Кровля

Части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Используемые константы:

Место действия - Республика Беларусь, областной центр.

Валюта - доллары США для простоты понимания/перевода в валюту читателя.

Равшан – любой рукожопый строитель, в том числе и я. Не имя, а дефиниция.

_______________

Зима 2013-2014 годов была отмечена ударным накоплением золотого запасу и … предписанием участкового.

Участковый писал-предписывал убрать «некрасивые» развалы кирпичей с улицы. Вся «некрасивость» состояла в кучке (штук 20-30) кирпичей – остатков внешней стены. Некрасиво «шопесдец». Под новый год перекинул их через забор и забыл.

С золотым запасом было сложнее. Я, как женатый человек, тратил больше чем зарабатывал. Как такая хуйня получается – я ХЗ.

Накопить за зиму на крышу не вышло, а кредит под мою зарплату давали смешной… Пришлось вести переговоры с Чипом и Дейлом, которые всегда спешат на помощь моими родителями. Те, получая очень неплохую зарплату, решили не останавливаться на уже выделенных на стройку средствах и поддержать благое начинание дальше. Без их денежных вливаний у меня не было бы ничего. Sad, but true…

И настала весна 2014. И пришла пора думать: что же все-таки делать дальше? Планов было – как у Наполеона на Москву. Но, в отличие от Буонопарта, я надеялся не закончить все пирожным.

Однозначно нужна крыша. Просто чтоб было. И не капало.

По … грхм … проекту у меня предполагалась к постройке самая простая, двускатная крыша:

Ищу кровельщиков, материал крыши, пиломатериалы.

Кровельщики ставили ценник на свои услуги от 12 до 20 баксов за метр квадратный кровли.

Несколько бригад приезжали на участок и, с умным видом, рассуждали о трудностях, ожидающих в первую очередь их, а во вторую – меня, на тернистом пути к качественной крыше.

Я выбрал тех, кто популярно объяснил мне ЧТО они будут делать, КАК и ЗАЧЕМ.

А еще потому, что они использовали в разговоре слово «мауэрлат» и рассказали мне что такое…Все предыдущие вообще не вспоминали о нем и лишь единицы говорили что-то невнятное, наподобие «мурла»…

Для читателей – нестроителей, справочно:

Мауэрлат – это деревянный массивный брус, который кладется на стену сверху, крепится к ней намертво соплями/суперклеем/гвоздями/арматурой и служит надеждой и опорой для все конструкции кровли. Выглядит вот так:

Грамотные равшаны предложили "альтруистично" поработать над моей кровлей за 15$/м2… можно сказать по блату…

В качестве материала кровли выбрал металлочерепицу. В каментах к четвертой части эпопеи мы уже почесали языки об материал кровли и пришли к выводу, что я не сильно выиграл в цене. Но я все равно доволен выбором. Шумит не особо, выглядит красиво, не течет, дешевле гибкой черепицы, иногда прикольно потрескивает от солнца...

Для многоскатной крыши:

выгоднее будет гибкая черепица. Потому, что такие крыши делают богатенькие Буратины, которым насрать на расходы отходов меньше. Если металл резать на все извраты – то выбрасывать придется чуть ли не половину купленного. Точные расчеты необходимого материала для кровли – это высшая математика, которой я не обучен. И даже посоветовать не могу ничего, кроме как доверить это мозголомное дело равшанам-кровельщикам. Если вы им, конечно, верите… и не будете покупать материал у поставщика, на которого они-же покажут пальцем…

Мне было проще, и я купил точно отмеренное количество материала, который весь и ушел на крышу, без обрезков.

172 м2 металлочерепицы, вместе с коньком, торцевой и карнизной планками, саморезами, гамаками для летучих мышей и крюком для виселицы мне обошлись в 1910$.

Единственное, чего я не купил – водосток для крыши.

Про покупку материала рассказывать особо нечего – выбрал самого дешевого поставщика, заказал и привезли. Без эксцессов.

С полубрусом и пиломатериалами на перекрытия было забавнее… для вас. Мне не до смеха было.

