Magnitosferaio

Народ просил пост про печь и вот он, держите.
Началось все с того, что мне понадобилась печь для ... всякого. Хотелось и плавить и калить сталь и руки жечь, полный набор, короче. Решил пойти простым путем и заказал вот такую с али за 10к (+5к пересылка):

Проработала ровно две плавки >_< после чего спираль потекла и попортила муфель:

В общем крайне не советую брать печи у китайцев. дохнут на раз-два. Однако мне удалось полностью вернуть стоимость, али встал на мою сторону. Но без учета пересылки. Вроде как попал на 5 тысяч, но зато на руках осталось то, что осталось от печи, а именно: тигель графитовый, кучка огнеупоров, термопара и регулятор, а также модные щипцы. В итоге почти ничья, наверное.
Печь сдохла, да здравствует новая печь!
Эту я уже собирал сам из вот чего:
Шамотный кирпич ШЛ - 1 (вроде бы, точно не помню какой именно номер):

Нужен именно легкий шамот, так как в нем очень удобно резать канавки под спираль, а еще он правда очень легкий (ломкий весьма, с другой стороны). Нарезаем в 4 кирпичах бороздки так, чтобы получалась спираль, поднимающаяся снизу вверх, чтобы уложить в эту спираль, уже другую спираль (Экзибит был бы счастлив), из фехраля. Дно я сделал из пары таких же кирпичей, а еще пару порезал на заглушки в углах печи. Склеивать все в месте можно огнеупорным составом для кладки каминов и печей, огнеупорным герметиком или огнеупорным же клеем.

Затем, обязательно нужна фехраль, а лучше суперфехраль. Нихром не подойдет, он выгорает при контакте с воздухом. Я купил в Новосибе вот такой моток(на то что сверху лежит не обращайте внимания):

Продают ее на вес и тут 3 кг >_< удельное сопротивление этой проволоки 1.78 мкОм на метр. Расчет требуемой длинны проволоки очень прост: квадрат напряжения делится на мощность (мне нужно было 1.5 кВт) и на удельное сопротивление. То бишь в моем случае: 220*220/1500 = 32 Ом. 32/1.78=18 метров. Итого берем 18 метров проволоки и наматываем ее на какой-нибудь пруток нужного диаметра - чтоб хорошо укладывалась в бороздки, пропиленные в  кирпичах. Быстро намотать можно, например, с помощью шуруповерта. Я мотал руками %-)

Спираль нужно будет растянуть, чтобы витки не касались друг друга и вложить в бороздки

Чем плотнее получится уложить спираль в борозды и углы, тем лучше - фехраль при нагревании становится мягче и может провисать и вываливаться из ложбинок. Наружу спираль выходит сверху и снизу (на фото сверху видно выход сверху). Стоит скрутить выходы вдвое, чтоб там проволока не грелась сильно. концы медными проводами я соединил с электронными останками китайской печи. Я не буду разбирать свою печь, чтобы их сфотографировать, но такие регуляторы продаются в крупных магазинах радиодеталей (Эскор в Барнауле, например). Выглядят примерно так(слева):

В принципе уже можно включать и все, по идее, будет работать (для плавки аллюминия должно хватить). Однако, при более-менее длительно использовании будут большие теплопотери и не получится развить температуру для плавки меди, например. В этом случае поможет муллитокремнеземистая вата, такой же войлок или какое-нибудь керамоволокно. Все это продается в интернет-магазинах огнеупоров и вполне доступно по ценам. Вата стоит порядка 200 рублей за кг. Ее надо обмотать вокруг рабочей камеры и вообще позатыкать все дырки ею, чтоб тепло никуда не уходило из камеры. Крышку по идее лучше всего сделать опять же из легкого шамота и ваты напихать побольше и чтоб прилегала поплотнее %-) Короче сделать камеру как можно более изолированной от внешнего мира.
У меня, правда, руки до сих пор не доходят до крышки, поэтому я просто кладу керамоволокно от китайской печи в три слоя верху(при 1000 градусов внутри можно без проблем прижимать волокно сверху незащищенной рукой).
Ах да, забыл кое-что - муллитокремнеземистая вата пропитывается какой-то маслянистой ерундой для облегчения ее укладки. При нагреве она выгорает и довольно ощутимо воняет, поначалу вата будет дымить, потом норм.

