Серия «ТурТема»

И таааак, архив вот-вот закончиться, но все ж что-то еще есть..

В прошлом посте обещал про воротины рассказать.

Ачешбоки.

Такая же куэста как и Тхачи.

Ачешбок в переводе означает «пах тура» - если перевернуть козла вверх ногами, то получится своеобразная буква U. Именно так и выглядит перевал между двумя вершинами – Ачешбок Западный  и Ачешбок Восточный. Перевал также именуют Чертовы Ворота (или Чётовы ворота – вроде как там погиб некий Чётов, еще версия что некий генерал Четов там провел солдат).

С древнейших времен перевал Чертовы ворота связывал высокогорные пастбища реки Бамбачка с северными лесными предгорьями. Под перевалом образовался проход, который с легкой руки местных жителей именуется Чертовой калиткой.

По своей красоте гора Ачешбок не уступает Большому Тхачу. Скальные бастионы Ачешбока обращены к Большому Тхачу, и являются его зеркальным отражением. В скалах под Ачешбоком гнездятся самые крупные хищные птицы Кавказа – сипы белоголовые, занесенные в Красную книгу.

Как говорил выше, гора Ачешбок состоит из 2-х вершин: Ачешбок Западный, высотой 2486 мнум, и Ачешбок Восточный, высотой 2440 мнум. Чаще зовут эти вершины Левой и Правой Воротинами. Вершина Ачешбок Западный на топографических картах обозначена как перевал Чертовы ворота.

Скажу больше, есть в том районе гора Асбестная. Не смотрите что она пологая и скучная! С ее вершины открываются шикарнейшие панорамы на Тхачи, Ачешбоки и прочие высоты.

И опять же, ходятся/катаются  все в этом районе без особых проблем. Время и сложность выбирать только вам.

Давненько не постил я о работе своей.. Как то не позволяла она, не пускала)) Да и архив не резиновый..

Но продолжим. Еще одно чудное место, давно там не был, но тем не менее.

Тхачи.

Большой Тхач — это одна из самых красивых гор Краснодарского края или Адыгеи все ж? А вот и не ясно толком, на границе он стоит и вроде склоны в крае, а вершина в республике..

Вершина эта необычная, непохожая на горы со стандартной конусообразной формой. Этот тип рельефа называется куэста – одна часть горы пологая и поросшая травой, а другая представляет собой крутой обрыв. Высота Большого Тхача – 2368 м. Рядом с ним находятся другие красивые куэсты: Малый Тхач (Высота горы – 2237 м, ну и по сути копия большого. Оба на фото), Западный и Восточный Ачешбоки(о них позже).

Является частью и высшей точкой Передового хребта. Часть горного массива, расположенная на территории республики Адыгея, входит в состав природного парка «Большой Тхач», включенного в 1999 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе с адыгейского «Тхач» означает — «Бог» (дословно с адыгейского «ТхьакI» — «вечно молодой бог»). В некоторых источниках говориться,что местные жители называют гору Лысой,но лично я не слышал ни разу.

Ну и как бы вот так, вкратце. Практика показала, что много буков ни кто не желает читать, а все хотят фоточки полистать)

Что ж, насколько это просто\сложно.. Трудно сказать, ибо вариантов захода\заезда уйма. Думаю каждый выберет свой. По времени - тоже самое. Можно и за 2-3 дня восхождение свершить или пару недель погулять по округе.

Вновь убегаю в горы, а пока в городе - новый пост

Продолжаем, покуда фото в архиве не закончатся.

ВНИМАНИЕ! Много букв!

Думал свои корявые заметки черкануть, но решил остановиться на рассказе из книги моего земляка И.В.Бормотова «Мелодии синих гор»

Старая часовня.

Одним из самых замечательных туристских и экскурсионных маршрутов Адыгеи, является маршрут в долину реки Фарс к старой белокаменной часовне на окраине станицы Новосвободной. Эта часовня поставлена в память встречи Его Величества Императора России Александра II с делегацией адыгов на плато Мамрюк-Огой, в районе станицы Нижне-Фарсовской.

Не так уж много мест на Кавказе, да по всей России, куда бы приезжали высокопоставленные особы: императоры, цари и короли, правители крупнейших держав планеты. Приехав в станицу Новосвободную, мы были удивлены неброской красотой гористой местности. Нашему взору открылась очаровательная возвышенность над станицей, именуемая плато Мамрюк-Огой. В глубь гор уходила тонущая в синей дымке, чудесная долина реки Фарс.

