Hitchhike

позавтракав с обратной стороны здания (на этом фото то, что было с нами из города, и наш стол-рюкзак с утварью:):

а это уже подгон и спонсор завтрака (и не только) - на будущее, в общем)) Один водила, с которым мы общались ночью, принёс пакет еды в качестве презента и - Доброго Утра! Дня, точнее, к У;) (т.е на ниже двух фото уже в основном то, что он нам купил в супере при заправке):

ну а дальше, не простояв и минут 15ти, словили уже машину до поворота, на котором нам выходить, погнали дальше (всё блок-пост остался позади):

пошли горы-пики выше 4 тыс метров:

дорога стелется вдоль и по долине каньона реки Найчин Гол, который и которая сужаются всё дальше поднятия выше в горы, и к перевалу Агирташиа 4690м, с которого, собственно, и начинается Тибетское высокогорное плато, непосредственно, в этой части региона. Но мы до него не доедем и уйдём в сторону, на второй этап, пеший уже, заброски на наш этот маршрут):

доехали, немного пропустили поворот, но водитель развернулся и довёз пару км обратно):

вышли, пошли, проходим под виадуком-мостом Цинхай-Тибетской железной дороги, под которым протекает всё та же река Найчин Гол. Вдоль одного из основных её притоков и пойдёт наш второй этап заброски уже – пешком. Приток недалеко от моста совсем, за поворотом в паре сотен метрах от моста:

прошли мост-виадук, и начинает открываться: заснеженный с ледниками уже - хребет Болаклыктаг (Марко-Поло), с основной частью пиков под 6тыс.метров:

на горы спускается вечерний закат..., и мы под это уже идём на стоянку-ночёвку:

наша место-площадка на эту ночь, организованная):

окончательно стемнело, мы на стоянке, вдалеке мелькают виднеется вереница фар машин - это основная дорога на Ласу (Лхасу) в Тибетский АО, по которой мы и добирались сюда.

Теперь о маршруте пока мы спим):

фиолетовый зигзаг, север - Цайдамская впадина, высоты от 2500м;
чёрная линия - автодорога G109\G215 Голмуд- Лхаса (шоссе Пекин-Лхаса) и Цинхай-Тибетская жд, идут вдоль др друга;
синия линия - первый этап маршрута, заброска автостопом;
зелёная линия - второй этап, заброска пешком до основой части маршрута;
красная - третья, основной этап пешком;
желтая толстая - основная ось простирания горной системы Куньлуня запад-восток (данном случае восточная её часть системы);
коричневая тонкая - простирание и южное подножье хр Болаклыктаг (Марко-Поло), высоты от 5000м;
салатовый зигзаг, юг - Тибетское нагорье, высоты от 4500м;


А теперь просыпаемся с такой же здесь как обычно погодой, но тут уже не так всё однозначно начинается..., потому что вблизи уже большие горы.
Наступило 1 сентября)

наша палатка рядом с бочками, за пределами площадки (весьма тепло, но погода здесь в миг в буквальном смысле уже может меняться в отличии от предгорий со стороны Цайдамской впадины, и ей непосредственно тем более, где очень засушливый климат). Разница во времени с фото выше ваще небольшая!:

Бесснежные горы ок 5000м (на безымянном хребте) с обратной стороны обзора площадки-спота, возвышающиеся над основной дорогой, откуда мы пришли вчера:

До "завтра" следующего поста...

В 6:20 проснулся Янто и я решил не отставать. Может сегодня удастся добраться до Сурабая в 330 километрах? Есть ещё мыслишки насчёт вулкана, но всю ночь лил дождь, вряд ли соблазнюсь.

Всё тело ломит, кожа местами горит, но вчерашний день точно того стоил.

Я думал, что мы быстро попьем чаёк и я пойду, но не тут-то было. Хозяева принялись готовить рыбу по ещё одному похожему рецепту. Поговорили немного, Янто подарил мне один из своих поплавков на память. Я избегаю обилия вещей, но такой подарок мне по душе, в следующий раз обязательно использую (и поймаю что-то кроме золотых рыбок).

Ожидание затянулось, так что успел набросать новую табличку. Соло - народное название города в 100 километрах (Суракарта). За ним лишь один крупный город, а там и Сурабая.

Очередная порция рыбы оказалась ничем не хуже вечерней. То ли дело в рыбе, то ли я такой ненасытный... Бесподобно.

Янто предлагал остаться у него ещё на ночь, но мне нельзя слишком замедляться, лучше иметь запас времени для того, чтобы достичь острова Новая Гвинея, мало ли, какие будут задержки.