Еще кое-что - термопару (он же термометр) точно не следует располагать сверху, как у меня. Дело в том, что в таком положении она врет о температуре, показывает, в моем случае, примерно на 100 градусов ниже, чем в рабочей зоне, где висит заготовка на фото выше.
Ну и, конечно, имейте в виду, что по спирали идет ток. Перед тем как лезть в печь, следует выключать питание или проявлять крайнюю осторожность, чтобы не задеть спираль под напряжением.
Если возникнут вопросы или уточнения (мало ли, что-то забыл написать или спутал чего) не стесняйтесь писать в комментах.

The time has come for the Stormlord to come!
Приветствия! На этот раз пост будет кое о чем покрупнее зубочистки (но не намного), а именно о небольшом ноже с технологическим отверстием под палец или еще что.

Пациентом сегодня будет вот такой кусок раскованной в полосу 40х13:

Толщина этой особи порядка 5мм, чего вполне достаточно для комфортного верчения на пальце или что там у вас в наличии. Так как нож будет небольшим, то потребуется располовинить заготовку:

Здорово я ее распилил, правда? Один взмах пилой и вот тебе уже грубое придание будущей формы, отверстия какие-то, да еще и плоскогубцы, как отходы производства. Всегда бы так. Но самое поразительное - это второй взмах пилой:

Вжух, что называется... Прощу прощения за такую магию, просто забыл сделать фото в нужный момент, а когда опомнился, уже были готовы все отверстия и полностью выведена форма. Сорян, ребят.
Традиционная лоза с шипами на обухе:

Счастливые обладатели развитой наблюдательности могли заметить, что на картинке нечто отличающееся от показанного до этого. Это вторая половина исходной заготовки, но она еще не готова увидеть свет. Обух у нее, правда, обработан в точности так же, так что пофиг.

Дальше идет самая мякотка всего ножеделанья - термичка. Тот, кто ее не делает сам, пропускает львиную долю всего фана. Что может быть забавней загнутой в каральку заготовки, правда?
Итак, нормализация:

Дальше закалка: нагрев до 1000-1050 и охлаждение в тисках между двух стальных пластин.
Отпуск: 200 градусов 2 часа.
Фоток самой закалки сделать не успел, ибо важна скорость, а отпуск - это скучно (запекание железяки в духовке).
Как итог всего этого шаманства - около 54-56 единиц по Роквеллу.
Полировку я, пожалуй, тоже показывать не буду, это вообще тоска смертная. Вместо пойдем сразу к ножнам и рукоятке (да-да, у этого обрубка будет рукоятка):

Рукоятка будет латунной, для баланса, из двух кусочков 5мм шины. крепиться будет втулками и болтиками.
В левом нижнем углу на верхнем фото лежат заготовки под ножны, тоже латунь но толщиной 2мм. Их две, хоть и видна только одна, просто одинаковые они. В них я уже насверлил отверстий под клепки.
Однако, сперва разберемся с рукояткой:

Вот такая штучка получилась после быстрого свидания с болгаркой и дрелью. После всяческой шлифовки она уже выглядит вот так:

Уже симпатичней, правда?
Теперь продолжим с ножнами. Между двух латунных пластин будет находиться кусок микарты (типа текстолита ерунда), в котором будет держаться нож:

В микарте насверливаются отверстия под клепки и под нож, а вот над пластинами производятся пассы руками (с лобзиком):

Это вроде как сатурн, надеюсь узнаваемо получилось. Картинку взял в сети и с помощью утюга и лазерного принтера перевел на металл (как для травления, но нет), чтобы удобно было выпиливать.
Долго думал как ножны крепить к чему бы то ни было и решил прилепить петли по краям. Материал - латунь (внезапно, да?):

Нагреть горелкой, согнуть нужным образом, отрезать, повторить еще три раза. После этого выпилить как захотелось и отложить в сторону (на руку отложить, на руку!):

Далее идут средства соединения всего этого воедино - клепки. Делаются они из прутка 4мм, путем распила (и отката) и обточки с концов под отверстия на пластинах:

Это было долго и нудно, а еще вон сколько ангельской пыли настрогалось.

