Привет, Пикабу. 8 июня был у моего друга день рождения. Сам он живёт в Вологде, а я по прежнему скитаюсь по Питеру. По ряду обстоятельств моя поездка на торжество 11 числа была под вопросом, но 9 июня волей случая я решился ехать и мы, нашей тусовкой, решили сделать ему интересный(на наш взгляд) подарок, по образу подсмотренному в сети. Заканчивал поделие за 4 часа до отправления 10 июня, а сейчас сижу в поезде обратно в Питер и решил поделиться с вами.
Далее минимум текста и несколько фоток.
Был взят единственный лист металла, что был под рукой с множеством отверстий и максимально топорно заварен.

Далее разметка по месту

Нарезка, поход в магазин за недостающими материалами и подгонка

Расчёты подвели, поход в магазин пришлось повторить - ещк 2 метра шпильки м10 и 30 гаек.

Можно было бы на этом остановиться, но хотелось добавить антуража

При помощи заборчика во дворе, проволоки, горелки, жёлтой и чёрной краски, и матового лака был добавлен цвет. Ах да, из остатков эва-пены вырезал подушки для дна и крышки. На верхней крышке нацарапал отвёрткой надписи и отрезал торчащие шпильки.

Как то так, просто похвастаться. Мир всем!

Привет всем местным!

Хотел было снова от скуки написать что-то про себя молодого, но вот ремонт подоспел, по которому нельзя было не накидать легкий гайд, ввиду отсутствия инфы по этой модели.

Встречаем, на операционном  рабочем столе Olympus 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ ED, что в народе прозван не иначе как "блинчик".

В своё время, когда он впервые пришел ко мне в ремонт, я был еще не очень скиллован и разобрать незнакомый объектив мне было трудно. А за неимением информации или хоть каких либо фоток процесса, я вынужден был прервать ремонт и вернуть клиенту линзу обратно. К слову, я до сих пор считаю, что ремонт данный ремонт и в самом деле не из простых. Но вскоре мне подвернулся на выкуп такой же разбитый  и я взглянул на его конструкцию, не боясь изломать. Хотя что можно изломать, если камера на него уже ругается?

Но ошибок при разборке можно допустить много, как и при сборке. Так, в частности и в этот раз, мне пришел объектив после ремонт и неверно собранный, который было невозможно разобрать не применяя физическую силу. Если быть точнее, то в этот раз мне пришло их сразу два от одного клиента, один из них(который уже после ремонта) по словам владельца, достался ему вроде как в дар, со словами "вдруг починишь". Поэтому я решил что стоит немного пролить свет на алгоритм разборки этой линзы. Натренировавшись на разбитом объективе, я начал отрабатывать разные последовательности, спустя пару-тройку линз пришел к той, что опишу сейчас, которой и придерживаюсь уже несколько лет, но на оригинальность не претендую, это лишь мой опыт.

Ах да, заметил в своих постах, что описание этапа на фотке я веду то "до", то "после" самой фотки, поэтому тут постараюсь сначала прикреплять изображение, а потом давать ему описание.

Погнали

Сначала отклеим осторожно декоративную наклейку и забудем про переднюю часть на некоторое время. Почему - объясню позже

Теперь выкручиваем  три винта, что держат пластиковую оправу задней линзы, которую сразу поднимаем и убираем в сторону. Но осторожно, под ней находятся шайбы, если их потерять, то расстояние от матрицы до линзы увеличится, что неминуемо изменит главное фокусное расстояние и скорее всего приведет к бэк-фокусу. Это я проверю, т.к. неверно собранный объектив достался мне на органы, а в нем как раз не хватало двух этих шайб-прокладок.

Далее выкручиваем винт фиксации контактной группы, а затем три винта крепления пластикового основания мат.платы(далее просто пластик) и три винта крепления байонета.

Сейчас нужно быть очень осторожным: немного расшевелить контактную группу, затем удерживая пластик пинцетом, вращать байонет по часовой стрелке, так что бы два отростка пластика прошли в пазы в байонете, но не торопимся, нужно осторожно вывести из зацепа контактную группу.