К 9:30 мы тепло попрощались. Янто и Ика собрали мне какой-то черный пакетик в дорогу, предположительно с едой.

И отвезли прямо к месту, где находится поворот на автобан. Я, признаться, даже начал привыкать к мопедам. В таком климате это прекрасный транспорт.

Место для автостопа оказалось, мягко говоря, неудачным. Резкий спуск без возможности хорошенько подумать...

Несмотря на осторожное обращение, с рюкзаком случилось то же, что и в Америке - оторвалась ручка. Единственная слабость всей конструкции, в остальном - просто мечта, а не рюкзак. Займусь ей уже по прибытии в город.

Спустя час ко мне подъехал пикап с мужчиной в форме. Первое, что я услышал: "Ты не можешь тут стоять". Пригласил внутрь. Видимо, увезет сейчас куда-то на автовокзал или в город...

Этого не случилось. Тони свернул на автобан, прошел пункт оплаты и мы поехали ровно туда, куда мне и нужно. Он просто изначально имел ввиду, что это небезопасное место и никто мне не поможет. Никто, но ведь он помог. Классика! Оказалось, что едет он совсем недалеко, в Салатигу, а работает на фабрике по производству каких-то боксов.

Куда интереснее оказалось то, что его увлечением является скалолазание и хайкинг. Он как и я обожает ходить в горы и живёт почти у подножия вулкана Мербабу, о котором я думал. Решил, что может и стоит туда заглянуть, но он меня расстроил: обычно проход на вулкан свободный, но сейчас в окрестностях много пожаров и разрешение нужно получать за 3-4 дня. Не судьба. Теперь я могу совершенно спокойно ехать дальше.

Пригласил меня к себе переночевать, но ещё слишком рано. Хочется ехать.

Приехали в Салатигу. Первым делом пришлось отыскать туалет. Плотный завтрак перед дорогой - плохая идея, в моем случае точно. Зато выпил по пути обратно на трассу холодного чая.

До Сурабая 307 километров. На часах 10:42, где там мой пульт для телепортации... Прошло лишь 3 минуты, как вдруг решительно остановился Майкл. Я даже переспросил: правда, что ли? Я же тоже! Знакомство выдалось необычное. Майкл вместе со своими коллегами-родственниками (Джаяти, Джумарно) ехал домой в Соло, где у них находится завод, экспортирующий продукцию по всему миру. Что-то связанное с чаем и кокосами.

Майкл прекрасно владел английским, поэтому мы смогли поговорить обо всём. И об Индонезии, и об Амазонии. Выяснилось, что он 7 лет учился в США, после чего вернулся сюда работать инженером на семейном предприятии.

Высадили в Сото и, как и обычно на восточной Яве (иначе объяснить не могу, хотя может дело в водителях легковых машин), пригласили домой. Ещё лишь 11:45, так что, скрепив сердце, я решил отказаться и попрощаться с ними. На всякий случай мне оставили визитку.

На улице просто пекло, вчерашние ожоги напоминают о рыбалке каждую секунду. Но ничего, осталось 245 километров!

Спустя час ожидания, мне улыбнулась удача. Светящийся от счастья, остановился водитель грузовика Сунарти. Неужели в Сурабаю? Да, именно туда!

Выехали на скоростную трассу, но повернули налево... Эээ... Постой, Сурабая же направо? Эээ, нет. Мне не туда!

Случилось недопонимание. Оказалось, что Сунарти и вправду ехал в Сурабаю, но только через Семаранг с крюком в 2 дня. Я решил, что это слишком и лучше выйти. Мы съехали с трассы, я извинился, в ответ на что Сунарти начал извиняться сам. Неловко получилось, ничего страшного.

Теперь я в максимально неудачном месте. Мы проехали километров на 20 назад, в центр города, отсюда большинство машин будут ехать на запад и уехать мне поможет только невиданная удача.

Обгоревшая кожа, полуденное солнце (+35), что может быть лучше? Запах мазохизма! До Сурабая теперь 259 километров. Ничего, справлюсь.

12:53. Солнце скрылось за тучками. Начертил ещё одну табличку, чтобы меня могли вывезти хотя бы в ближайший город на востоке - Madiun. Сработает?

Потратил почти литр воды лишь на то, чтобы регулярно смачивать голову и полотенце. Тяжело. Хочется уйти в тень, но никто за меня машину не найдет.