Под микарту, конечно же, нужны были другие клепки:

Волшебно выглядит сатурн из латунной стружки, правда? Даже жаль смахивать было.
Затем остается только хорошенько все оксидировать (можно использовать пары нашатыря, так как латунь это довольно-таки медь), зачистить в нужных местах и собрать воедино. Однако до этого, я решил добавить деталей на рукоятку. Принтер, утюг, раствор соли и блок питания от ПК:

Как-то так. ну и все в месте:

Спонсором этого поста является Ильич. "Ну боrодку я, допустим, сбrею, а умище, умище-то куда девать?!". Ах да, на пояс ножны крепятся кожаными шнурами в идеале, но у меня был в запасе только паракорд:

Вообще, можно придумать и другие методы крепления, боком, задом, как угодно.
Кстати, если кто-то помнит, у меня уже был пост о паре шейных ножей и один из них был отчасти похож формой на этот. Я понял откуда шло вдохновение и решил дать им имена:
Экскалибур лярва (это маленький) и Экскалибур имаго (взрослая особь, ага):

Травить ничего на клинке в этот раз не стал, зеркало выглядит прельстиво.
Вот так сей нож следует вращать на пальце или что там у вас (спиннер типа).

Небольшой оффтопик. Глядите как прикольно расположились линии магнитного поля вокруг заготовки:

Всем спасибо все свободны. Ах да, контакты автора, если кому надо:
https://vk.com/id13127341

Я дико извиняюсь перед подписчиками за столь длительное отсутствие в пространстве пикабу, но на то были причины. В качестве извинения прошу поглядеть на обещанное создание мелкого колюще-режуще-дробяще-нужноеподчеркнуть оружия из говна и палок меди и не только.
Итак, берем шмат меди в количестве трех штук:
1) полоса толщиной в 1 мм;
2) полоса толщиной в 3 мм;
3) полоса толщиной в 5 мм!

Нещадно коцаем полосы в 3 и 1 мм, делая заготовки под рукоятку, накладки и прочую чепуху(кнопка для масштаба):

Далее, неплохо было бы дать нашему мечу собственно лезвие. На этом месте мне стало скучно и грустно от осознания мягкости меди и захотелось чего-то пожестче

Так что пришлось лезть в загашник хлама и раскопать старый гнутый кухонный нож для рыбы, который кто-то пытался точить и благополучно сточил зубцы, сделав нож малопригодным для профильной работы. Берем страдальца и РЕЖЕМ ЕГО НА КУСКИ БОЛГАРКОЙ! (blood for the blood God!)
Для тех, кому интересно - сталь нержавеющая, не особо твердая, но надфилями обрабатывать не вариант совсем. Есть мнение, что 440-ая или что-то вроде.

Теперь из всех полученных заготовок, с неумолимым задротством пилим надфилями, то что хочется увидеть

Задротство в кадр не влезло (49.5, если кому интересно), но оно есть и мы применяем его еще раз, чтобы подогнать все друг к другу и допилить:

Становится похоже на нечто мечеподобное. Для увеличения подобности добавляем деталей, сверлим отверстия и прочее непотребство:

Для соединения частей друг с другом используем заклепки, выпиленные из медного провода. Кстати, обратите внимание на то, что мы, наконец-то, использовали полосы толщиной 5 мм - вон она на фото выше, под станком, как подставка...

Выходя на финишную прямую, применяем клепки на меч и шоркаем все наждачкой до собственного удовлетворения:

Но это еще не все. Медь в отшорканном виде выглядит слишком по-слаанешитски по-пидорски розово... так что на этом месте запускаем в дело дешевого и злого друга всех, кто работает с медью - нашатырный спирт. Задерживаем дыхание, выливаем в банку нашатырь, подвешиваем меч, закрываем банку, выходим из помещения, дышим свободно где-нибудь подальше.