К часовне можно свободно подъехать на легковом транспорте. С высоты плоскости плато открывается круговая панорама пологих гор. Как на ладони, видны раскинувшиеся по холмам домики станицы, поля, сенокосы, сады, двуглавая гора Физиабго и хребет Богатырки. На Богатырских полянах расположены 367 дольменов. Они относятся к мегалитическим сооружениям второго тысячелетия до нашей эры. Еще в 1885 году знаменитый по тому времени археолог и историк Е.Д. Фелицин посетил Богатырские поляны.

От лесных склонов Физиабго виден старый монастырский тракт, ведущий в Ставрополь. По этому тракту в старину священнослужители Свято-Михйловского монастыря выезжали по делам в епархию. Обширные поляны, пологие лесистые хребты и тенистые лесные ущелья чем-то напоминают уютные Карпатские полонины. Места здесь для отдыха просто изумительные. Каменное дно Фарса, белое с изумрудными лентами гипса, по которому плавно скользит река, неся свои светлые воды на равнину Кубани.

Чистая горная река, то ласково стелется по отполированным скальным желобам, то неторопливо бурлит на перекатах и, закручивая водовороты в омутах, то блестит мокрой галькой, переливаясь перламутровым глянцем. Её плескающийся, шелестящий в камнях шум, похож на чей-то далекий, неторопливый говор. Это особая музыка гор, долгая нескончаемая задушевная беседа реки и леса. Тихие мелодии, еще не проснувшейся природы, в полной гармони звука и света, так желанны в день отдыха, вдали от городской суеты.

В тишине леса свои шорохи, потрескивания, да поскрипывания, словно лесные великаны - старожилы этих мест, переговариваются с молодой порослью и ведут грустный рассказ о событиях далекой Кавказской войны. Поднимаемся на вершину плато, к разрушенному архитектурному ансамблю старой часовни. Проходим мимо пустых скотоводческих ферм, немых свидетелей некогда развитой цивилизации.

Место, где встречался царь с делегацией адыгов, подобрано не случайно. Во все стороны света раскинулись широкие просторы полей и альпийских лугов. На вершине плато в окружении яблоневых и грушевых деревьев, в ажурных каменных арках, стоит полуразрушенная часовня.

Её стены сложены из тесанного и шлифованного камня-известняка. Внутри часовни еще сохранились оштукатуренные стены с бело-синей побелкой. Интересно, что со дня постройки часовни, с 1881 года, прошло уже 122 года, а цвет побелки выглядит совсем свежим. Видно, знали в старину секреты отделочных работ и строили на века. Разрушенные в годы Гражданской войны, часовня и памятник царю до сегодняшнего дня не восстанавливались.

Возле часовни еще сохранился небольшой холм с остатками фундамента, на котором был сооружен постамент и установлен памятник императору Александру II. Бронзовый бюст царя окружала чугунная литая изгородь, и по периметру стояли боевые фальконеты - артиллерийские орудия времен Кавказской войны. Что же происходило в те далекие сентябрьские дни 1861 года в Адыгее? Что предшествовало этому судьбоносному для адыгов, исторически важному событию?

Мы знаем, что театр военных действий из Дагестана и Чечни переместился в глухие долины Майкопского ущелья. К этому времени уже был сформирован отряд царских войск, из нескольких казачьих полков и вел боевые действия в горах Адыгеи. Очередной раз к абадзехам прибыли послы и эмиссары из Турции с воззванием к народу о продолжении борьбы против России и обещаниями помощи от Англии, Франции и Турции.

Мы стоим на плато Мамрюк-Огой, в том месте, где 17 сентября 1861 года встретились делегации России и Адыгеи для переговоров об окончании войны. От России прибыл коронованный воинский десант, возглавляемый царем Александром II. Он жил с 1818 по 1881 годы, из них период императорства составил с 1848 по 1881 г. В его свите генерал-адъютант Долгорукий, генерал-адъютант граф Альдерберг Владимир Федорович - директор канцелярии начальника Главного штаба, граф Ламберт, Глазенап, лейб-медик Енохин.

Посетив Тамань и встретившись там с военным командованием Черноморского казачьего войска, император 14-15 сентября остановился в Майкопе, в специально построенном для него домике на высоком берегу реки Белой. Ныне это место старого военного госпиталя. Он осмотрел укрепления и окрестности будущего города Майкопа. Посетил долину реки Курджипс. Затем, преодолев значительное расстояние в глухих лесах, по заранее прорубленным просекам, 16 сентября он раскинул свои походные шатры в урочище реки Фарс.

От абадзехских племен делегацию возглавлял убыхский дворянин, один из активных предводителей черкесов в их борьбе с царской политикой Берзек Хаджи Керендук (1804 - 1897 г.г.), который 17 сентября 1861 года вручил меморандум адыгских племен с требованием о прекращении боевых действий царской армии.