Убрав байонет, отстегиваем два шлейфа с мат.платы и убираем ее в сторону. Затем выкручиваем три винта, удерживающие пластиковое кольцо с буквочками и рисунками. А так же один винт, крепящий широкий шлейф. Кольцо убираем в сторону

Убрав кольцо, остаток объектива сильно не стоит тормошить, потому как кольцо зума(обведено оранжевым) теперь ни что не удерживает, сорвать его легко, а вот вернуть взад... проще и правда ввернуть в зад... Поэтому советую по периметру зафиксировать, у меня это капроновый термоскотч. Так же я оставляю прорехи в скотче(красный кружок), всего их три таких - эти окошечки нам скоро понадобятся

Когда все подготовлено, зафиксировано и дух переведен, аккуратно отклеиваем  и отстегиваем шлейфа, которые будут скрывать два из трех винтов, фиксирующие металлическое кольцо. Всю тройку выкручиваем. Это кольцо не позволяет вращаться линзоблоку относительно корпуса. Но этого мало

Кольцо имеет еще три "загибулины", которые входят в пазы пластикового корпуса. Эти пазы дополнительно залиты небольшим количеством клея, я его надрезаю скальпелем. Затем вставляю пинцет и слегка нажимаю так, что бы рука описывался окружность с центром в точке входа пинцета в пазы корпуса. Таким образом вывожу кольцо из зацепа во всех трех точках. На крайнем фото специально обвел "загибулину", что бы было представление как она выглядит.

Теперь пришло время вернуться к передней линзе. Если не отклеить наклейку вначале, а делать это сейчас, то все потроха будут делать "туды-сюды", а наклейка держится крепко, это чревато последствиями. А линзу переднюю не сняли сразу, дабы минимизировать попадание пыли внутрь. Герметичности все равно конечно уже нет, но все же. И так, выкручиваем три винта передней линзы, поднимаем ее и убираем в сторону. Затем выкручиваем еще два винта, они держат двигатель с редуктором.

Переворачиваем объектив снова и, если двигатель еще сам не выпал, то легонько тянем его за шлейф, и убираем в сторону. Теперь линзоблок начинаем болтаться еще свободнее, осторожно давим на него, тем самым выдвигая хобот. Если не прилагать чрез чур много усилий, выпасть он у вас не сможет, но вытряхнуть его нам все же нужно

Для этого мы и оставляли те окошечки в скотче, пинцет вставляем в отверстие, что залито клеем, тем самым мы выводим из зацепа удерживающее хобот кольцо, повторив так еще с двумя фиксаторами, кольцо снимаем

Дав еще немного усилия на хобот, он окажется отдельно от корпуса. Хоть собрать неверно этот объектив и сложно, но все таки советую на ставить метки маркером какая напраялющая выходила из какого паза, дабы не ломать голову при сборке.  Наружне кольца хобота снимаем и не паримся, их не важно как ставить, они симметричны(не уверен что верно дал описание с точки зрения геометрии)

Осталось достать линзоблок из гелликоида, для этого вращаем линзоблок по часовой стрелке, пока он не выпадет. Тут его проще собрать не правильно, поэтому настоятельно рекомендую ставить метку.

Тут небольшой ребус получился. Не буду объяснять почему так, просто так получилось. На линзоблоке отстегиваем шлейф диафрагмы, но что бы ее вытащить, надо сначала вытащить направляющие. Сделать это можно при помощи пинцета. Когда две из трех будут на свободе, диафрагма легко отделиться от блока фокуса.

Вот тот самый широкий шлейф, что мы видим на протяжении всей разборки. И чаще всего именно в этой части на перегибе он и лопает(но не в нашем случае).

Вот например тут(это второй объектив, который пришлось курочить что бы разобрать). Помимо того что объектив был не верно собран, так шлейф еще был восстановлен, а не заменен. На перегибе шлейфа поставлены три жесткие проволочинки. Не надо так! Это не надолго, а иногда и даже сборку не переживает. На моей практике, это наверно третий или четвертый объектив с восстановленным шлейфом, видимо дальше мастер влезать не осмелился, а зря. Дальше самое интересное

Но в нашем случае(тот объектив который не видел еще разборки), шлейф почему то лопнул возле разъема электродвигателя. Едем дальше

Отклеиваем изолентоподобную защиту шлейфа. Теперь надо отделить шлейф от оптопары. Почему не вытаскиваю вместе с оптопарой? Потому что при попытке ее вытащить, шлейф чаще всего отлетает от датчика, оставив на нем посадочные площадки. Плюс всегда есть вероятность потерять мелкую деталь, а нам это зачем? Он сидит себе на герметике, вот пусть и сидит. А мы осторожно возьмем пинцетом за краешек шлейфа, а на места припайки кратковременно приложим разогретый паяльник. Долго не стоит жарить, он отпаивается легко, 280 градусов на паяльнике достаточно чтобы за доли секунды сплав прогрелся.

