Ручная плазменная пушка
По факту этот "бластер" создаёт небольшой объёмный взрыв...чертежей и схем нет )
По факту этот "бластер" создаёт небольшой объёмный взрыв...чертежей и схем нет )
Сегодня мы с Вами соберём бюджетный вариант Китайского измерительного пинцета FNIRSI LCR-ST1.
В качестве базы я выбрал Arduino, так как целью проекта стало сделать схему, как можно проще, что бы повторяемость измерительного пинцета среди зрителей канала https://www.youtube.com/@chevichelov была на уровне "Контролька на Arduino", по этому я упростил схему насколько это возможно, а в качестве измерительных алгоритмов выбрал самые простые, но в то же время самые надёжные из них. По предложению Хабралчан дал измерительному пинцету название YCHEV001.
Прежде чем перейдём к схеме, давайте быстренько пробежимся по функционалу измерительного пинцета:
Вес измерительного пинцета
Вес DIY YCHEV001 составляет 80 грамм против 40 грамм FNIRSI LCR-ST1, причина этому проста, DIY проект имеет аккумулятор в три раза большей ёмкости и пластиковые прокладки, для лучшей изоляции компонентов от короткого замыкания, однако если использовать аккумулятор такой же ёмкости, как у FNIRSI, а пластиковую изоляцию заменить на термоскотч, можно добиться уменьшения габаритов измерительного пинцета и веса.
Режим авто и ориентация экрана:
В режиме "Авто" пинцет может измерять сопротивление резисторов и ёмкость конденсаторов без переключения режимов измерения, при одинарном нажатии кнопки Hold (на схеме SB2) показания на приборе замораживаются, а при удержании кнопки Hold (на схеме SB2) изменяется ориентацию экрана, для удобства держания его в правой или левой руке.
Режим измерения сопротивления резисторов
Диапазон измерения сопротивления резисторов составляет от 0 Ом, до 3МОм (ограничено программно, для борьбы против наводок)
Режим измерения ёмкости конденсаторов
Диапазон измерений в этом режиме составляет от 10 пФ до 10000 мкФ.
Режим измерения диодов
В данном режиме мы можем посмотреть работоспособность, направление и падение напряжения на диоде.
Режим измерения напряжения
В режиме измерения напряжения мы можем проверить напряжение на батарейке или аккумуляторе до пяти вольт (опорного напряжения Arduino), так как пинцет делался для проверки макетных плат с напряжением до пяти вольт, однако Вы всегда можете добавить делитель напряжения, чтобы измерить напряжение более пяти вольт.
Режим осциллограф
Данный режим эволюционировал из проекта "Контролька на Arduino", однако интерфейс был переделан, а алгоритмы подсчёта оптимизированы, теперь Вы сможете посмотреть на сам сигнал без лагов и тормозов графика, узнать минимальное и максимальное напряжение сигнала, а так же его частоту.
Режим измерения частоты сигнала
Если Вы не хотите смотреть на сигнал, я вынес режим измерения частоты сигнала в отдельный режим.
Режим генератора частоты
Иногда при работе с макетной платой не хватает генератора сигнала, поэтому я добавил его в измерительный пинцет, однако мои амбиции сделать так, чтобы можно было задавать любую частоту на пинцете, упёрлись в размеры скетча и ресурсы самой Arduino поэтому пришлось пойти по простому пути и задать частоту для генератора в массиве. Я выбрал популярные для Arduino частоты: 30Гц, 61Гц, 122Гц, 244Гц, 488Гц, 976Гц, 4000Гц, 7800Гц, 31400Гц, 62500Гц, 1000000Гц (Вы же можете изменить их в скетче на свои).
Схема измерительного пинцета DIY YCHEV001
Схема измерительного пинцета невероятно проста, я представил её в двух видах: в классическом для данного канала схеме и в виде принципиальной схемы. Предлагаю в комментариях устроить голосование, напишите какая схема Вам больше нравится, какую их двух схем мне лучше использовать в будущих проектах? Пинцет состоит из Arduino Nano, обратите внимание, на плате требуется выпаять резистор светодиода L иначе кнопка SB3 не будет работать. Дисплея SSD1306, одного конденсатора на 100 нФ и 11 резисторов. Модуль TP4056 DIY Kit я вынес отдельно за схему, так как для контроля заряда-разряда аккумулятора Вы можете использовать любой контроллер. Однако данная плата способна выдавать 5 вольт, а АЦП Arduino Nano не может измерять напряжение выше напряжения АЦП, поэтому 5 вольт на входе Arduino Nano желательно.
SCL файлы и печатная плата измерительного пинцета DIY YCHEV001
Как всегда, я для Вас подготовил плату в Sprint-Layout и конвертировал её в PDF, что бы Вы смогли сразу распечатать шаблон и изготовить плату без дополнительных программ.
