Советы по строительству

Нет, я конечно подозревал что он появится и будет неспешно стекать туда куда мне совсем не надо...
Впрочем, обо всём по порядку.
имеется гараж, ТТХ:
6х3 с небольшим.
Крыша почти плоская, профлист.
2 стены в полкирпича, в третьей железные ворота, четвёртая общая с соседкой, скорее всего просто пеноблок в один ряд.
Пол бетонный, почему то под наклон к воротам, разница высот около 10см.
Гараж не для автомобиля, скорее как мастерская.
Летом температура бывала за 30 градусов, поэтому я неспешно начал теплоизолироваться.

И вот только сейчас, когда природа и погода начала остывать, я вспомнил про конденсат.
Зашёл утром и обнаружил что вещи слегка влажные, матернулся на горе строителей которые в стародавние времена прикрутили профлист в низ волны, поднял взор свой горящий к небесам с намерением брать банку битумной краски для ремонта крыш и тут... узрел капельки по всей железной поверхности.
Ну и заодно брус подмокающий, на фото видно что его цвет отличается.
Про теплоизоляцию, сделали мне подгон халявный, 3 листа утеплителя 150мм, но на всю крышу его не хватало, поэтому решил что располовиню его вдоль.
В итоге получилась толщина от 50 до 70 в среднем.
Вот я и думаю, поможет этот утеплитель от конденсата?
Перестилать крышу сейчас нет никакой возможности.
Дренаж вдоль длинной стены был забит, прочистил керхером с длинным шлангом насадкой. Водосток сломанный отремонтировал.
Стены мокнуть перестали, а вот крыша не даёт покоя.
Вентиляция пока ещё в планах, сквозь щели ворот через весь гараж и далее в двери дует только в путь. Ну и утеплитель ещё не везде уложен, там по краям тоже щели в волнах профлиста.
Поругайте и подскажите что и как бюджетно сделать?

Добавлено
По ходу появилось ещё пара вопросов:
1 А если я насверлю коронкой, этак 70-80мм, отверстий которые будут вентилировать между утеплителем и профлистом в указанных местах?
С улицы их можно будет прикрыть декоративными решетками, вполне себе прилично должно выглядеть.

2 Изменит ли ситуацию если утеплитель ложить не между балками, а под ними?
Станет лучше или хуже в плане конденсата?

Делал, работал, пока не добрался до этого места.
Мне тут стойки прикрутить надо было, ну типа нишу для холодильника.
сунулся, а крутить не к чему, кирпич пропал.
Ободрал с обратной стороны, а там его и нет. Блоки тупо в воздухе висят и на краске держаться.
Умом понимаю что надо по хорошему заложить блоками этот бывший лаз в кладовку, но дверную коробку снимать сцыкотно.
А вдруг майнанёт?
Эта жеж стена до потолка второго этажа поднимается.
И вообще не известно как там лестница закреплена, а мне по ней ходить.
Вот сейчас сижу и сцу в карман. Я всяко не "самоделкин" чтобы под фундаментом подкоп делать, тут как то умнее задачу решить надо.
Длина стены прочно стоящей на полу, около 139см.

А вот вид со стороны лестницы. Тут длина стены от того же угла аж 240см.
в общем подскажите пожалуйста, как сделать чтобы пока делаю, по темечку не получить?

Апдейт.
забил распорку, спилил горизонтальную, всё стоит, не падает.
Дальше буду закладывать такими же блоками. Возможно позднее уберу распорку и заложу кирпичами этакий столбик, а может и оставлю как есть.
Всем огромное спасибо за советы.

Ах да, попутно обнаружил провод, который был перебит и в последствии отключен и похоронен в стене.
Оставлю на месте, может после меня тоже кто то будет репу чесать.

В сфере строительства широко используются геодезические работы, которые выполняются с помощью различных инструментов. Среди наиболее распространенных приборов можно выделить теодолит и нивелир (рис. 1). Для сопутствующих измерительных работ используются мерные ленты и рулетки, а для работы с нивелиром – специальная нивелирная рейка. Нивелирная рейка представляет собой складывающуюся деревянную рейку длиной 3 метра, на которой по обеим ее сторонам нанесены черные и красные краской деления через 1 см (рис. 2).

Главной задачей теодолита является измерение горизонтальных и вертикальных углов на местности между неподвижными объектами. Также он используется для переноса в натуру отдельных частей и точек зданий и сооружений с привязкой их к уже существующим знакам геодезической разбивочной сети. Привязка заключается в точном расположении будущего здания на местности, с учетом требуемых расстояний от него до других характерных точек местности или зданий, а также в ориентации по сторонам света в соответствии с проектом.