Отодвинув шлейф, видим винт крепления шаговика - он гоняет линзу фокуса. Откручиваем, а затем отклеиваем широкую часть шлейфа от корпуса линзоблока. Я это делаю опять же скальпелем. Во-первых, он  уже тупой, а если и отрежу то не страшно. Во- вторых, он тонкий. Когда шлейф отделен от корпуса, его можно свободно вывести в сторону  шаговика через прорезь. Теперь надо снять двигатель. Я его проталкиваю внутрь, предварительно надавив на оправу линзы, что бы не мешала. Идет не очень просто, но вполне реально. За пол минуты аккуратных действий можно легко достать. А вот если отцеплять сначала линзу, но опять же лишние мелкие детали, да и подкружинена линза, а пружины там если снимешь... проще в зад ввернуть, короче. Поэтому опытным путем пришел к мнению, что лучше линзу придерживать одним из десяти пальцев

ШТОШ... теперь все надо пересадить на новый шлейф. И двигатель, и разъем, и напрявляющую пластину. Конечно, можно заказать шлейф сразу с напаянным разъемом, но это не освободит от перепайки двигателя, да и стоимость объектива все же падает со временем.

Количество картинок ограничено, поэтому тут будет огромный коллаж.

Сначала рекомендую сложить новый шлейф по образцу со старым, поэтому здорово, если вы его сняли не порвав. Так же стоит заранее залудить места пайки на новом шлейфе. А еще сдвинуть толкатель линзы на валу шаговика ближе к двигателю, для этого нужно немного по вращать вал. Линейкой, карандашем, да чем угодно, что будет приводить в движение вал. Я это делаю гранью присоски, ее вы увидите в конце. При снятии старого шлейфа с двигателя, надо быть осторожным, что бы не вырвать усы обмотки и не перегреть ничего. Я  в таких случаях использую сплав Розе. Его температура плавления значительно ниже. Беру на жало сплав, намазываю на место пайки, поочередно прогреваю каждый контакт, что бы сплавы смешались и все превратилось в одну большую каплю, затем поднимаю шлейф и вуаля, все гуд. Остается только напаять новый шлейф. 

Дальше надо снять направляющую пластину и разъем. Если с пластиной все понятно, думаю, то с разъем на шлейфе это работа для нежных рук гинеколога трезвенника. Я делаю это над феном, минимальный поток и 300 люкеевских попугаев.  Одним пинцетом держу шлейф, вторым снимаю разъем. на новый шлейф сажу так же на фене. По итогу получим геморрой новый красивый шлейф с обвесом.

Теперь укладываем все обратно, а вот тут шаговик я завожу уже снаружи, для этого мы предварительно и сдвинули толкатель ближе к движку, так же придерживаю линзу фокуса пальцем. Ну а дальше все в обратной последовательности.

Кажется забыл предупредить,  если заляпаете линзы - придется их отмывать, ибо жирные отпечатки сложно устранить без жижи.

А вот и утёнок присоска, сфотаная на уже собранный объектив.

Выводы делайте сами, тут все немного проще чем сейчас с политикой у нас в стране, поэтому ремонтировать или не ремонтировать - выбрать проще чем сторону П или Н. Надеюсь, был кому то интересен и полезен.

Всем мир!

Привет всем местным. Починил я как то одному дядечке pentax k-30, с тоооой самой типовухой, которую недавно описывал. При возврате из ремонта, спросил он меня, не смогу ли я глянуть его мануальный старенький объектив. А объективу то пожалуй лет 30 от роду, сделан он в Г.Д.Р.

Вот такой вот аппарат. Весьма увесистый, а металл на ощупь прям кайф. Во время разборки я так же оценил качество и четкость конструкции, не сравнить с современной техникой. Но пришел он с проблемой, надо лечить.

А вот и проблема(уже снял с хобота линзы для большей наглядности) - лепестки диафрагмы закусило. К слову, лепестков тут аж 15. Фоток разборки увы не так много, но сложного в процессе ничего нет - тут все на резьбе. Главное не пролюбить момент с фиксирующими винтами, коих тут на каждом блоке.

Это уже почти полностью разобранный объектив, осталось скрутить с хобота блок диафрагмы где у меня и возникли трудности. А трудности заключались в том, что под винтом ограничивающим ход диафрагмы, внутри отверстия находится ещё один винт - фиксирующий раскручивание блока диафрагмы на хоботе. Я сломал 3 крутецкие свои отвёртки, а четвертая уже не смогла зацепиться за шлиц, т.к. винт уже был весь зализан.

Что ж делать, время, видимо сыграло свою роль - придется высверливать. Купил набор сверл мелкого диаметра. Свело 1 мм чуть тоньше, 1.5мм чуть толще оказались - из двух зол пришлось выбирать меньшее, сверлили 1 мм.