На этом месте я понял, что меч получается острым и ему по идее нужны ножны. Ножны я делать не люблю, но приходится. Под руку мне попался (внезапно) кусок пластмассы, в народе именуемый полиэфирным композитом, из которого и было решено сделать ножны:

Располовиниваем мерзавца (больше половинок богу половинок!)

дальше его надо немного отфрезеровать изнутри, придать форму снаружи и склеить эпоксидкой. Фото этих процессов я, к сожалению не сделал, из-за отвращения к себе в виду того факта, что я делаю ножны.
Тем временем проходит около 20 часов, и пациент, принимающий аммиачные ванны, приобретает вид, будто готов служить вам, как своему господину

Ловим бодряк от нашатыря и освобождаем этого джанго. Обтираем его бережно (не мой вариант) тысячной наждачкой и жесткой тряпочкой с пастой ГОИ:

Как-то так. к этому времени уже можно достать заготовку ножен и примерить:

Ножны выглядят слишком банально, их нужно украсить чем-нибудь. Но так как это ножны, фото в процессе я не делал (вот реально, становлюсь невменяем). Вот что получилось в конце концов:

Кошки у меня нынче нет, так что вот вам воина хаоса немного:

Всем пряников!

Здравствуйте, товарищи! Сразу стоит пояснить - имеется в виду Колхида из вселенной Вархаммера 40к.
В этот раз я подробнее остановлюсь на закалочных процедурах при изготовлении ножа, а то в прошлый раз я об этом не упомянул и сразу получил недоумение некоторых товарищей.

Пациентом сегодня выступает обойма подшипника. Точно марку стали не могу сказать, так как не знаю чьего производства был подшипник, но для подавляющего большинства подшипников ТО одинакова - будем равняться на ШХ15.

Итак, обойма разогнана в полосу и профиль будущего ножа отслесарен, как видно, я снова решил повыделываться и забабахать что-то необычное.

Да-да, у него вогнутое лезвие и его наверняка запишут в полочники (спуски вогнутые, кстати). Однако,попридержите тапкомёты, я попробую его использовать в быту и посмотрю, насколько это все-таки неудобно - ко всему можно привыкнуть, в конце-то концов. Под бытом я подразумеваю, не нарезание колбаски и хлебушка, а что-то вроде деревенского страдания хернёй, отрезать то, построгать это, типа того. Потом расскажу при случае, как оно =)
Довольно индульгирования! К делу! Закалку будем делать зонную - с обмазкой. Для обмазки берем глину красную (вероятно, будут работать и прочие виды), песок первый попавшийся и секрет всей кухни - буру. Глина слева, бура в центре, песок справа, а сверху уже готовая смесь, которая осталась с прошлого раза. Чем мельче перетёрты ингредиенты, тем качественнее обмазка. Сразу скажу, что буры надо класть поменьше, чем на картинке, я от жадности сыпанул.

Всё это перемешиваем и заливаем небольшим количеством воды до густой кашицы. Так как сталь у нас заэвтектоидная (с содержанием углерода более 0.8%), то закаливать лучше в минеральном масле, во избежание трещин и прочего непотребства. Я использую вот такое маслице:

Обмазка и масло готовы, теперь надо провести несколько циклов нормализации - нагрев заготовки до 750 градусов с остыванием на воздухе. Необязательно остужать заготовку до комнатной температуры - главное, чтобы перестала светиться. И так несколько раз. Это снимет внутренние напряжения металла, оставшиеся после слесарной обработки и снизит риск поводки при закалке.

Масло, в которое будем окунать заготовку стоит нагреть до 70 градусов по Цельсию, чтобы сделать его более жидким. При этой температуре у масла максимальная охлаждающая способность. Проверять температуру можно и без термометра - просто опустить в масло палец и если держать его там слишком горячо, значит 70 градусов есть и можно калить железки.