Тогда я познал все тяжкие выбора пиломатериала. Узнал и про качество леса на корню, и про сухостой, и про жучков-пидарасов, и про сушку дерева, и про древесину после лесного пожара, и про расчет кубатуры леса-кругляка... Много чего, я даже всего и не помню уже. До хрена тонкостей. И возможностей наебать покупателя выгодно продать – немеряно.

Продаваны пилометериалов, по большей части, являются и их производителями. По крайней мере в моем регионе это так. И эти продаваны/изготовители не хотели браться за распил полубруса. Мол невыгодно им…Мотивировали тем, что полубрус чуть дороже бревна, но прилично дешевле обрезного пиломатериала, а время- и трудозатраты значительны. Логики я не понял, поверил на слово.

Путем долгих и муторных поисков, опять через теорию пяти рукопожатий, нарыл одного продавана/изготовителя, который согласился поставить полубрус в нужном мне количестве. Причем если полубрус у этого человека был дешевле среднего по региону, то остальные пилометериалы – дороже. Получилось, что все оставшееся я покупал у другого.

А оставшегося было прилично – и брус различных габаритов на мауэрлат/под конек/подпоры стропил, и доски на стропила/кобылки (свесы)/обрешетку/контррейку. Короче до хрена. И незнакомого. Потому что я в душе не ебал что за кобылки, и зачем нужна контррейка.

Все это «до хрена» стоило 160 $/кубометр. А полубрус – 90 $/кубометр. Не знаю, как вы, а я разницу почуял сразу… Полубруса я заказал 5,5 кубов за 495 баксов, а «до хрена» - 7,5 кубов за 1200 баксов.

Список покупок мне озвучили, после подсчета, равшаны-кровельщики.

Весь пиломатериал мне доставили на участок и живописными штабелями разложили по территории. Причем гора из полубруса оказалась совсем неподалеку от многострадальной вишенки… что для нее впоследствии не прошло даром…

Полубрус выглядел вот так:

С тестем на пару ошкурили (сняли кору). Пока работали – перекатывали брус с верха кучи на более удобное место. Доперекатывались. Вишенка получила очередной жизненный удар в виде ~100 кг бревна. Бедная. А мне повезло, да. Успел отскочить...

Кроме живописных груд пиломатериала, на участке после ошкуривания раскинулась ширОко куча снятой коры. Собирал и сжигал я ее потом долго…

Когда все материалы были привезены и подготовлены, равшаны приступили к своим шаманским танцам с бензопилой в стиле Техасской резни.

Деревянная часть старого дома была значительно ниже новой, пенобетонной части.

- Надо нарастить, - сказал я.

Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!

Наращивали полубрусом. Я при этом не присутствовал (а жаль).

Как два человека средней комплекции могут затащить 5 с половиной кубов бревен (напомню ~100 кг каждое бревно) вручную на трехметровую высоту, не повредив при этом кирпичную облицовку - для меня загадка на уровне ебипетских пирамид. Правда надрывались равшаны недолго - на третий день они позвонили и слезно попросили дать им шанс на жизнь без грыжи заказать кран для поднятия материала. Я по телефону дал добро. За кран я расплачивался уже по окончанию работ и с самими равшанами (видать сильно их припекло, что они своими деньгами с крановщиком рассчитывались...). Стоил он мне лишних 100 баксов. Но ощущение, что я спас двух человек от мучительной смерти под очередным бревном - дороже.

За несколько дней моего отсутствия равшаны нарастили деревянные стены, уложили балки перекрытия, построили конструкцию стропил и подготовились крыть металлочерепицу. Вот в этот момент я и появился.

Появился и фалломорфировал (как мне нравится этот эвфемизм!) от увиденного.

Они не доложили 1 венец и смонтировали всю конструкцию с перепадом по высоте. То-есть над деревянной частью дома перекрытие на 15-20 см ниже, чем над пенобетонной.

На мой вопрос: «А нахуйа!?» я получил ответ: «Насяльника, полубруса мала нама! На балки не хватает нама! Мы сделяли – думаль намана нама.»

Нет, я не спорю, конструкция в итоге вышла кривая, но надежная. Но, БЛЕАТЬ! Пол (в смысле то, по чем ходят, а не половина :)) чердака теперь и вовеки веков выглядит так:

- Херня, - сказал я, - и так жить можно. Не предусмотрел, не уследил.