Для привязки здания на местности обычно используется техника теодолитного хода (рис. 3, а). В процессе теодолитного хода линии и углы между ними, указанные на чертеже, переносятся на местность. Для начала устанавливают теодолит на начальную точку, от которой будет выполняться теодолитный ход, и снимают начальный отсчет по неподвижному горизонтальному кругу – лимбу – теодолита, ориентируясь на характерную точку местности на чертеже. Этот отсчет принимается условно нулевым. Затем, вращая подвижное кольцо – алидаду – устанавливают заданный угол между начальной точкой и требуемым направлением теодолитного хода. Проводят прямую линию в направлении визирования, отмеряя расстояние от точки стояния теодолита, и отмечают ее конец забитым в землю колышком. Затем теодолит переносят на полученную точку, центрируя его по колышку, что проверяют с помощью отвеса.

Таким образом, геодезические работы в строительстве осуществляются с применением различных инструментов, включая теодолит и нивелир. Важной задачей является привязка зданий на местности с учетом требуемых расстояний и ориентации. Для этого применяется техника теодолитных ходов, которая позволяет переносить точки и углы с чертежа на местность с высокой точностью.

После оценки первой точки стояния по лимбу и углу из схемы разбивки, определяется отсчет по алидаде, необходимый для проверки следующей прямой. Значение устанавливается на лимбе путем вращения алидады, а затем, отмерив требуемое расстояние от теодолита, второй колышек забивается в створе линии визирования. Затем теодолит перемещается на вторую точку и операции повторяются до окончания всего теодолитного хода до последней требуемой точки. Затем проверяется правильность разбивки в обратном направлении и составляется акт на привязку осей здания. Последнюю полученную точку, обычно являющуюся одной из характерных точек здания, закрепляют на местности и принимают меры для ее защиты.

Нивелирный ход (рис. 3, б) прокладывается для посадки здания или сооружение на местность с учетом заданных высотных отметок. Начинают нивелирный ход от закрепленного на местности репера с точно заданной и выверенной высотной отметкой. Репер может быть выполнен в виде вкопанного столба или знака на стене здания или другого сооружения. Отметка репера, с которого начинается нивелирный ход, указана в чертежах и пояснительной записке. Перед прокладкой нивелирного хода определяется минимально возможное число точек стояния нивелира, чтобы минимизировать число его перестановок. На первой стоянке устанавливают нивелир и берут два отсчета по черной шкале рейки взглядом назад на репер и промежуточную точку установки рейки, при этом одновременно снимается отсчет по красной шкале для контроля. Затем нивелир переносят на следующую стоянку и снимают два отсчета по черной шкале - взглядом назад на первую точку и вперед на вторую точку местности. Число перестановок нивелира и рейки определяется протяженностью трассы нивелирования. Для контроля правильности нивелирования выполняют обратный нивелирный ход.

Для упрощения промежуточных вычислений и ускорения выполнения геодезических работ используют специальные журналы нивелирной и теодолитной съемки. При проведении геодезических работ необходимо бережно обращаться с инструментами, избегать загрязнений, ударов, прямых солнечных лучей или дождя. Перед началом работы с геодезическими инструментами необходимо изучить их устройство и провести поверку. Работа с непроверенными инструментами запрещена. Перед началом работы инструмент должен быть установлен по уровню, а перед снятием отсчета необходимо убедиться, что пузырек уровня находится на середине. Только при соблюдении этих условий можно гарантировать точность измерений и качество работ.

Рис. 1. Геодезические инструменты
а - теодолит; б - нивелир; в - поле зрения трубы нивелира; 1 - изображение концов половинок пузырька уровня; 2 - изображение рейки.

Рис. 2. Геодезические мерные инструменты
а - штриховая лента; б - шкаловая лента; в - рулетка на крестовине; г, д - рулетка в футляре; е - нивелирная рейка

Рис. 3. Схемы теодолитного и нивелирного ходов
а - теодолитная привязка строящегося здания; б - нивелирный ход; 1, 3, 4 - существующие здания; 2 - строящиеся здания; а1 а2 - заданные углы; I, II, III - стоянки инструментов; а, в - размеры здания; h1 … h4 - отсчеты по нивелирной рейке; R - исходный репер

При ремонте вашего жилья и решении облагородить его различными элементами из натуральной древесины, такими как лестница, паркет и плинтусы, неизбежно возникает вопрос окрашивания и последующего покрытия дерева лаком. Это не только добавляет декоративность, но и обеспечивает защиту. На рынке сейчас предлагается огромное разнообразие материалов с различными ценами и качеством. Как избежать разочарования в результате и сделать правильный выбор?