[Библиотеки и скетч]
Для скачивание не требуется регистрация или оплата, просто жмите на зелёную кнопку "CODE", затем "Download ZIP"
https://github.com/chevichelov/MEASURING_TWEEZER_YCHEV001
[Детали]
SSD1306 https://aliexpress.ru/item/32896971385.html
Arduino Nano https://aliexpress.ru/item/1005002966043359.html
SMD Резисторы 1206 https://aliexpress.ru/item/1005002753179336.html
SMD Конденсаторы 1206 https://aliexpress.ru/item/1005006888588435.html
Спасибо, что дочитали статью до конца, внизу полная видео инструкция, если у Вас ещё остались вопросы:
Блок питания с регулировкой выходного напряжения. Изначально 220 вольт поступает на адаптер ноутбука 19.5 вольт 3.5 Ампера (он внутри) затем на шим контроллер на 5 ампер (был на 3 Ампера, но не долго проработал, поэтому взял с запасом) Эти контроллеры широко распространены и на Али и на наших маркетплейсах. Сейчас стоит тот на котором большой радиатор и пишут типа 8 ампер. Им также можно заряжать любые аккумуляторы. Верхний индикатор это подача напряжения напрямую с адаптера ноутбука, соответственно для ремонта ноутбуков. Чёрные крутилки справа - напряжение и ток. В данный момент собрал для себя уже другой блок питания - с большИм диапазоном напряжения и тока. На вопрос "нах#я" отвечу сразу - красивый и необычный корпус, занимает мало места на столе, благодаря вертикальному исполнению, имеет удобную ручку для переноски и стильный дизайн. Предлагать мне купить готовый не стоит, электричество в проводах оно везде одинаковое.
Пришёл заказ на вспышку/взрыв салюта.
@AlexGyver, ничего подобного в сети не нашел, но идея правда классная.
Суть в том, чтобы сделать крохотный электронный брелок-тренажёр морзе.
Технически это электронная плата с матрицей символов 8*8 на шелкографии. По столбцам и строкам мелкие smd-светодиоды, в одном углу отверстие под кольцо, в другом единственная тактовая кнопка. На обратной стороне холдер батарейки CR2032 (или тоньше) и тонкая пьезо-пищалка под крышкой, на которой нанесена мелко таблица морзе.
Всё это в виде двух скрученных винтиками (или спаянных через переходные отверстия стержнями) печатных плат. В проставке между ними прорезаны места под батарейку и пищалку.
- В основном спит.
- Читает с кнопки код морзе и отображает символ указывая светодиодами на его строку и столбец в матрице. 64 ячеек хватит с запасом на 54 знака, плюс несколько служебных: ошибка, села батарейка, и т.д..
- Запоминает небольшие набранные кодом морзе тексты, умеет пищать их при долгом зажатии кнопки.
Это минимум. Но технически можно было бы реализовать и некоторые дополнительные фичи ничего не меняя в аппаратной части.
- Воспринимать постукивание ногтем по корпусу через пьезо-динамик наравне с нажатиями кнопки.
- Прошивать устройство и\или сохранённые в нем секретные тексты через моргание экраном мобильного телефона в те самые 8 светодиодов. Они могут работать как фото-диоды. Вот в этой статье очень интересно про такой сенсор написано: https://mitxela.com/projects/lightcomm
Получился бы классный подарок с потенциалом на добавление пользователем или дарителем кучи секретных пасхалок и сюрпризов внутри. Брелок может отзываться на какие-то пароли произвольным текстом. В такой брелок целый текстовый квест можно зашить при желании, ну или код холодного кошелька с биткоинами.
Такой брелочек получается довольно тонким и крепким, его можно залить почти весь эпоксидкой, а собирается он почти полностью на заводе в каком-нибудь PCB-Way или аналогичных конторах. Если кнопка будет немного утоплена, то такой брелок можно носить как кулончик на шее, или таскать на ключах. Ничего ему не сделается.
Микроконтроллер наверно лучше использовать какой-нибудь из серии STM.
SMD-диоды можно как-то вот так подключать:
Это я увидел в одном очень крутом проекте mitxela: https://mitxela.com/projects/fluid-pendant
Как-нибудь надо перевести для рунета парочку его видосов если разрешит. Хотя надо ли оно сейчас, когда можно в яндекс-браузере смотреть с переводом на лету? Не реклама.
В общем речь вот про это видео:
Про подключение диодов скриншот взят на 10 минуте.
Постарался описать как мог детально. Хорошо бы, конечно, оформить в ТЗ и запостить опенсорс проект на гитхаб, чтобы каждый мог принять посильное участие...
А, собственно, чего ждать-то? Вот и проект на гитхаб. Лицензия там MIT, поэтому пусть кто что хочет тот то и делает с этой идеей. На самом деле, если вдруг вы хотите его сделать и потом продавать на маркетплейсах, то "крадите" идею смело. Идея без реализации яйца выломанного не стоит, а если вы сделаете хотя бы что-то раньше меня, и это можно будет, например, купить, то, как говорится, проект с возу, кобыле легче.
Если вдруг тянуть его полностью и пожинать потом все лавры вам не хочется, то можно поучаствовать кто чем сможет. Авось сообща что-то и запилим. Боюсь, что я в схемотехнике не силён, придётся учиться, а вот с прошивкой готов повозиться хоть сейчас.
Ну или можно донатить. Ща оформлю пикабушную донатилку на этот проект и денежка пойдёт на развитие, отладку и производство тестовых экземпляров. Если не найдётся желающих разработать плату и будет достаточно денег, то наймём какого-нибудь фрилансера на это. С меня ТЗ (которое тоже будет добавлено в гит).
Ну и, кстати, да, как индикатор интереса публики к проекту донаты тоже сработают. А то я ж могу и ошибаться, что это многим интересно, и, как говорится, все сразу такие: "шатап энд тейк май мани"... Мама-тест своего рода. Моя вот не оценила:)
Да... попробовал вымучить у чата жпт картинку с таким брелочком, но у него совсем беда с текстом в оформлении, так что вышло черте что. Если кто посноровистее меня в выкручивании яиц нейросетям, то давайте заставим ленивых роботов нарисовать нам красивых промо-картинок.
Являясь обладателем данной мышки, столкнутся с серьёзной проблемой – неправильно стало работать колесико. Крутишь вверх, а оно может прокручивать вниз и наоборот. Стало раздражать. Сама проблема появилась примерно через год после покупки. Почитал в Интернете, оказалось что на данных мышках это происходит повсеместно у всех. Стоит сказать, что сама мышь в целом хорошая, но есть аналоги гораздо дешевле.
Итак, из советов в Интернете, аля продуть воздухом и смазать вдшкой без разборки ничего не помогло. Решил разобрать посмотреть.
Разборка мыши не сложная, снимаем глайды (они одноразовые, поэтому стоит заранее приобрести новые), откручиваем 5 болтиков, снимаем корпус.
Далее откручиваем 4 болтика, которые удерживают клавиши, нажимаем на них и вытаскиваем.
Сняв колесико, продул энкодер сжатым воздухом, смазал вдшкой собрал, эффекта нет. Решение одно – надо менять энкодер. Опять разобрал и уже столкнулся с новой проблемой, отломилась защёлка разъёма шлейфа ffc 12 pin, который соединят нижнюю плату с верхней. Теперь придется еще и менять разъём.
Как выяснилось в премиальных мышках Logitech G Pro X Superlight ставят отвратительные, самые дешевые разъемы и энкодеры.
Начались поиски где их купить. Непосредственно оригинальный разъём я в продаже не нашёл, видимо он настолько плох, что в свободную продажу не поступает. Зато нашёл очень качественный и крепкий аналог ffc 12 pin с шагом 0,5 мм за 120 рублей на Озоне.
Тоже самое с энкодером. Я подозреваю, что компания Logitech целенаправленно ставит в свои мышки самые дешевые энкодеры, которые очень быстро выходят из строя, чтобы люди шли в магазин за новой мышью. Тут стоит энкодер ttc 80. Я купил такой на озоне за 86 рублей.
Приступаем к отпайке разъёма. Для этого нам понадобится:
Флюс (удобнее если он в шприце).
Сплав Розе.
Паяльник.
Фен (опционально).
Флюсофф (опционально).
Сперва наносим на контакты и ножки (под боками) сломанного разъёма флюс. Потом цепляем разогретым паяльником немного сплава Розе и наносим на контакты и ножки. Проходим по ним паяльником и разъём должен отвалится от платы. Если он не отваливается добавляем еще сплава Розе и повторяем процедуру. Вместо паяльника его можно прогреть феном, так все контакты одновременно равномерно прогреются и разъём отстанет от платы.
После того как разъем открепился убираем с платы флюс салфеткой и средством флюсофф.
Припаиваем новый разъём. Для этого крепим его к плате по контактам и ножкам. Я для этого использовал обычную бельевую прищепку. Наносим на контакты немного флюса и проходим их паяльником, либо прогреваем феном. Итог новый качественный разъём впаян.
Теперь переходим к энкодеру, здесь процедура выпаивания аналогичная, смачиваем флюсом, разбавляем припой сплавом Розе, прогреваем контакты и вытаскиваем. Единственное замечание, что это нужно сделать с обеих сторон платы, т.к. контакты энкодера проходят плату насквозь. Если он не вытаскивается из дырок, нужно плоскогубцами поджать его защёлки.
Теперь разогреваем место крепления феном, чтобы сплав Розе стал жидким и вставляем туда новый энкодер. По-хорошему нужно было удалить сплав Розе полностью и закрепить энкодер припоем, но я решил оставить сплав Розе, т.к. не известно сколько проживет новый энкодер, а так отпаять его будет проще. Поскольку мышка выше 50 градусов, как правило, не греется, то отвалится он не должен.
Ставим колесико на место, прикручиваем обратно плату, собираем мышь. Включаем и удостоверяемся, что все работает.
Цена ремонта 206 руб. Цена новой такой мыши на дату написания этой статьи +-11 000 руб.