Сверлить пришлось под микроскопом, что бы не убить резьбу , по которой накручивается блок диафрагмы на хобот. Достав крупные куски и выдув металлическую стружку, увидел ту самую резьбу. Результат не плох, хоть и повредил слегка резьбу на стенках отверстия - придется использовать фиксатор резьбы для ограничителя кольца диафрагмы. А сам блок диафрагмы придется зафиксировать на хоботе каплей супер клея на резьбу - достаточно для фиксации и вполне реально для разбора.

Вот так это выглядит под микроскопом. Но снять блок диафрагмы оказалось руками тоже не так просто. Благо в мастерской теперь есть органы для самокатов - из узла складывания самоката при помощи болгарки на скорую руку вырезал импровизированный съёмник

С ним дело пошло веселее и без особых трудностей удалось сживить резьбу. Взглянем на блок диафрагмы

Тут я уже снял стопорное кольцо, что бы извлечь направляющее кольцо из корпуса

А это уже первая попытка обратной укладки лепестков. Всего их было три - в первый раз я не теми концами начал укладывать лепестки, а во второй что-то пошло не так и я не смог подсунуть последние лепестки под уже уложенные. Особенность тут в том, что первые 9 лепестков укладываются один на другой, а все последующие надо подсовывать под уже лежащие, все осложняется тем, что на лепестках есть... шпонки? перпендикулярные лепесткам, которые входят в отверстия в корпусе, для создания оси вращения. И когда каждый следующий после 9-го лепестка надо подсовывать под предыдущие, уже уложенные лепестки приподнимаются, что может их вывести из отверстий, и все придется начинать сначала.

Это результат третьей попытки - все лепестки на своих местах. Так же важно их не деформировать сильно, т.к. сильный перегиб может стать складкой, в которую будут упираться другие лепестки, что уже будет невозможно исправить. Пора садить на место направляющую шайбу, которая вращаясь, закручивает лепестки к центру, уменьшая "зрачок". Проверим как она работает.

Красота, не правда ли? Собираем все в исходное состояние и можно ехать к клиенту на поверку, у меня нет переходника на резьбовой байонет.

Хобот шастает во всем диапазоне, диафрагма тоже. Ещё один успешный ремонт и довольный клиент.

Конечно, не всегда удается завершить ремонт по ряду причин, иногда даже собрать в исходное состояние устройство не возможно, потому что после разборки сломанные части, не подлежащие восстановлению, уже не получиться запихнуть в корпус. Может быть попробую запостить такой опыт, если будет интерес.
На этом у меня всё, берегите себя и свою технику!

Если что, я тут

Всем мир!

Привет, Пикабу! Наконец то завершился затяжной ремонт электросамоката Archos, хотя пришел с рядовой проблемой. Высосал из нас все силы он, но я его все таки дожал, хоть и косяк за мной. Это скорее история из жизни, нежели инструкция или обзор ремонта, однако вероятно, что может оказаться полезной в похожей ситуации при ремонте. Ну и немного размышлений на тему ценообразования.