Не смогли договориться высокие стороны и положительно решить судьбу горского народа. Государь предложил им сделать выбор - переселиться на черноземные земли Кубани и получить их в вечное владение с сохранением своего народного устройства и суда, или переселиться в Турцию. На принятие царем жесткого решения повлияли продолжающиеся набеги мирных горцев на посты и укрепления царской армии. Горцы еще надеялись на военную помощь, обещанную им Англией, Францией и Турцией. На согласие черкесских князей покинуть родную землю подействовало очень эмоциональное свободолюбивое воззвание одного из черкесских князей к народу, о продолжении борьбы адыгов с царской армией. Старейшины родов понимали, что Адыгее нужен мир, и, как могли, добивались этого. Но горячие головы призывали продолжать борьбу с царской Россией.

Этот исторический, судьбоносный момент в жизни черкесов изобразил на своей картине известный художник того времени Теодор Горшельд. 18 сентября Александр II, приняв парад царских войск Верхне-Фарсовского отряда, снял полевой лагерь и 19 сентября прибыл в крепость Майкоп.

На следующий год после приезда императора станицу Верхне-Фарсовскую расположенную на западной окраине плато Мамрюк-Огой переименовали в станицу Царскую. Затем, уже в 1920 году, она получает новое имя - станицы Новосвободной. Эта станица раньше была одной из самых густонаселенных станиц Адыгеи с атаманским казачьим и полковым правлением. Расположившись под развесистой липой на краю поляны, мы развернули походную скатерть-самобранку. Зеленый бархат первой, чуть-чуть проклюнувшейся травы, такой мягкой и нежной, располагал к отдыху.

Обедая на природе, любуясь холмистыми просторами да лесным привольем, мы мечтаем, что когда нибудь здесь восстановят часовню, поставят памятник и пушки, соорудят грандиозную диораму, на которой будут как живые, стоять представители двух народов, воспроизводя события далеких времен. Вокруг закипит жизнь, будут стоять экскурсионные автобусы, и экскурсоводы поведают приехавшим гостям о великой трагедии Кавказа.

Прекрасная природа этого уютного уголка очарует отдыхающих. Они, так же, как и мы, будут боготворить тихую мелодию водных струй Фарса, свежий, душистый, невероятной чистоты и свежести воздух лесных гор, место, где рождаются лучистые, как алмазные россыпи альпийские росы. Двуглавая гора Физиабго покроется грандиозной короной из блистающих на солнце золотых куполов храмов. И они будут сиять фантастическим свечением, освещая все вокруг, словно огни Святого Эльма.

Природа дала этой местности один из величайших на земле даров - в изобилии растущие плодовые деревья дикой алычи, груши и яблони. Невысокие горы, леса, полонины, замшелые скалы, пещеры, звонкие ручьи - здесь есть все для открытия турбазы или дома отдыха, который будет привлекать отдыхающих, не только красотой природы, но благодатным целебным климатом гор.

Вечерело. Внизу под нами, закурилась сизыми дымками печных труб горная станица. Быстро темнеющий лес, матово-бледные сумерки, поглощающие резкие очертания гор, подтолкнули нас собираться в дорогу.

Все ж от себя добавлю.

Недалеко от часовни есть еще водопад реки Лакруш, ее же каньон (ну такое себе если честно) и ряд пещер (Например пещера Будкова).

Бегается все не напрягаясь в один день. Впрочем всегда можно заночевать в гроте над водопадом.

По традиции ни какхи координат.

За качество фото пардоньте, старые они, на драный трек сняты.

Пожалуй продолжим мои рассказы. Хотя, надо бы завершать это дело, не востребовано как то.

Пшехский водопад.

Озеро было, надо бы еще и водопад, так сказать, сваливающийся с плато.

А, наверное, правильнее сказать водопады. Высота каскадов достигает 165 метров и 160 метров.

Водопад расположен на просторах красивейшего плато Лаго-наки в Адыгее.

Два каскада Пшехского водопада низвергаются с устьевой ступени, расположенной под перевалом Фишт–Пшехо-Су, что находится между вершинами горы Пшехо-Су и западной стеной горы Фишт. Водопад условно разделяет массив горы Пшехо-Су и Фишт практически пополам.

Южнее главного водопада, из скальной стены выбиваются водные потоки второго водопада, стремительно падающие вниз.

Пшехский водопад самый высокий в Адыгее, а по некоторым данным и самый высокий в России, и вовсе не имеющий аналогов на просторах Большого Кавказа, и даже Европы.

Водопад дает начало ручью Водопадистый. Забавный ручеек, в сезон воду в нем дают по часам)) Зависит все,конечно же, от таяния ледника.