Обмазываем заготовку коричневой жижей, нагреваем до 850, держим ее при такой температуре пару минут и окунаем в подогретое масло. У меня в этот раз обошлось без фаер-шоу, только дым. Держим заготовку в масле, пока не перестанет сильно дымить - секунд 30 точно будет достаточно. В результате этой процедуры масло у меня нагрелось до 110 градусов - в такое уже лучше не совать никакие части своего тела - дальше пользуйтесь термометром или рабами.

После закалки нужно обязательно провести отпуск, так как сталь стала твердой и слишком хрупкой одновременно. Мы можем пожертвовать частью твердости, дабы сделать заготовку более упругой и вязкой. Если этого не сделать, то заготовка со временем рассыпется сама или от любых несильных ударов, как, например, то, что вы можете видеть на фото внизу. Закалка без отпуска для ШХ15 фатальное предприятие.

Отпуск у меня проводится в том же масле, в котором проводилась закалка. Температура отпуска разнится в зависимости от предназначения детали. Нормой для ножей из ШХ15 негласно считается 200 градусов по Цельсию. Я накинул еще 20 градусов, ибо нож будет использоваться, в том числе, и для рубки древесины. Суем клинок в масло и держим при 220 градусах 1.5-2 часа, потом выключаем поддув горна и идем гулять на 4-5 часов, пусть остывает само по себе.

Вот, что получилось после закалки и отпуска:

Далее идет полировка до 300 грит, травление всякой белиберды на ноже (в моем случае это имитация хаоситских текстов), и, обязательная протравка клинка в какой-нибудь кислоте или хлорном железе, дабы наружу вышла дополнительная фича зонная закалки. Темная линия на режущей части клинка - это хамон. Не свиной окорок, но след от закалки. У ШХ15 хамон темного цвета, а у инструментальных сталей с низкой прокаливаемостью (типа напильников) он наоборот светлее незакаленной части. После протравки остается немногое - изготовить накладки на рукоять. В моем случае это филиппинское железное дерево.

Итог всей работы. Я знаю, что использовать обычные болты с гайками для крепления рукояти - это моветон, но специальных болтов у меня сейчас нет, а намертво крепить накладки значит забить на обслуживание задней части клинка, что абсолютно неприемлемо. Когда разживусь нормальными болтиками, так и заменю. Обслуживать нож впоследствии придется в любом случае, ибо хрома в ШХ15 всего 1.5%, считай нет вовсе, а значит нож будет ржаветь и его надо будет чистить. Съемные накладки в таком случае сэкономят много времени.

Для пущей красоты я прицепил на задницу ножа темляк из паракорда и медных фиговин от электродвигателей =)

Как-то так - это если по-простому, не вдаваясь в подробности и частности закалки сталей. Рассчетная твердость порядка 59 единиц по Роквеллу. Если будут поправки и предложения велкам в комментарии.

Ах да, традиционный житель кузницы, да еще и беременный) Вроде бы какая-то разновидность пальмового паука. Живет везде в большом количестве, не опасен. у этого товарища размах лапок около 10 см. Белая фигня под брюхом - кладка в которой сидит 100500 мелких паучат.

И снова здравствуйте! Неугомонное рукожопство не дает спать спокойно и гонит меня в мастерскую каждый день и даже ночь (но я сопротивляюсь в последнем случае). Итак, на этот раз мы будем делать нож. Опять. Из одного из данных кусков стали:

Сначала я подумал, что это обойма от здоровенного подшипника с цилиндрическими роликами, но проба на искру разбила все мои надежды, выдав не более 0.6% углерода. А значит это не подшипник и вообще непонять что такое. Ну да и ладно, раз углерода мало, то ударные нагрузки такая сталь должна держать хорошо - будем делать рубящее нечто.

Толщина заготовки на фото около 10мм, так что я ее немного разогнал вширь и уменьшил толщину до 8мм.