Один совет - обратиться к профессионалам. Но не для того, чтобы они выполнили всю работу, а чтобы рекомендовали подходящую систему лакокрасочных материалов полного цикла для вашего дерева и условий. Важно достичь желаемого эстетического результата и обеспечить совместимость всех компонентов, используемых в обработке.

В вашем городе наверняка есть компания, поставляющая лакокрасочные материалы для производителей мебели. Она может предоставить вам все необходимые материалы для тонирования и покрытия дерева лаком, а также дать советы по их использованию.

Полный технологический цикл обработки древесины включает следующие основные этапы:

1. Тонирование (окрашивание) дерева. Это необязательный, но часто используемый этап. Для придания древесине желаемого цвета наносят морилку, которая глубоко проникает в пористую структуру дерева и выделяет текстуру каждой дощечки, подчеркивая ее уникальность. Как у людей не бывает одинаковых отпечатков пальцев, так и участки древесины каждый раз отличаются своей текстурой.

Очень важно выбрать правильную морилку, так как она определяет окончательный вид изделия. После начала применения морилки исправить что-либо уже будет практически невозможно из-за ее высокой проникающей способности. Производители морилок предоставляют наглядные образцы в виде дощечек, покрытых морилкой и лаком, чтобы покупатели могли примерно ориентироваться. Однако результат может существенно отличаться на разных породах дерева, так как для образцов чаще всего используется сосна.

Для достижения более надежных результатов необходимо нанести выбранную вами морилку на небольшой отрезок древесины, который используется для ремонта. После выбора оттенка морилки можно попробовать начать окрашивать обратную сторону изделия (если это не паркет), после чего, будучи уверенным в правильности выбора, можно красить лицевую сторону.

Перед использованием морилки нужно хорошенько взболтать её, чтобы красящие пигменты равномерно распределились. В процессе окрашивания также рекомендуется периодически перемешивать морилку с той же целью. Есть еще одно важное замечание при работе с морилкой. После нанесения грунта и лака поверх морилки, древесина заметно преобразится. Если вас тревожит внешний вид древесины после окрашивания, но в целом вам нравится цвет, то не беспокойтесь. После нанесения лака все будет выглядеть так, как нужно.

Морилка наносится на предварительно отшлифованную и загрунтованную чистую древесину кистью в несколько слоев, чтобы избежать неравномерности окрашивания на стыках соседних покрытий. Если вы окрашиваете лестницу или паркет, а рядом уже поклеены новые обои, будьте осторожны. Все морилки очень жидкие и их легко может разбрызгаться в процессе окрашивания. Лучше всего покрыть пленкой все опасные зоны, чем потом решать, что делать с безвозвратно испорченными обоями или другими элементами отделки. Как уже было сказано, морилки обладают большой проникающей способностью, и убрать пятна от них практически невозможно.

Грунтование не является обязательным, но очень рекомендуется для обработки древесины. В процессе грунтования на дерево наносится грунт, который похож на лак, но выполняет другую функцию. Он улучшает сцепление лака с древесиной и предотвращает его впитывание. Грунтование позволяет сократить количество слоев лака до достижения нужного внешнего вида окрашенной древесины.

Обычно рекомендуется нанести два слоя грунта перед лаком. После полного высыхания каждого слоя его необходимо отшлифовать наждачной губкой с мелким зерном, чтобы убрать все неровности, вызванные поднятыми волокнами древесины. Для первого слоя идеально подойдет абразив с зерном 80-120, для второго — 150.

Финальным этапом обработки является покрытие дерева лаком. Лак также должен быть совместим с предыдущими компонентами. По внешнему виду поверхности различаются глянцевые, матовые и шелковисто-матовые лаки (такие, которые находятся между матовостью и глянцем).

Для изделий, испытывающих значительную нагрузку и подверженных износу, таких как ступени лестниц, рекомендуется использовать высокопрочные эластичные лаки.

После проведения двухслойного грунтования в большинстве случаев достаточно нанести всего один слой лака, чтобы достичь желаемого результата. Исключительно редко требуется нанести два слоя. Так как нанесение лака является завершающим этапом, чрезвычайно важно обеспечивать чистоту в процессе окрашивания. Пыль и грязь, которые попадают на лак, имеют возможность значительно испортить качество всего проекта. Если для нанесения лака используется кисть, то она должна быть качественной, без выпадающего ворса.Правильно обработанное дерево с соблюдением всех необходимых этапов будет радовать долгим сроком службы, сохраняя свою привлекательность и принося в дом ощущение тепла и уюта.