Чердак жилым не предполагался. А дальше, даже если захочу сделать его жилым, будет даже прикольно сделать разноуровневый пол...наверно...правда ведь прикольно?

Забил на каскад полов и присмотрелся к балкам…

Так как полубруса не хватало и на наращивание, и на балки, то равшаны, для восполнения недостатка, использовали брус 50х150 вместо полубруса, сбивая его попарно. Блин, не знаю, как правильно объяснить, нарисую что выходило:

Синим – вставки из порезанного на куски бруса. Ставили эту конструкцию не плашмя на плоскую сторону, а на ребро. Получилась ничего себе такая составная балка.

- Сойдет, - сказал я. Потолок не тяжелый, прочность конструкции получилась приличная, жить будет.

Так и вышло, что часть перекрытий - из полубруса, а часть - из составных конструкций. Хорошо, что высота сохранялась 150 мм и там, и там. Хоть какая-то унификация.

Потолок, кстати, не подшивался. Не входит подшивка потолка в стоимость работ по монтажу кровли.

Дальше было стандартно и неинтересно. Равшаны накрыли крышу пароизоляцией (вот зачем контррейка! Пароизоляцию на обрешетку крепить!), металлочерепицей, прорезали вентиляционные отверстия, установили вентотводы, забрали деньги и удалились в закат...

Хотя нет, интересно было ходить по крыше.

В связи с тем, что пиломатериал длиннее 6 метров или не производят, или он стоит значительно дороже, то угол ската крыши рассчитывался исходя из длинны стропил в 6м. И этот угол получился довольно небольшим. Настолько, что по крыше можно ходить без лестниц и дополнительных приспособлений. Так вот, когда я принимал работу, то ходил по ней пешком вплоть до конька.

Лучше нету красоты, чем пописать с 7-метровой высоты…

Предупреждая возможные вопросы, сразу отвечу – в связи с большой шириной крыши, даже при небольшом угле наклона стропил, высота чердака получилась нормальной:

Это я нарисовал возможный вариант превращения нежилого чердака в жилую мансарду. Может быть, когда-нибудь, потом…

Крыша над головой появилась, стены - тоже стоят. Я сел на земляной пол в домике, посмотрел в пустой оконный проем и стал размышлять что делать дальше...

Штирлиц еще не знал, какую подляну подкинули кровельщики, при монтаже вентиляционных отводов…

Привет пикабушники! В одном из моих постов речь зашла косвенно о ремонте мягкой кровли. Многие задавали вопросы, поэтому пилю пост.

Мягкая наплавляемая кровля стелится на бетонну и асфальтобетонную кровлю с углос наклона до 8°. Работы выполняются в диапазоне температур от +5 до +40°.

При выполнении работ надо учитывать массу особенностей:

1.Качество используемого материала и его тип

2.Тип кровли - новая или б/у

3.Погодные условия

4.Особенности кровли - наличие примыканий, ливневок, перегибов.

5.Необходимость последующей обработки кровли.

А теперь по-порядку. Для выполнения ремонта мягкой кровли вам в большинстве случаев понадобится следующее оборудование и инструмент:

1.Газовый баллон с редуктором

2. Горелка со шлангом

3. Нож для резки материала. Вроде этого

4. Мастерок строительный для работы с примыканиями

5. Рулетка отмерять материал

6. Прочий инструмент (при необходимости): ведро для праймера, топор для вырубки старого материала, веник для уборки крыши до начала работ.

Выбор материала. Одной из самых важных деталей хорошей кровли является хороший материал. Очень не советую брать самый дешевый материал. Толщина верхнего слоя должна составлять не менее 3,5 мм. А лучше если это будет 4 мм материал. Подкладочный слой в основном идет 2 мм, но изредка попадается 2,5 мм. Тонкий материал очень сложно наплавлять даже опытному кровельщику - он часто пропаливается и продавливается во время работы, тонкий слой мелкой посыпки в течении пары лет смывается дождями. Как говорит моя теща: дешевая рыбка - поганая юшка!