На фото выше уже выпиленная заготовка с общими очертаниями будущего тесака. Ковки в данном случае совсем немного, все замещает собой долбанная слесарка:

Больше технологических отверстий богу технологических отверстий! Слесарная обработка, учитывая толщину заготовки занимает много времени, плюс к этому не совсем обычная форма клинка в целом. После выведения профиля вытачиваются спуски:

На заднем плане вы можете видеть станок для выведения вогнутых спусков. Обожаю вогнутые спуски! Наконец, кульминация всей "черной" работы - закалка. Клиночек я обмазал, эммм, глиной, для зонной закалки, дабы обух был мягче, а лезвие тверже, таким образом снижается вероятность сломать нож к такой-то матери. При достаточном содержании углерода в стали этот прием дает еще и приятный глазу рисунок на клинке (но это не наш случай).

После успешной закалки и полировки до 300 грит я решил вытравить чего-нибудь на поверхности, дабы выглядело все это дело более жутко. На этом этапе я остановлюсь подробней, так как в прошлый раз был вопрос относительно травления. При желании на пикабу можно найти посты о различных видах травления металлов и не только, так что если эта тема вас заинтересовала - вперед и с песней, пользуйтесь поиском, он ваш друг и помощник. Я же расскажу немного о травлении стали. Мои познания невелики, так что если что - поправляйте и дополняйте.
Травить можно кислотами (хотя хлорид железа не особо-то кислота) и электричеством. Мы жахнем и тем и другим. Начнем!
1) Во-первых, надо обезжирить заготовку, дабы тончайший слой человеческого сала, который жертва травления принимает на себя в процессе эксплуатации, не мешал агрессивным средам спокойно воздействовать на поверхность. Это очень важное условие при химическом травлении. Для электрохимического это не так важно, при условии, что вольтаж источника тока у вас не микроскопический. В моем случае это 12 вольт, и этого более чем достаточно для того, чтобы положить ржавый болт на обезжиривание.
2) Во-вторых, надо защитить те части детали, которые не планируется протравить. Я использую гламурный розовый лак для ногтей:

По лаку можно рисовать чем-нибудь острым. Я решил не заморачиваться с лазерно-утюжной технологией и с фоторезистом, по причине... не важно по какой причине. Если у вас вдруг вспыхнул неудержимый интерес к этим великолепным техникам художественного перенесения рисунка на деталь - гугл вам в помощь.
3) Третьим пунктом идет приготовление электролита - поваренная соль и вода. Соли как можно больше, добавлять до тех пор, пока не перестанет растворяться.
4) Далее прикручиваем к  "-" трансформатора какой-нибудь кусок нержавейки (линейка у меня торчит там), а к "+" лепим то, что хотим протравить. Не обязательно использовать нержавейку, на минусе, но углеродистая сталь после первого использования покроется толстым, как мамаша админа слоем ржавчины, так что используем что-то более корозионно-стойкое (сойдут и пластинки из меди, паладия и особенно золота!). Имейте в виду, что, если протравить надо с двух сторон, то и минусов нужно два - по одному на сторону.
5) Когда все, что должно быть засунуто в электролит - засунуто в электролит, и провода подсоединены куда нужно, можно включать ток. Если вдруг при включении пузырьки идут с протравливаемой детали, то надо поменять полярность. Время работы трансформатора определяется опытным путем. Я травил по 40 секунд (отдельно лезвие и рукоятку - лень было делать емкость побольше). Трансформатор на 24 вольта ест металл заметно быстрее, но велик шанс появления косяков. На фото ниже видно всю инсталляцию в сборе и даже немного перфоманса в виде бурления электролитов.

Стоить иметь в виду, что в процессе работы прибора выделяется не очень пригодный для дыхания хлор и что-то-там-еще, так что лучше это все делать в хорошо проветриваемом помещении. Электролит приходит в негодность очень быстро, так что при многослойном травлении его приходится менять по несколько раз, благо соль нынче дешева.