Так выглядит сие чудо (картинка из интернетов). Пришел он к нам с проблемой - едет максимум километр и вырубается.
В сферу электротраспорта мы начали погружаться пару лет назад, но вот прям серьезный рывок произошел в этот сезон(начало по весне было). И разработали, и собрали ряд тестовых стендов, и скилл прокачали, и с типовухами познакомились на разной технике, и на эксперименты кое что выкупили... Ну да не о том речь, точнее о том, но не о том.
Едет мало - смотрим аккумулятор, проверено на множестве аппаратов лично нами, да и вполне логично, если исключить излишнюю прожорливость - не хватает топлива. Аккумулятор 10s 2p, разобрали, промеряли напруги, внутренне сопротивление ячеек, прогнали тестом каждое звено, выявили мертвяков, согласовали ремонт. Что может пойти не так? Да все что угодно, сколько не копайся - всегда будешь удивляться и учиться, как правило на ошибках.
Так и в этот раз - собираем всё на места, а самокат не включается, вот те раз... звонок оптовику(он часто нам приносит ремонты) - вроде ездил, а у вас и не проверили включается ли. Конечно, можно грешить на забывчивость, на "сам виноват, что не продемонстрировал", договоры с подвохами и т.д. Но ответственность - есть способность отвечать за свои ошибки. Я сам не проверил до разборки аппарат - значит мне решать проблему, а не клиенту(в наше случае оптовику).
Снова разваливаем все по столу, проверяем соединения, пробуем включить - молчит. Вдаваться в подробности отдельных узлов и их назначения сейчас не буду(как нибудь в другой раз распишу основы).
Мотор-колесо проверяем - живое. Датчики холла - живы. Пробуем включить отдельно контролёр колеса - не хочет. На разъем с контроллера на башку вместо vcc, выдает B+( всю напругу с батареи, в данном случае было на частично разряженной 39в). Первая мысль - разве столько должно быть?
Башка(контрольный дисплей с газулькой) на лабораторнике показывает фигу, но даже на 3 вольтах усердно жрет амперы и греется как хороший обогреватель. Спонсор запредельного аппетита чип n76e003at20 - микроконтроллер дисплея. В нем есть ROM память, а значит там залита прошивка под конкретно этот дисплей. Время идёт. Даже если удастся снять с другого дисплея этот МК или купить в Китае, то прошивка то нужна родная. Записать ее на новый чип не такая сложность, как выяснилось в дискуссиях и поиске информации, но самой то прошивки нет.
Модель перестала выпускаться уже, сервисный отдел оф.произволителя на письма не отвечает. Запчастей не то что нет, нет даже самоката в продаже, не только нового, но и б/у. Бывают случаи когда ты не можешь починить технику по элементарной причине - неоткуда взять запчасти или условные расходники. Приходится отказывать клиенту и пожелать удачи в поиске, периодически подключаясь к процессу, либо предложить выкупить его на органы, а там уже как получится.
Но тут ситуация складывается так, что, по логике, это в нашей мастерской техника перестала работать. Не приятно, но проблему надо решать. Спасибо китайцам(несмотря на странность некоторых решений на плате), они на одной базе строят разные бренды и модели, отличающиеся лишь некоторыми параметрами, хоть схем и технической документации на них все же не найти. Так к нам заходит на органы полный "ноунейм", что называется. Но он почти идентичен нашему пациенту. Отличие лишь в мотор-колесе(мощность и размер), аккумуляторе и контроллере мотор колеса.
Вот он свет в конце туннеля. Замеры и эксперименты приводят к тому, что родное колесо на аркосе может взаимодействовать с донорским контролёром и башкой, но надо верно подключить фазы и датчики холла. Нехер собаке делать, так она, как известно....

Подсобрали. Момент истины. Ииииии - работает, но не те характеристики: более прожорливый мотор с более слабым контроллером быстро кушает более слабую батарею, да и рекуперации нет. Рекуперация(многие наверно слышали это в сфере вентиляции) - это такой хитрый процесс повторного использования отработанного ресурса для увеличения качественных характеристик системы. Не знаю как выразится иначе, что бы в общих словах. Конкретно в нашем случае, рекуперация - это использование мотор-колеса в качестве генератора, когда требуется торможение. Аналогия, как его любят писать на стенках современных лифтов, "режим генерации энергии", или торможение двигателем на авто с ДВС на спуске. С учётом того, что самокат не имеет механизмов торможения кроме классического заднего крыла, а скорость самоката достигает 25 км/ч, без рекуперации никуда.
Пришлось разбирать все до элементарных деталей, дабы понять как, что и зачем работает. Относительный порядок в мастерской сразу уступил место хаосу

Все детали начали путаться с другими ремонтами, а значит отступать уже поздно. Будем дружить родную батарею с донорским контролёром, а значит и башкой, а потом искать рекуперацию.
Не скажу что разработка своего контролёра была бы проще, но реверсинженеринг в малознакомой сфере чуть чуть напоминает первые попытки моего ребенка самостоятельно стоять. Проверили мосфеты на фазы - они с запасом по мощности, можно оставлять, как и конденсаторы по входу. А вот стабилизатор уже требует перепайки обвеса, не беда - сделали.

Тестовый запуск обнадежил - колесо стартует, набирает обороты, меняются режимы скорости, отображается напряжение аккумулятора на бортовом дисплее, но корость колеса на холостом ходу аж 90км/ч(увы не нашел фотки). И это не просто цифры на дисплее - колесо на самом деле развивает такие обороты, что начинает свистеть. И нет рекуперации - значит нет и тормозов. Копаем дальше.
Находим шунт, выпаиваем, меряем миллиметром сопротивление, подбираем ему в замен в 3 раза больше.

В левом верхнем углу зелёный проводок - это экспериментальный шунт.
Запуск - скорость на холостом 30, температуры в норме, рекуперации по прежнему нет. Давай думать - меняем батарею на большее напряжение - нет рекуперации, на родной - есть. Значит меняется опорное напряжение, которое при снижении до определенного уровня "разрешает" рекуперацию. Все потому что на приближенных уровнях к максимальному заряду аккумулятора, рекуперация в принципе не работает - не на что тратить энергию с колеса, которое выступать в роли генератора, а значит торможения не будет. Это серьезный недочёт рекуперации, но в нашем случае она не достигает этого порога априори, т.к. минимальное напряжение родной батареи выше чем максимальное напряжение донорской. Искать опорное напряжение было решено возле токоограничителя в цепи стабилизатора. А тут и vcc рядом.

Два больших резистора (серый и зелёный) - это как раз токоограничитель. А под ними - два смд резистора - слева 1202 и справа 1502, оба имеют общее начало, но левый идёт на vcc - питание башки, а правый... Куда то вправо... Скорее всего это он.
Эксперименты по выявлению порога включения рекуперации на донорской батарее показали, что на выходе 1502 и правда меняется напряжение относительно минуса, а появляется рекуперация, когда напряжение становится меньше 4.8 В. Что ж....
В такие времена, когда не остаётся сил, энергии и адекватной оценки реальности, на помощь снова приходят эксперименты.
Во-первых, если убрать 1502 - там будет 0 Вольт, а раз опороное ~ 4.8, то рекуперация будет работать всегда, но это чревато, может и контролёр сдохнуть.
Во-вторых, 1502 - это 15кОм, если его увеличить в 1.5-2 раза, то где то будет истина на родной батерее. В бой идёт переменник.

Добавляем его в цепь, выкручиваес в ноль, запускаем самокат и, заменяя напряжение на выходе, периодически пробую тормозить, крутим переменник на увеличение. Момент пойман - рекуперация появилась. Выключаем, выпаиваем переменник, замеряем сопротивление - примерно 9 кОм. В коробке с мертвыми платами от всевозможных устройств, ищем плату с подходящим по номиналу резистором. Находится 103, это 10кОм - ставим.

Заряжаем батарею на максимум и снова режим тестирования в реальном времени. Рекуперация начинает срабатывать ближе к 39 вольтам на аккумуляторе - прекрасно, пока больше и не надо, т.к. при езде нагрузка бывает разной, и даже полностью заряженный аккумулятор проседает порой на 0.5-1.5 вольта, в зависимости от нагрузки. На холостом ходу в подвешенном состоянии уровень принимаем за удовлетворительный.

Вот такая вот маленькая, но длинная история из жизни нашей мастерской. Кстати, другие ремонты так же требовали времени и исполнения. А еще и стажёр требует внимания в его ремонтах и развитии. Суммарно только на аркос ушло часов 40.
В заключении подведу итог и задам вопрос.
Разумеется, всегда надо проверять технику при приеме в ремонт и делать заметки о ее состоянии клиенту. Спешка всегда выходит боком, в том числе и в процессе диагностики и ремонта. На данный аппарат стоимость ремонта вместе с расходниками была объявлена 4к. Но со всей этой канителью, мы израсходовали материалов(включая донорские части) почти 7к. Итого, примерно 3к в минус. А сколько было потрачено человеко-часов и эквивалентно не совершенных ремонтов, а значит и не полученной прибыли.
А теперь вопрос, который связывает данный ремонт, как опыт, и стоимость ремонта: Если вы, при сдаче в ремонт техники, думаете что на вас наживаются, то исходя из чего вы делаете такой вывод, хотя часто приходите по рекомендации?
Не спорю, есть вероятность что на вас и правда хотят нагреть руки, но ведь попытки найти максимально дешевый товар или услугу всегда приводит к печальным последствиям, а то и потере большей суммы.
Так, например, что бы элементарно разобрать иные устройства, да даже просто аккумулятор, уходит достаточное количество времени. Потом надо ее осмотреть, промерять, зарядить и протестировать, что занимает ещё больше времени, т.к. мы снимаем максимально приближенные результаты к реальности - и это только этап диагностики, которая у нас бесплатная.

Например, вот так(на фото выше) проходит процесс раскачки аккумуляторной батареи с "умной" БМС платой, которая заблокирована в результате глубокого разряда ячеек. Производители имеют ряд стандартов по интерфейсам, но их такое количество, что просто переходники для балансировочного разъема уже исчисляются десятками. И все это оборудование было разработано и собрано вручную нами, либо по причине того что его не существует, либо стоимость готового переваливает за суммарный размер всех наших расходов с момента открытия. А собрать стенд - это опять же время и финансовые вложение. Таким образом 1000-2000 деревянных за раскачку исходной батареи среднего размера уже не кажется слишком дорого, ведь до этого она была максимально аккуратно вскрыта для диагностики с возможностью обратной сборки и герметизации от влаги. Была произведена оценка состояния электроники и самих элементов питания. Были проведены замеры и тесты. А если в диагностике используются расходники, это вообще ни кто не берет в учёт.
Да, со стороны это может выглядеть как 15 минут суеты, а потом 3-4 часа занятия другими делами, лишь изредка поглядывая на пациента. Но ради этих 15 минут были потрачены часы, дни и даже недели на изучение, опыты, ошибки и выработку этого алгоритма.

На этом у меня всё.
Берегите себя, близких и свою технику. Всем мир!
Связаться со мной можно тут.

Доброго всем здравия, пикка-пиккаааа... чуууууууу....
вствую, что не зря пишу подобного рода материалы - количество подписчиков перевалило за сотню, не ожидал, но приятно.
Извиняюсь за вступление, просто хорошее настроение и захотелось подурачиться. Но вернёмся к теме поста.
В очередной раз обратились ко мне с этой моделью, но после самостоятельной попытки починить, которая не увенчалась успехом. Почему то думал, что я обозревал этот ремонт уже, но когда хотел отправить человеку ссылку на пост - не нашел его. Поэтому камеру принял в ремонт и сделал несколько кадров для пояснения процесса, если кому то актуальна эта проблема, а сдавать в СЦ либо нет доверия, либо, что бывает с камерами подобного возраста, не целесообразно экономически.

И так, начинающие мастера, владельцы больной камеры или пробегающие мимо товарищи, на столе камера вполне популярной в свое время линейки от Pentax

Как и положено, в интернетах можно найти достаточное количество информации по этой проблеме, но если камера до сих пор не работает/не разобрана, то делюсь своим опытом.
Камера дает очень темные фото, даже в мануале с максимально открытой диафрагмой

Снимая источник света, можно получить вот такое

Когда проблема только начала появляться на ещё относительно молодых тушках, по форумам ходило много теорий о причине этого явления и методах ее лечения. Кто то предполагал выгорание матрицы, кто то грешил на экспонометр... Временным решением была серийная съёмка, передёргивание аккума, замена его на батарейный блок... Но после непродолжительного отдыха, камера снова проявляла себя не с лучшей стороны.
Пытливые умы дошли до виновника проблемы - диафрагмы, а точнее репетира, а если ещё точнее, то электромагнита фиксатора репетира диафрагмы.

Для не посвященных, в кратце и на пальцах: Прыгающая диафрагма позволяет видеть в видоискателе картинку с максимально открытой диафрагмой при фокусировке, дабы было проще на глаз прицеливаться при слабом освещении. До рабочего значения(необходимое значение диафрагмы для правильного построения экспозиции) диафрагма прыгает в момент съёмки, сразу после того как ее механизм был разблокирован электромагнитом. Вот он, на фотке ниже

Тут можно заметить, что один из проводов от соленоида оторван, клиент сам в этом признался, а припаять уже не смог, т.к. он его оторвал вместе с усиком соленоида, а дальше и не полез.
И так, вы прицеливаетесь, делая полунажатие на кнопку - фокусируетесь, процессор обрабатывает полученную информацию с датчиков и готов выдать сигнал на разблокировку репетира, а затем выставить рабочее значение диафрагмы, когда вы нажмёте полностью на спуск. Но этого не происходит, в моем случае аж по двум причинам.
Первая - клиент помимо товарного усика, ещё и перепутал местами провода, поэтому импульс наоборот сильнее притягивает якорь электромагнита, вместо его выталкивания.

Вот так выглядит импульс на осциллографе, он примерно равен напряжению на аккумуляторе(7.5 вольт), а длинна импульса очень маленькая, ее увы не удается отследить моим оборудованием.

Ага, значит электроника и правда работает, но диафрагма почему то не открывается. Возврат правильной распайки соленоида тоже не даёт результата. Почему же не выезжает якорь из электромагнита? Это вторая причина - якорь залип. Будем снимать его.
я не прибегаю к полной разборке камеры в таком случае, нужно выкрутить один винт, но мешает батарейный отсек. Я делаю просто - сверлю отверстие(наверно можно попробовать плавить шилом, но зачем, если есть инструмент) в пластике и длинной отвёрткой выкручиваю винт, можете хаять меня за это, но как по мне это самое удачное решение и безопасное к тому же, нет лишней разборки - снижена вероятность что то испортить или перепутать.

Опять же, было много теорий на счёт того почему он залипает и как его разлепить, у меня на это счёт следующие мысли.
Во первых, якорь со временем намагничивается от постоянного магнита(неомагнит стоит в верхней части соленоида)
Во вторых, есть подозрение,что на форумах было описано не совсем корректно, как межмолекулярное притяжение, якорь после многих сотен кадров, а значит и возвратов в исходное положение так притерся поверхностями со статичной частью, что начинает действовать эффект, наподобие присоски.

Вот он якорь, будем с ним работать. Кто-то советовал масло, но... Я использую китайский размагничиватель для отвёрток, а так же обработку двух поверхностей ног якоря надфилем, создавая там бороздки небольшие. Это позволяет уменьшить притяжение даже, когда якорь снова намагнитится.

На фото кажется что это глубокие канавы, на само деле нет - они совсем не глубокие, доли миллиметра. За больше чем 5 лет не вернулось ещё ни одной камеры по гарантии.
Частичная сборка и с десяток тестовых кадров - все прекрасно даже в режиме авто.

Собираем все окончательно и радуемся )))

Берегите себя и свою технику.
Всем мир!

Связаться со мной можно вот здесь

Аллоха, прозябаящие!
Хотел тут было накатать гневный пост на тему политики, но переборол позывы, хватит вам и вируса с короной для грусти, посему немного позитива, по крайней мере у моей истории Хэппи Энд.

И так, на стол попала очередная системная камера. Canon g16

Заклинил объектив, подробностей о событиях до неисправности, от клиента я не получил - в запарах был при встрече.
Детальных фото процесса разборки нет, но так как всего не запомнишь, для себя я делаю пару кадров что бы не упустить что-то при сборке. В руки ноги и отвертку - надо снять объектив

Разборка - процесс не сложный, но ответственный, помимо того, что надо запомнить как что располагалось и где какие винты, дабы потом не мучится с примеркой и реверсинженерингом, иногда приходится применять силу и пренебрегать последовательностью разборки, как в моем случае - объектив поймал клина так, что даже часа было не достаточно для установки его в закрытое положение для вскрытия. Принцип на таких камерах одинаков - с тубуса с линзоблоками снимается крышка с матрицей(в моем случае там же и мотор) и наружнее кольцо - не больше 5-6 винтов в среднем(в моем случае 4).

А вот теперь самое неприятное - надо выпотрошить тубус, по логике все выскакивает со свистом в закрытом положении, но мне так и не удалось его до конца закрыть, а внутри что то отчётливо брякает - значит и не закрыть мне его вовеки

Применим силу, но очень осторожно, нужно вытащить блок фокуса с диафрагмой - деформирую тубус, надо вывести из пазов 3 направляющие, лучше всего начать с металлической - она подпружинена

Что ж, пол дела сделано, осталось скинуть тубус зума и снять блок диафрагмы со стабом.

А вот и проблемный товарищ.

Сломан луч, при подобных неисправностях я обычно объявляю замену объектива, либо попытку восстановить, но без гарантий. Клиент - мужчина в возрасте, аппарат куплен б/у на сайте объявлений - тащить с из Китая новый объектив за 5к ему показалось дорого. Что ж, желание клиента заплатить меньше вполне понятно - пробуем. Сначала выберу пазы на обоих частях облома, а затем прихвачу их на секундный клей, дабы впоследствии залить все двухкомпонентным клеем. Идея есть - осталось реализовать. В процессе, решил добавить ещё и подобие спицы в пропил, отрезав бормашиной узкую полоску от старого лезвия

Подсохло, надо сточить излишки клея надфилем. Можно и бормашиной, но уж больно близко линза - можно случайно задеть, забрызгать абразивом или вставшим клеем. Поэтому, я лучше понемногу ручками, но безопасно, да и аккуратнее получится.

Ништяк! Ходит как родная, приклеил кусочек с небольшим отклонением от вертикали, но на движение в геликоиде это не повлияло. Ещё раз все примерив, зачищаю, замываю, продуваю, смазываю и собираю, только теперь все по порядку, в сложенном состоянии. Главное не смыть маркерные метки, что бы не ломать голову с положением узлов и пропустить шлейфа по их изначальным маршрутам.

Самое сложное позади, проверим, что получилось

Супер, с первого раза в яблочко. Осталось закрыть всё в корпусе и потестить. Спустя пару часов, убедившись в стабильности, пишем клиенту сообщение о готовности.

Ещё один ремонт в копилку, остаётся надеятся что такой колхоз будет не однодневным решением и не приведет снова к поломке. В любом случае, попрошу клиента мне сообщить, если фотик снова крякнет.

Всем мир!

Если что, я тут