Тип кровли. Если речь идет о новой кровле, то по умолчанию мы считаем, что стяжка на крыше залита, выровнена и уже просохла. Прежде чем наплавлять материал, нам необходимо обработать ее праймером. Праймер - это гидроизоляционная смесь на основе битума, благодаря которому происходит сцепление наплавляемого материала с цементной стяжкой, а так же для последующей обработки швов и стыков. Праймер можно приобрести в готовом виде в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Лично я предпочитаю второй вариант. Приготовить праймер довольно легко, он готовится из битума и бензина в пропорции 1:2 т.е. на 10 литров расплавленного битума - 5 литров бензина. Битум расплавляем в отдельной емкости и как только он начинает закипать, добавляем его в бензин. НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАОБОРОТ!!! Если вам дороги ваши глаза и все остальное! Вообще при ремонте кровли не забываем использовать защитные очки и перчатки, обувь должна быть закрытой, на плотной подошве, штаны длинные и рубашка (куртка) с длинным рукавом.

Даже при правильном смешивании (битум в бензин!) надо быть осторожным т.к. реакция довольно бурная, поэтому битум вливаем понемногу и помешиваем палкой.

Так же можно приготовить праймер на основе машинного масла. В этом случае в еще твердый битум положенный для разогрева в емкость вливаем масло из расчета 10 кг битума/300-400 мл масла. Данная смесь обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и предотвращает растрескивание битумного покрытия.

Как только праймер готов, сразу же начинаем обильно обрабатывать им крышу, не забывая тщательно обмазывать примыкания стен и вентканалов (вент. труб), ливневки. Срок высыхания праймера - от 1 до 4 часов.

Важный момент - если кровля новая вам необходимо будет нанести как минимум 2 слоя материала: подкладочный и верхний. Это необходимо для того, что бы минимизировать риск разрыва материала в холодное время года. Подкладочный слой отличается от верхнего толщиной и отсутствием посыпки.

В случае если кровля не новая, надо смотреть по месту: если старое покрытие более-менее целое, а стяжка под ним не разрушена, то необходимости срывать старое покрытие нет и наплавлять мы будем на него сверху. Если же старое покрытие напоминает рваную тряпку, а стяжка под ногами хрустит и рассыпается - то вам не повезло! Его необходимо будет полностью удалить, залить новую стяжку, а далее действовать как и в случае новой кровли.

Наплавка. Прежде чем приступать к наплавке (если старая кровля) -- тщательно выметаем кровлю. Наплавлять мы начинаем с самой низкой части крыши, постепенно поднимаясь к самой высокой. Полоски материала располагаются перпендикулярно стоку воды.

Отмеряем полосу материала необходимой длины, выставляем ее (черная полоса на материале должна смотреть в сторону последующей полосы)  и убедившись, что выставлена она ровно, начинаем ее сматывать. Если ее длина составляет более 2 метров - сматывать лучше с обеих сторон навстречу, стоя на сматываемом материале. Сматывать полосу необходимо в тугой рулон следя, что бы материал в рулоне не смещался, иначе возможен перекос. Некоторые "чудо-мастера" пытаются наплавлять без предварительной раскатки и выставления полосы - уверяю вас это большая ошибка! Тут практически гарантирован перекос!

Горелкой проходим от одного края рулона к другому, при этом прогреваем не сам рулон, а основу под ним! (как показано на картинке выше). В конце каждого прохода слегка (!!!) оплавляем край рулона для лучшей фиксации и изоляции стыков и швов. Я делаю обычно 2 прохода, после чего разматываю рулон на 10-20 см. При наплавке материалы стоите вы на раскатываемой полосе и раскатываете постепенно рулон ногой (как на картинке). Тут, скажу сразу, необходим некоторый опыт и сноровка, возможно сразу у вас не будет все получатся ровно и гладко. Но это дело опыта! Аналогично наплавляете и последующие полоски.

Погодные условия. Как я уже писал выше, не стоит приступать к наплавке в очень холодную или очень жаркую погоду. В первом случае материал не наплавится равномерно, будет ломаться при скрутке, а во втором будет "течь" и проплавляться, цепляться за подошву.

О работе в дождь я вообще молчу - вы не "Автодор" и делаете для себя и качественно! После дождя необходимо дождаться полного просыхания кровли и только после этого приступать к работе. В сильно ветреную погоду работать так же не стоит - ветер будет сбивать пламя и качественно наплавить будет невозможно.

О примыканиях, капельниках, ливневках и последующей обработке кровли я расскажу в следующем посте т.к. тема довольно тонкая и обширная и требует отдельного освещения. А правильно сделанные примыкания - самая важная часть ремонта кровли.

Если есть вопросы - прошу в комменты.

P.S. Прошу прощения за обрывок поста о кровле в прошлый раз - до сих пор не могу понять, почему опубликовался только кусок, хотя я набрал такой же текст как сейчас!

7 Ошибок при выборе профнастила для забора и кровли

1. Люди ищут самый дешевый профнастил, не понимая что, как раз качество, зависит от цены.

Не знающий человек видит в профнастиле кусок окрашенного или оцинкованного железа. Не зная технологию изготовления этого железа, в голове не укладывается, что его тоже можно удешевлять. На качество профнастила и его долговечность влияют: количество нанесенного цинка, толщина грунтового покрытия (в дешевых профнастилах грунта может вообще не быть), толщина полимерного слоя (бывают экземпляры, что через краску просвечивается железо), толщина самого металла (чем тоньше, тем дешевле).

2. Покупают самый тонкий профнастил, думая, что это все равно железо и ничего с ним не будет.

Железо это хорошо, но чем оно тоньше, тем более подвержено изгибу, залому. В последнее время широко встречаются профнастилы толщиной с алюминиевую пивную банку, и его берут! Но на следующий сезон, поняв ошибку меняют отдельными листами и целыми заборами.

3. На крышу покупают 2-х или 3-х метровый профнастил, хотя можно заказать на заводе производителе и именно по размерам крыши.

Например длина ската 4,7 метра. В строймагазине вам предлагают покрыть крышу двумя листами 2 и 3 метра. Нахлест получается 30 см. Нахлестом можно считать Вашу переплату за кровельные материалы. Итого на длине 10 метров вы переплачиваете лишних 3 м2, а если крыша 2х скатная, то все 6 м2! При цене 350 рублей за 1 м2, денег на ветер Вы выкинете 2 100 руб! При заказе на заводе вы получите цельный лист длиной 4,7 метра, без всяких переплат.

4. На кровлю покупают профнастил с маленькой волной С-8, он самый дешевый из всех профнастилов.

Профнастил С-8 является стеновым материалом, его обычно используют на заборы и для обшивки стен. Под профнастил С-8 нужна исключительно сплошная обрешетка, иначе его выдавит снегом в первую же зиму. А не высокая волна постоянно будет пропускать осадки под кровлю. Если стелить С-8, то все стыки рекомендуется промазывать герметиком и ремонтировать раз в 3-5 лет. Получаем - плюсы: дешевый экономичный профнастил, минусы: расходы на сплошную обрешетку+работа, расходы на герметик+работа, расходы на внеплановые ремонты.

5. Так же распространенная ошибка, между соседями можно поставить забор высотой от 1,5 до 1,7 метров.

В магазинах стройматериалов продают профнастил преимущественно высотой 2 метра. Тоесть целесообразнее обратиться опять к производителю. А это опять экономия по 30 – 50 см на каждом листе, умножайте на длину забора и… и только не падайте в обморок от выброшенных денег.

6. Посмотрел на соседский забор, и купил такой же профнастил цвета шоколад или зеленый мох. Зачем Вам быть похожим на соседа?

В популярных строительных гипермаркетах так и есть, на выбор предлагают 3 – 4 цвета, это как правило шоколад, зеленый мох, красное вино и синий. Зачем Вам быть похожим на соседа? Зачем бежать в тот же супермаркет? Обратитесь в кровельную компанию и выберете любой оттенок профнастила из всего многообразия цветовой гаммы. Сосед еще Вам позавидует!

7. Покупают профнастил определенной длины из наличия и режут его в размер болгаркой.

Болгаркой резать профнастил не рекомендуется, т.к. нарушается структура металла и в месте реза он начинает ржаветь уже после первых дождей. Варианты решения: заказывать профнастил в кровельной компании, порезанный в размер; или подкрашивать из специального баллончика место реза.

Если кому понравилась статья, подписывайтесь на наш канал на Яндекс Дзен: Профпанель - Уютно жить