Вот так по-слаанешевски выглядит наш ножичек сразу после того, как над ним электрически надругались в зловонной жиже (шучу, она особо не пахнет):

Лак удаляется ацетоном, поверхность слегка полируется чем-нибудь помельче - я протер наждачкой 2000 грит. Ну и вот, что мы имеем в итоге. 40 секунд электрохимического травления 12-тью вольтами (я кстати не знаю сколько там сила тока... ну не больше 6 ампер) съедают примерно одну пятую или одну шестую миллиметра:

Дальше неплохо бы выделить узор, а заодно создать на поверхности оксидную пленку, дабы "наш тесак" неожиданно не превратился в "наш ржавый тесак", но делал это плавно и степенно. Пускаем в дело химическое травление всей поверхности клинка. Вот тут очень важно качественно обезжирить поверхность, чтоб пятнами не пошел (промыть в воде и протереть спиртом). Для бюджетного варианта можно использовать кока-колу, спрайт, пепси, что угодно в составе чего есть ортофосфорная кислота. Выпускаем газ из напитка и суем туда обезжиренную деталь. Ждем сутки, периодически проверяя как идет травление и протирая при необходимости деталь. Кроме колы можно использовать любые кислоты - чем сильнее, тем быстрее идет травление. Я не стал ждать сутки, а просто протер нож хлоридом железа (FeCl3):

Сильно травить не стал, так, до серого цвета, после этого немного полировки пастой гои, намотка бечевки на рукоять и вуаля:

Толщина обуха 8мм, твердость режущей кромки около 58-60 единиц по Роквеллу, вес не измерял, но тяжеленький получился ножичек, так и просит чего-нибудь собой порубить в капусту...
Ах да, в создании этого ножа, поста и мира во всем мире мне помогал мой друг и товарищ, а так же главный герой игры Гекко Го - Хорандо:

Хорандо: "Я убью тебя, Рентон Торстон!"

Сегодня я покажу вам как из полезного и нужного всем в хозяйстве куска железяки сделать пару никчемных шейных ножей! Итак, возьмем железяку подобную этой:

величественный клапан от корабельного дизеля и его распиленный на кусочки собрат. Не будем мудрствовать и отпилим шток - его ковать легче и Фрейду он нравится.

К сожалению не сделал промежуточных фотографий, но там и смотреть особо не на что. Шток, посредством охаживания его молотком, расплющивается в полосу, делается хвостовик и кончик, затем заготовка остывает вместе с горном. На фото сверху уже ободранная на грайндере личинка ножа. То, что будет дальше, разобьет вам сердце:

Бесчувственная дрель и не менее черствая ножовка по металлу сделали свое черное дело, и вместо одной заготовки у нас теперь две! Дело в том, что мне просто надоело делать "обычные" ножи и захотелось чего-то необычного, чего раньше не делал. Вот что получилось после выведения профилей:

В этом уже можно увидеть шейные ножи, бессмысленные и беспощадные к пальцам владельца.

Даровав им прямые, как руки их создателя, спуски, я решил как-то украсить ублюдков:

Разумеется, на фото выше не окончательный вариант росписи надфилем по обуху, но представление о конечном продукте дает.

Дальше идет нормализация и закалка:

Так как сталь у нас некая разновидность 40х10с2м, а назначение ножа - резать то, что под руку случайно попалось (шейные ножи скорее украшения, чем инструменты), то можно смело посылать лесом масло и пользоваться замечательным свойством самозакалки на воздухе. в данном случае закалка идет в воздушной струе поступающей из поддува горна - это та фанерная хреновина на заднем плане.

Так ребята стали выглядеть после закалки, почернели, затвердели. Твердомера у меня нет, но я предполагаю порядка 53-55 единиц по Роквеллу (стекло не царапают, но и надфили их не берут). На очереди шлифовка:

На этом в принципе можно было и успокоиться, но мне этого показалось мало так что пришлось разводить соль в воде и расчехлять трансформатор на 12В.

Ну и вот что вышло в итоге:

Знаю, что травление не мой конек, и получилось аляповато, но в руках они выглядят симпатичнее, чем на фото. На однопальцевом планеты солнечной системы, а на двухпальцевом просто какая-то рандомная ерунда. Традиционный кот (не с теми ножами, правда, но кота это не портит):

Ах да, не могу не упомянуть Федора - Федор мне помогал на всех этапах и знает-умеет значительно больше меня. Он истинный мастер и попросту живет в кузнице. Федор: