшкой и сладостями, на этот раз в очень уютной зоне отдыха.

Там же купили один дополнительный газовый баллон, специально для кипячения воды. Баллоны здесь дешевые, так как их перезаправляют.

Важное дополнение насчёт баллонов! То ли из-за высоты, то ли из-за странной газовой смеси, с помощью пьезо-поджига горелка у нас зажигалась с большим трудом. Со спичками всё работало как надо.

На озере пересеклись с большой группой туристов из России и ещё одной русской семьёй, путешествующей с тремя детьми.

Под вечер из-за сильного ветра нам пришлось перебазироваться с палаткой в низину, чуть ближе к малому озерцу.

День отдыха и переход на кипяченую воду пошёл нам на пользу, и на следующий день мы уже были готовы к следующим подвигам.

ДЕНЬ 6. АЛЛАУДИНСКОЕ ОЗЕРО – МУТНЫЕ ОЗЁРА

В этот день нужно было пройти 5,3 км и подняться на 727 м.

После предыдущих мучений этот переход показался не слишком сложным. Шли мы неспешно, много отдыхали, любовались видами, и дошли до места довольно рано, задолго до темноты.

По дороге встретили семью туристов из Душанбе, благодаря которым узнали, как выглядит дикорастущий ревень – на этом участке маршрута он попадается довольно часто. Если с животом у вас всё ок, с его помощью можно смело восстанавливать силы. В ревене много воды, а витамина С, наверняка, больше, чем в лимоне (по нашим наблюдениям, продуктов с содержанием витамина С "больше, чем в лимоне" какое-то зашкаливающее количество; бедный лимон).

На Мутных озёрах мы прошлись по какой-то сказочной поляне с цветами, бабочками и видом на заснеженные пики. На следующий день нам предстояло выдвигаться из этой идиллии куда-то в сторону суровых каменно-ледяных скал.

Разместились мы на одной из площадок, неподалеку от палатки двух французов, которые тоже собирались в сторону Чимтарги.

Почему-то именно на этой стоянке нам особенно хорошо спалось. В целом весь этот день оказался достаточно спокойным и ненапряжным, так что на следующий у нас было достаточно сил для подъёма к самой высокой точке стоянки на маршруте.

ДЕНЬ 7. МУТНЫЕ ОЗЁРА – СТОЯНКА 4400 м

До следующей стоянки нужно было пройти всего 4,1 км и подняться на 920 м.

Подъём на этом участке местами довольно крутой, так что дорога заняла много времени.

Часть пути нужно идти снегу. Снег здесь не глубокий, не скользкий, так что идётся по нему приятно и легко.

Французские ребята вышли сильно раньше, дошли до стоянки 4100 м, поставили там палатку и оттуда без рюкзаков буквально добежали до перевала и обратно. Не знаю, куда они отправились на следующий день, но схема интересная.

Изначально мы собирались остановиться на стоянке 4500 м, но по дороге встретили группу русских туристов, планировавших ночевать там же. Чтобы ни с кем не пересекаться, мы решили поставить палатку чуть ниже, на площадке на высоте 4400 м.

Нам повезло, что погода была достаточно ясная, так как в предыдущие дни вершины гор часто затягивало тучами. В ясную погоду на этой высоте открываются совершенно космические виды. Но главное – видно, куда идти) Не знаю, смогли бы мы в принципе пройти маршрут, если бы пришлось пробираться сквозь облака. На «Высотнике» нам рассказали, что в этом сезоне некоторые туристы возвращались с Чимтарги обратно, так как не решались пройти через перевал (скорее всего, именно из-за непогоды).

На высоте 4400, конечно, уже гораздо более холодно и ветрено. На ночь мы упаковались во всё, что у нас было, так что согреться и кое-как отдохнуть вполне удалось (несмотря на шум и ощущение, что палатку сейчас унесёт вместе с нами).

ДЕНЬ 8. СТОЯНКА 4400 – ПЕРЕВАЛ ЧИМТАРГА – ОЗ. БОЛЬШОЕ АЛЛО

Один из самых сложных дней с длинным переходом в 9,6 км. Сброс высоты – 1500 м.