Ближе к концу лета водопад становится совсем мелкий, и ручей может исчезать в истоках до первого более-менее серьезного притока.

Ходится в 1 день. В ближайшем будущем, я думаю, будет даже ездиться без проблем, ибо строится дорога на дачу Вов.. в смысле в Научный центр заповедника )). Дорога такая, что мама не горюй, 2 камаза расходятся без проблем. Я,конечно, не вижу в этом ничего хорошего, но для ленивых задниц самое оно.

И по традиции ни каких координат или описаний как же туда добраться.

Вот-вот убегу на очередные полевые, так что вот вам очередной пост о местах, куда я бегаю временами (по работе или так, погулять).

Как то в рассказах о объектах на плато Лаго-Наки упустил озеро.. Исправляюсь.

Ходится много от куда. В целом без проблем, всеми группами туристов, но готовьтесь убить на это от 1 дня(с учетом подходов,отходом, подъездов и прочего) Впрочем, имея хорошую подготовку, можно и быстрее управиться (но зачем эта беготня и ишачка?).

Озеро Псенодах.

Размещено оно сравнительно недалеко от Фишт-Оштенского перевала, ближе к истоку реки Цице (а об этом позже).

Озеро находится на высоте 1938 м н.у.м., на месте образованной природой нижней черты распределения таких озер. Озеро Псенодах появилось на дне древней глетчерной купели.

«Псенодах» с черкесского языка означает «красивый колодец», а с адыгейского – «прекрасное озеро». И правда, необычайную красоту этого дивного места невозможно перехвалить. Хотя,последнее время оно обмелело, так что уже как то не то.

Озеро имеет серповидную форму и очень напоминает приземлившийся на горные склоны полумесяц.

Размеры озера, по сравнению с другими карстовыми озерами этой местности, весьма внушительны: 165м в длину и 72м в ширину.

Значительная часть озера имеет низкий уровень воды (глубина 20 — 80 см). В юго-западном мысе озера Псенодах находится пирамидальное углубление, которое легко можно увидеть через прозрачную водную поверхность. В этом участке озера максимальная глубина достигает 3,5 м.

Карстовым озерам Главного Кавказского хребта свойственно менять уровень воды в своих бассейнах. Это обусловлено тем, что такие озера являются частью масштабной хтонической системы и поверхность дна в основном состоит из карстового дренажа. Озеро Псенодах – не исключение. Время от времени озеро обнажает верхушки своих воронок и в них можно увидеть легкие завихрения воды, это идёт процесс абсорбции в карстовые подземные каналы. На озере Псенодах только таким образом происходит обезвоживание поверхности. Но иногда даже может представиться взору и сухое известняковое дно озера, а через какое-то время вновь стать разливистым.

К слову, между собой мы его зовем Данунах

И да-да, я не забыл и не бросил это мероприятие, времени чуть не хватает на все,но все ж я продолжаю рассказы о местах, куда я бегаю временами (по работе или так, погулять).

И вновь продолжается бо.. в смысле малая локация.

Ходится без проблем всеми группами туристов от 2-3 часов до светового дня (больше там ну нечего делать, ну вот совсем)

Орлиная полка

Орлина полка или как зовут ее местные "полочка" – пожалуй, самое популярное среди туристов место в окрестностях горного поселка Мезмай. Она представляет собой скальный уступ естественного происхождения в скале на горе Ленина (Некоторые особи отмечают, что если вглядываться в очертания горы, то можно разглядеть отчетливый профиль вождя мирового пролетариата. Ну хз хз.. не узрел как то), в 300 метрах над землей (и что то в районе 1000 м нум), ширина которого достигает 5 м, а подъем – 3 м. Над "Полочкой" нависает каменный козырек.

С Орлиной полки открывается вид на сам поселок, Лагонакское нагорье и окрестные хребты (так себе вид если честно, впрочем может я слишком много кушаю,т.е. зажрался).

Полка называется Орлиной, так как над ней расположено гнездовье хищных птичек (если вам будут втирать про орлов, смело обоссыте им лицо, не гнездятся у нас они). Так что пернатые - это бородачи и сипы (хотя с таким количеством людишек там они давно уже переехали в более спальные районы, но частенько парят в округе).

И птички в общем то правы, в выходные и праздники народу тут хоть сбрасывай вниз (а еще козлы ходят, вот прям самые всамделишные козы и козлы, с рогами и копытами. На фото, вон, выглядывают паршивцы).

Поэтому насладиться видом в тишине и уединении здесь можно, пожалуй, только в будни или рано утром.

Для масштаба фото с человечей тушкой (моей естессно).

И по традиции ни каких координат или описаний как же туда добраться.