Мы планировали встать в 5 утра, чтобы пройти перевал пораньше, пока солнце не подтопило снег на одном из участков. Нас предупредили, что проходить этот участок может быть опасно, если под снегом образуется скользкий лёд.

Параллельно с нами поднималась группа, проводники которой обеспечили своим подопечным полную безопасность – у них были каски, кошки для хождения по льду и веревки для страховки.

Мы же совершенно не были готовы к хождениям по льду, так что настроились на возможную необходимость возвращаться обратно.

К счастью, скользких мест на опасных участках почти не было, и мы преодолели их без проблем. Но если бы мы знали заранее о потенциальной возможности попасть на ледяные склоны, то, конечно, взяли бы с собой дополнительное снаряжение для обеспечения безопасности.

SAFETY FIRST. Поэтому одна из главных рекомендаций – не попадать в такую же ситуацию, как мы, и не подвергать себя риску. Если у вас нет опыта горных походов, в которых необходимо использовать разные виды страховок, лучше присоединиться к группе с опытными проводниками.

На спуске тоже есть участок, требующий дополнительной внимательности (а в идеале каски) – часть тропы проходит впритык к скале, от которой периодически откалываются и падают вниз небольшие камни. У нас с мужем был уговор – в случае любого подозрительного звука тут же садиться на землю и нагибаться так, чтобы голова была защищена рюкзаком. Применять на практике этот план, к счастью, не потребовалось.

Чуть дальше на спуске есть интересный кусок тропы с мелкой глубокой сыпухой. Совершенно не представляю, что из себя представляет подъем по такой поверхности, но спускаться по ней оказалось забавно и приятно. На каждом шаге нога мягко погружается в мелкую россыпь и плавно съезжает вперёд по этой каменной крупе. Ощущения классные, и двигаться в таком формате, конечно, сильно легче.

После основного крутого спуска (около 2 км) начинается более простая тропа. Виды гор вокруг почти марсианские – местами похоже на американский Большой Каньон. Вдоль реки уже постепенно появляется растительность со стадами пасущихся на ней божьих коровок. А в какой-то момент река начинает разветвляться, обтекая маленькие лужайки и огромные камни. Крутые спуски выглядят особенно необычно – русло реки становится похожим на извилистый каменный городок с тоннелями, мостиками, причудливыми поворотами и углублениями.

Один из необычных видов на тропе – огромная каменная осыпь, как будто оставшаяся после битвы гигантских троллей.

Завершающая часть пути проходит по каменным лабиринтам. Пробираться сквозь эти лабиринты приходится медленно и аккуратно. Не всегда понятно, куда дальше идти, но ориентироваться помогают оставленные в качестве указателей башенки из камней.

Этот день оказался одним из самых тяжёлых. 9-10 км по тропе такого формата и с такими перепадами высоты – это, пожалуй, мой субъективный максимум. Но конечная точка маршрута быстро отключает воспоминания обо всех сложностях.

Озеро Большое Алло – одно из самых живописных мест из всех, что мы видели. Совершенно идиллический укромный уголок, со всех сторон защищенный от сильного ветра горами. В одном из ущелий открывается вид на ледник и стекающую с него в озеро реку. Берег покрыт ароматными травами, кустами шиповника и невысокими деревьями. И, конечно, гвоздь программы – цвет озера, глядя на который сложно поверить, что он естественного происхождения.

Изначально мы планировали сделать второй день отдыха именно здесь. От озера можно сходить в радиалку по ущелью вдоль реки к небольшому озерцу Верхнее Алло. Но учитывая изменение графика, мы остались тут только на одну ночь.

После ночевки на большой высоте спалось здесь прекрасно. Тепло, тихо и, в отличие от многих других локаций, горы здесь защищают ещё и от раннего солнца.

ДЕНЬ 9. БОЛЬШОЕ АЛЛО – ДОРОГА НА ГАЗЗУ

Этот день оказался непростым. Нужно было пройти 11 км и спуститься на 1400 м.

Дорога довольно сложная из-за большого количества крутых спусков. Часть пути проходит по привычной для этого маршрута сыпухе, часть – через тоже уже знакомые огромные валуны, выстраивающиеся в каменные лабиринты.

На выходе к речке дорога начинает ветвиться. С правой стороны реки, по которой мы шли, в какой-то момент тропа обрывается. Совсем рядом есть участок, идеально подходящий для брода. Но, возможно, ближе к началу можно найти более простые способы перебраться на левый берег.

Из лагеря на Большом Алло мы вышли поздно, ближе к 11 часам утра, так что до конечной точки добрались только к 8 вечера.

Можно было бы остановиться и примерно на середине пути, но у нас в планах было на следующее утро дойти до Газзы к 10 часам. Поэтому палатку мы поставили недалеко от выхода к автомобильной дороге, под чудесным абрикосовым деревом. Сладкие сочные абрикосы после утомительной дороги – идеальное завершение дня и основной части похода.

ДЕНЬ 10. ПЕРЕХОД ДО ГАЗЗЫ – САМАРКАНД

В этот день нам нужно было пройти 7,1 км по прямой грунтовой дороге, так что мы рассчитывали выйти в 8 утра, чтобы к 10 быть в Газзе.

Идти по прямой после нескольких дней постоянных подъёмов и спусков кажется какой-то невероятной роскошью. Идётся в этих роскошных условиях легко и быстро, так что до Газзы мы добрались за полтора часа.

В посёлке нам пришлось просидеть ещё около двух часов, так как таксист, с которым мы договаривались на встречу в 10 утра, не дозвонившись до нас в предыдущий день (хотя мы проговаривали, что будем без связи), решил, что мы уже уехали без него. Не знаю, какой полезный опыт можно извлечь из этой истории на будущее. Возможно, проще договариваться уже на месте с кем-нибудь из местных.

Другой элемент полезного опыта – возможно, стоит сразу сообщить, что вы спешите и не готовы:

• заезжать на денёк в гости к семье вашего водителя

• ждать, пока он помоет машину…

И если с отстаиванием своих интересов по первому пункту мы справились, второй оказался благополучно провален. Сложно было предположить, что помыв авто водой из канавы у дороги – это дело серьёзное, требующее 40 минут кропотливого труда. Перформанс, конечно, занятный (где ещё увидишь все этапы этого священного процесса), но, возможно, у вас будет желание как-то иначе распорядиться своим временем.

Мы списали временные затраты на знакомство с местной культурой и практику заземления и замедления для вечно спешащих москвичей.

После помывки автомобиль как будто сбросил пару кило и обрёл особую аэродинамичность, так что до границы мы доехали быстро.

Через границу тоже прошли относительно быстро, хотя и пришлось немного постоять в очередях.

На выходе нас тут же подхватил молодой и, как выяснилось, горячий таксист, которому пришлось с боем отвоевывать возможность довезти нас до Самарканда. Выезд со стоянки был заблокирован автомобилем одного из местных таксистов. Очевидно, у них были определенные договоренности, и наш водитель то ли не участвовал в них, то ли решился нарушить. К счастью, никто не пострадал, хоть нам и пришлось пронаблюдать, как после попытки вскрыть мешающую машину кухонной лопаткой, наш таксист чуть не протаранил её своим автомобилем.

Добравшись до Самарканда и выгрузившись, наконец, в небольшой и очень приятный отель (“Silver Rows”), мы выдохнули с облегчением.

На этом наш поход уже окончательно завершился. Следующий день мы провели в Самарканде – осмотрели местные достопримечательности, провели пару часов в банке (совершив умеренно успешную попытку оформить карту) и съели самую вкусную в нашей жизни дыню.

____________________________________

Ниже размещаю список нашего снаряжения и план питания.

____________________________________

СНАРЯЖЕНИЕ

Общее

• рюкзаки

• водонепроницаемые чехлы на рюкзаки

• палатка

• спальные мешки пуховые

• надувные туристические коврики

• обычные тонкие туристические коврики (для защиты надувных от камней)

• спасательные изотермические одеяла

• подушки надувные

• треккинговые палки

• налобные фонарики

• газовая горелка (+ баллоны)

• кастрюля, ложки, кружки, контейнеры для еды с крышками (использовались вместо мисок для еды, в них же насыпали гранолу на день)

• компактные рюкзаки (для радиалок)

• сумка на пояс непромокаемая (для смартфона)

• перчатки тонкие резиновые (для мытья посуды и стирки в холодной воде) и х/б хозяйственные (в том числе для защиты рук от солнца)

• бутылки (2 плотные пластиковые + 2 мягкие силиконовые)

• полотенце

• веревка (для сушки белья)

• губка для посуды

• беруши

• смартфоны + зарядки + внешний аккумулятор + штатив для смартфона

• очки солнцезащитные с чехлами

• мешочек для мусора

Аптечка

• Пластыри и бинт

• Цитрамон

• Пенталгин

• Уголь

• Стопдиар

• Левомеколь

• Мирамистин

• Витамины

• Драмина

• Омез

• Гастал

• Пластырь обезболивающий («тигровый»)

Гигиена

• туалетная бумага

• влажные салфетки разлагающиеся (invista)

• мирамистин и спиртовой санитайзер

• мицеллярная вода

• мыло натуральное универсальное

• шампунь и кондиционер (порционные)

• сухой шампунь

• сухой дезодорант

• зубные щетки и зубной порошок

• бритва

• пилочка для ногтей (мягкая)

• крема: солнцезащитный и пантенол

• гигиеническая помада

• расческа и резинки для волос

• зеркальце

Одежда и обувь

(список мой, у мужа похожий, с незначительными особенностями)

• Брюки походные

• Тонкий пуховик

• Непромокаемые брюки и дождевик

• Флисовая кофта на молнии с капюшоном

• Рубашка походная с длинным рукавом (от солнца)

• Футболки (3 штуки, быстросохнущие)

• Термобелье (верх и низ)

• Носки: 2 треккинговых, 1 х/б (в дорогу и для палатки), 1 тёплые для сна

• Трусы (4 шт) и бюстгалтер

• Платок на голову от солнца

• Снуд флисовый (вместо шапочки для сна)

• Треккинговые ботинки

• Сандалии походные

____________________________________

ПИТАНИЕ

(вегетарианское)

Утро

• каша овсяная с сухим молоком и сахарозаменителем “Prebiosweet” (смешивали заранее)

• кофе с подсластителем

• витамины (для повышенной физической нагрузки)

День

• гранола с орехами и сухофруктами

• вода с изотоником (порошок Vplab)

Вечер

• гречка/чечевица/кускус с веганскими супчиками и солью

• чай травяной с пастилой

Я не рекомендую ходить по горам в одиночку без должной физической, технической и моральной подготовки. Помните, что это опасно для жизни!

Первая часть вызвала возмущение некоторых опытных туристов. Поэтому дополнительно обращаю внимание на то, что всё нижеописанное опасно для жизни и не соответствует ТБ,ТУ и ГОСТ. Ходите в группе, ходите безопасно!

Часть1: Одна на Эльбрусе. Часть 1

3. Штурм

В части про ночь не будет фотографий, потому что мой телефон не может сфотографировать бесконечную глубину космоса, миллионы звёзд и тонкую полоску зарождающегося рассвета. Прошу меня простить.

Ночь была хорошая. Тёплая и почти безветренная. Проснулась в 23:00, стартанула в 0:20. Тропа по лавовому потоку хорошо натоптана и часто маркирована турами. Многие туры увенчиваются белыми камнями и в свете фонаря светятся, как светоотражайки. Вверху справа раскинулась Большая Медведица, слева внизу светился Чегет. Над головой через всё небо протянулся Млечный путь. На привалах я выключала фонарь и любовалась этой красотой в полнейшей тишине. Правда, через час тишину нарушили голоса сзади, потом появились фонарики: мои соседи вышли на штурм.

Здесь уже начала ощущаться высота. Пока не критично, но приходится дышать чаще. Причём мозг всё время пытается вернуться в привычный режим дыхания и надо всё время за этим следить.

В какой-то момент я сбилась с тропы и упёрлась в снежный склон. Это был небольшой, но крутой снежник метров 10 высотой между скалами и я решила пройти его в лоб. Но снежник постепенно превратился в снежно-ледник, а перед самыми скалами - в натёчный лёд. Буквально несколько метров, но не хотелось на них поехать вниз. Я сняла рюкзак, достала ледоруб. Решила ещё раз глянуть на карту в телефоне и... Карман был пуст. Телефона не было 💀

Вообще, в походах он у меня всегда на тонкой верёвочке. Много раз она спасала аппарат от потери, падения в пропасть или реку. Но в этот раз я её забыла и решила, что за 4 дня ничего не случится. Случилось.

Пережив первый шок, я начала вспоминать, где его выронила. "Утешительный" вывод: когда снимала рюкзак. Значит, телефон полетел вниз по снежинку и, скорее всего, упал на камни. Надо надеть кошки и спуститься вниз, он точно там лежит. Спокойно. Без паники.

В процессе доставания кошек вслед за телефоном поехали ещё варежка и флиска.

Оставила рюкзак наверху и спустилась к скалам. Подобрала вещи. Телефона не было. Побродила внизу - ничего. Но я твёрдо решила не сдаваться. Если надо - останусь до рассвета и даже поставлю тут палатку.

Фонарики сзади приближались.

Вдруг меня осенила идея. Снежник, где я уронила телефон, не ровный и предмет может лететь не строго вниз. Надо взять что-то похожее, бросить на месте пропажи и проследить линию падения. Я опять поднялась к рюкзаку. Больше всего по весу подходила бутылка, наполовину наполненная водой. Кинула. Она ушуршала вниз по склону не прямо, а куда-то вбок. Я проводила её лучом фонарика, пока она не скрылась в темноте.

- Поймал! — раздался голос снизу — но вам придётся подождать, пока мы поднимемся.

- Ничего, я к вам сейчас спущусь!

Так я познакомилась с Димой, гидом белорусской группы из трёх человек.

Телефон смирно лежал на нижней трети снежника, по пути скольжения бутылки. Я подобрала его, сбегала за рюкзаком и пристроилась в хвост к белорусам. Светало.

Несомненный плюс пути с востока в том, что солнце освещает его сразу после восхода и не приходится мёрзнуть в тени. Ну и шикарные виды на рассвете, конечно

Мы прошли снежный разрыв между Ачкерьякольским потоком и кратером и снова вышли на скалы. В нижней части кратера (4800м.) тоже есть стоянки. Здесь ночевала пара альпинистов, когда мы подошли, они как раз собирали лагерь. Явно лучше подготовленные, они быстро ушли от нас вверх.

По камням мы дошли до 5200м. Отсюда начинается затяжной и выматывающий подъём по снегу сначала прямо вверх вдоль присыпанных скал, потом косым траверсом вправо и выход мимо скал Фрешфильда на плато основного восточного кратера. Мы надели кошки, взяли ледорубы и на всякий случай надели системы.

Видимо, когда говорят про лёд на подъёме, имеют в виду это место. Новичкам тут действительно может быть страшно: фирново-ледовый склон крутизной около 35°. Возможно, в августе обнажается чистый лёд. Я необходимости страховки не увидела, Дмитрий тоже.

Тут меня в третий и последний раз догнал Вася. Пожелали друг другу удачи, обменялись телефонами, и он убежал вверх.

Здесь я открыла для себя интересный приём дыхания на высоте. До 4800м. мне хватало ритма Шаг-вдох-шаг-выдох. Потом на каждый шаг стала делать вдох-выдох. После 5300 я обнаружила, что можно сделать рассинхронизацию ритмов ходьбы и дыхания. Дышать чаще или реже в зависимости от крутизны подъёма. Но дышать постоянно, глубоко и принудительно. Если этого не делать сознательно (а встроенной потребности в учащении дыхания нет), заканчиваются силы. В такие моменты мне казалось, что я просто устала и не могу идти из-за перевеса рюкзака, недосыпа и общей слабости. Хотелось упасть и лежать. Хотя на самом деле не хватало кислорода и как только учащала дыхание, силы откуда-то появлялись. Выползая на плато, я пыхтела как паровоз, во всю глубину лёгких. Зато мне было относительно легко и в целом — комфортно. Признаков горняшки не было (спасибо длительному акклимату)

На плато дул сильный холодный ветер и я порадовалась, что не зря тащила тёплые рукавицы-верхонки.

При помощи блютуз-колонки познакомила белорусов с творчеством Хелависы. Надеюсь, зашло. Впервые вижу горников, которые не слышали Мельницу 🎼 

«Господин горных дорог» — это же… это же… Прекрасно!

Одновременно с нами на восточную вершину вышла группа, видимо, с севера, и ещё несколько человек с седла с флагами ВДВ. Вся эта толпа довольно долго фотографировалась у табличек но я дождалась своей очереди.

С белорусами тепло попрощались, обменялись контактами и разошлись в разные стороны. Они — обратно на восток, я — на седловину

А о том, как я провела ночь на 5380м. и утром сбегала на Западную вершину, расскажу в третьей части!

Я не рекомендую ходить по горам в одиночку без должной физической, технической и моральной подготовки. Помните, что это опасно для жизни!

1. Предыстория

"Ну что это за лето без хорошего сольника?" - так думала я, составляя план летних похождений. А поскольку лето я провожу на центральном Кавказе, то решила и сольник сделать там же. Чтобы два раза не вставать - пусть это будет Эльбрус. Опыт позволяет. 5 лет горного туризма, 2 года альпинизма, в прошлом году восхождение с юга. Могу себе позволить.

Нарисовала трек классического траверса Восток-Юг из посёлка Эльбрус со спуском на поляну Азау. Акклиматизация у меня была до 4300м, поэтому можно было сразу идти на восхождение.

Сложность траверса по сравнению с обычным восхождением заключается в том, что бивак (палатка, спальник и т.д.) не остаётся в базовом лагере, а тащится на самый верх. Причём тропа с востока не выходит на седловину сразу, а проходит через восточную вершину. Т.е. необходимо занести полный туристический рюкзак с 1800м (пос. Эльбрус) на 5621м (Восточная вершина). Этот достойный план я решила дополнительно украсить ночёвкой на седле Эльбруса (5380м).

Получилась вот такая красота:

На вокзал Нальчика я прибыла в 7:30. Терскольская маршрутка, которая должна была идти в 8:00, уже уехала. "Вот и первые трудности" - подумала я и села до Тырныауза. Там как-нибудь на перекладных доберусь. По дороге выяснилось, что почти всем пассажирам надо выше по ущелью. Водитель перевернул табличку под лобовым стеклом и "Тырныауз" магическим образом превратился в "Терскол". Ох уж этот Кавказ...

Вот так, 28 июля в 10:00 я уже была на старте

2. Подход

Как всегда, моё появление в гордом одиночестве с рюкзаком вызвало интерес. Тем более что торчащий из коврика ледоруб недвусмысленно выдавал намерения. У начала тропы в ущелье Ирик один из группы мужчин с рюкзаками чуть поменьше моего игриво поинтересовался, возьму ли я его с собой на гору.

- Да пожалуйста. Идём на восточную вершину с биваком, ночёвка на седловине, спуск на юг.

Мужичок впал в задумчивость. Подошёл и взвесил мой рюкзак. Потом попросил со мной сфотографироваться. Не знаю, зачем ему это было нужно, но разве можно лишать человека воспоминания о прекрасном? )

После фотосессии я бодро зашагала вверх по тропе в Ирик, провожаемая озадаченными взглядами. Бодрость продлилась до первого перегиба рельефа, скрывшего меня от фанатов. Там я остановилась отдышаться, сняла рюкзак и стала думать, как мне дальше жить. Дело в том, что чемодан получился ТЯЖЁЛЫМ. По ощущениям около 27 кг. Совсем не соло вариант. Кроме стандартного походного набора, там были кошки, обвязка, карабины, спусковуха, три (зачем?!) кордалета, два ледобура и три (не меньше) кило черешни и осетинских пирогов, которые вручила мне тётя в Нальчике со словами: "Это тебе в дорогу"

"Мне хана" - подумала я, но делать было нечего. Взвалила это чудо на спину и побрела вверх по ущелью.

Ирик прекрасен разнотравьем, сменяющимся сосновыми лесами, и хорошо утоптанной тропой. Впереди маячит восточная вершина Эльбруса. Этот вариант подхода к горе считается самым красивым, но и самым длинным (15 км). Долина часто посещается туристами, как спортивными, так и просто гуляющими. В самом начале находится источник нарзана и красивые конгломератные останцы - "Песчаные замки", с которыми у меня давняя дружба. Выше по долине - несколько водопадов.

Навстречу мне прошла группа, которой не хватило сил зайти. Потом группа, у которой ветром порвало палатку в лагере на 4300м. Это немного насторожило. Ну ничего, у меня вроде бы прогноз благоприятный. Хотя рюкзак откровенно выматывал.

Через 6 км. от начала маршрута надо свернуть из основного ущелья в боковое (р. Ирикчат). Подъём на устьевую ступень мне дался с огромным трудом, поэтому с планом выйти сегодня из зоны альпики и встать на морене пришлось распрощаться. Зато на подъёме меня догнал марафонец Вася из Мурманска. Вася неделю назад уже прошёл соло траверс одним днём с запада на юг, оставив палатку на западе. Отдохнул на Азау и вернулся тем же путём. Переехал на восток и теперь пёр как танк с намерением повторить тот же фокус с траверсом восток-север и обратно. Сравнив вес наших рюкзаков, я окончательно впала в уныние. У меня был тяжелее раза в полтора.

Вася убежал вперёд, а я поставила лагерь на 2900м, на живописном лугу. Недалеко расположилась семья с детьми. Оценив количество данных мне "в дорогу" фруктов и пирогов, я отнесла 2/3 соседям. Остальное съела на ужин, запив свежесобранным травяным чаем.

Всё-таки, жить одной в двухместной палатке чертовски приятно! Нести тяжело. А жить — великолепно 👌

Прошлой ночью я спала мало, а позапрошлой почти не спала совсем. Поэтому позволила себе дрыхнуть аж до 5:30 утра. В 7:00 помахала соседям и двинулась к перевалу Ирикчат. Рюкзак полегчал, но ненамного.

Альпика сменилась мореной, морена - крутой осыпной тропой на перевал. На седловине я присела отдохнуть и тут меня снова догнал Вася. Мы вместе прошли Рыжий бугор, оценили "укрепрайон" нижнего штурмового лагеря, впечатлились знаменитым ранклюфтом и вышли к полю ледника Ирикчат.

Ледник частично закрытый, но с хорошо протоптанной тропой. На открытой части вроде трещин нет. Надели кошки и пошли в грузинской связке*

Потом выяснилось, что трещины всё-таки были. Ближе к лавовому потоку перепрыгнули пару глубоких дыр в снегу. Я заглянула - дна не видно

* Старинный горный анекдот:

Грузинская страховка — "Я тебя вижу!"

Итальянская страховка — "Я тебя помню!»

Достигли Ачкерьякольского лавового потока. Тут странный пейзаж: чёрно-красные камни и чёрный песок (вулканическая пыль). Местами течёт талая вода, образуя озёра. Почти Анапа.

Вася поставил палатку на 4070м. Я на 10м. выше, рядом с чужой. Соседи собирались выходить на штурм в 1:00. А я решила выйти в полночь.

Про штурм вершины расскажу в следующей части. А то и так много получилось

Все начиналось в Приэльбрусье в Терсколе. Через ледник с ледовой базы на Приют 11 прошли, на гору сходили, брат вообще крест сделал(западная и восточная вершина), племянник дошел до 5100. В общем все задачи решили и нужно как то провести еще 4 дня. Брат предложил сгонять на Казбек. Из аргументов - аклимуха есть, гора пониже, с Грузии такое прошло отлично. Ищем трансфер во Владикавказ, ищем там же прокат альп снаряжения, так как нужны три каски и один ледоруб, делаем сканы паспортов, для оформления пропуска в приграничную зону. Кстати во всем Владикавказе прокатом занимается один единственный человек- Давид. 28 Июля в 6 утра выезжаем из Терскола, в 10 во Владикавказе забираем у Давида каски и ледоруб, оставляем часть вещей ему на хранение и едем  через Кармадонское ущелье на погранзаставу оформлять пропуск.

Пропуск сделали минут за 30 и  на ниве одного из местных таксистов едем до пропускного пункта. На пропускном пункте предъявляем паспорта и пропуск, слушаем инструкцию от погранцов и примерно в час дня стартуем в сторону первой ночевки на термальные ванны.

Идти примерно 12 километров с небольшим перепадом высот и постепенным набором до 2450 метров в конечной точке. На подходе есть камнеопасные участки и такой простой маршрут может быть смертельно опасным. На обратном пути человеку в группе, прошедшей мимо нас на ванны, в голову прилетел камень.

К пяти вечера доходим до ванн, ставим палатки и начинаем спа -процедуры.

В центральной ванне вода очень горячая, долго не посидишь, в остальных можно валяться сколько хочешь.

29 июля в 8 утра стартуем на штурмовой лагерь на высоту 4200 метров. На Эльбрусе такой подход не особо сложный и проходится за 5 часов не особо торопясь. Но Казбек нас неприятно удивил в этом плане. Это было очень тяжело физически и очень опасно.

Сначала идет подъем до ледника, переход по нему до провешенных тросов и веревок (10 лет назад такой фигни не было и мы просто поднимались елочкой по сыпухе)

Таким образом поднимаемся до высоты 3500 метров, так называемый Крест где падаем на привал. Там час отдыхаем.

Шли (карабкались) примерно 5,5 часов, а еще нужно сделать по плану 700 метров набора высоты.

Дальше уже стандартная сыпуха елочкой, в некоторых местах веревки и тросы для перехода по снежникам. Полетели камушки. Честно говоря очень ссыкотно когда сверху скачет булдыган размером с голову и не очень понятно куда он в итоге прилетит.

К 18-30 на зубах доходим до штурмового лагеря, где нас радушно встречает дядя Саша - учитель физкультуры из Москвы. Принес нам воды, помог дотащить часть вещей. Когда узнал, что  дошли от ванн до 4200 за один переход спросил не спортсмены ли мы. Ответили ,что скорее мы -идиоты. На фото он снимает закат.

Узнав , что мы в ночь готовимся к штурму собирается идти с нами.

Выходим 30 июля в 3-15 ночи, идем медленно, так  как усталость накопилась, ну и не торопимся мы никуда.

Заходим на косую полку и видим , что со стороны Грузии идет толпа человек 30.

Идем дальше, а дядя Саша решает ускориться, чтобы не толкаться на вершине с этой толпой.

Остался один взлет до седловины.

Доходим до седла, там отдыхаем , пьем чай и едим. Смотрим как обогнавшие нас группы с Грузии штурмуют вершину. Погода отличная, самочувствие хорошее, дышится легко.

Отдохнули ,зашли на вершину и передаем привет Эльбрусу. Во он вдали виднеется.

В итоге штурм со спуском в лагерь занял 7,5 часов. В лагере отдохнули часа два и пошли вниз на ванны. До ванн дошли уже в темноте, так как Казбек не хотел нас отпускать. Плутанули в тумане, с высоты 3100. Чуть не ушли в пропасть. Поднялись выше, нашли нормальную тропу и дальше уже без приключений.

Эльбрус на закате и безымянная "ледниковая лужа-озерцо".
Ледник Бирджалы-Чиран и кусок ледника Микель-Чиран.

Вершина Чат-Кара (3888), ледник Джикаугенкёз, перевар Ирик-Чат (1Б 3667) и Пик Калицкого (3581)

Хребет Кыртык

Ночной Эльбрус в свете луны

Ещё раз Пик Калицкого, но уже с перевала Чат-Кара (1Б 3520), с другой стороны ледника Джикаугенкёз

с июльского маршрута в этом году

inst