13:33. Машина! Крупный мужчина представляется как "Рио" и мы едем. Он прекрасно говорит по-английски и я узнаю, что он жил и учился в Австралии 6 лет, сейчас занимается маркетингом. Живёт он, о чудо, в Сурабае, а в Соло ездил по делам. Вот так повезло!

Второй человек за день, свободно владеющий английским. Мы едем и обмениваемся опытом, взглядами на мир, политику и религию. Он оказывается христианином и индонезийским китайцем.

Останавливаемся передохнуть. Пьем кокосовый сок - лучшее средство утоления жажды, на мой взгляд.

Я даже не заметил, как мы пролетели 250 километров до Сурабая. Вечереет, но мы на месте. Миссия выполнена. Ура!

Когда мы проезжаем монумент с изображением акулы и крокодила, Рио делится интересным фактом: название города состоит из двух частей, Суро - акула (рыба), Байи - крокодил. С этим названием связан один из мифов о борьбе, в том числе с санскрита - борьбе земли и воды.

Центр города выглядит по-индонезийски. Высоких зданий почти нет, кругом мопеды и магазины "на коленке" (тележке).

Рио подвез меня прямо до дверей хостела. Ещё одно знакомство, которого не было бы, будь я менее упорным.

У порога меня тут же встретил Рама, администратор хостела. К моей радости, сейчас не сезон и по промо акции 4 ночи обошлись мне всего в 1500 рублей.

Просторные локеры, уютная капсула и оранжевые стены. Всё как я люблю.

Особенно удобным оказался столик внутри, где можно заняться делами.

В душе убедился в том, что потребуется успокаивающая мазь для моих ног. Загарчик у меня, конечно, что надо!

Несмотря на долгий день, усидеть на месте я не смог и решил сделать ещё одно крайне важное дело прямо сегодня. Поэтому отправился в порт в 6 километрах от "дома". Нужно купить билеты на паром. Хотя с момента, когда я узнал, что там за "паром", язык его так назвать не поворачивается. Это полноценный корабль, на котором я около 20 часов буду пересекать Яванское море! 500 километров. Нет, это не паром...

Билет на судно тоже стоит весьма демократично, а разброс цен между разными классами не столь существенен. Решил взять "Первый класс" за 3000 рублей ради опыта такого плавания. Эконом, кстати, стоит почти те же 2400.

Теперь можно вернуться в хостел и поесть. Да отдохнуть как следует.

Рама посоветовал кафешку с пловом напротив. Казалось бы, стритфуд как стритфуд, но когда я пришел, то оказался в очереди из 8 человек: доставка, местные, гости... Вот, что значит качество. Такие люди и должны заправлять ресторанами.

Плов мне не достался, его разобрали, но и порция лапши оказалась большой и вкусной, обычно у азиатов всё поменьше.

В ближайшие дни постараюсь закончить все дела и написать обо всем, столько материала накопилось, что он буквально давит на меня. Нужно освободиться, чтобы наконец-то встретиться с Калимантаном. Осталось чуть-чуть.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

Время, уделённое индонезийскому, не прошло даром. Начал лучше понимать основы языка. Он словно собран из нескольких, тут тебе и испанское "gratis" (бесплатно), и турецкое "dunia" (мир, но пишется у них иначе), и многое другое. Все те языки, что я встречал в путешествии по Европе, соединяются здесь. В Индонезии.

Доехал до выезда из города. Теперь главное попасть на трассу в нужном направлении. Большая часть трафика отсюда идут прямиком в столицу, Джакарту, а мне нужно в другую сторону. Ближайший город в том направлении - Cirebon, до него каких-то 140 километров. Нарисовал табличку. Пора поднять руку!

Простоял около часа. Тишина. Фуры не тормозил намеренно - хочется разнообразия... Тут-то меня и позвал водитель грузовика с углем, Даданг. Эх, видимо, таков мой путь. На часах 10:00.

Мы выехали на платную трассу и мой новый знакомый рассказал, что ему 55 лет и за рулём он последние 20. На вопрос, кем он работал раньше, сказал, что работы не было. Никем не работал.

В пути уже больше часа, а он ни разу не закурил. Подозрительно. Так бывает?

Остановился, спросил, не хочу ли я воды. Ушел в магазин. В машину вернулся уже с сигаретой в зубах. Понятно... Кончились. Ладно, я справлюсь. Всего каких-то 100 километров до Чиребона осталось.

По народности он оказался сунданцем, как и большинство жителей Бандунга. Да, на территории Индонезии проживают десятки народностей, а языков насчитывается больше 700, как в Папуа.

На улицах то и дело видно музыкантов и прочих артистов, наряженных в костюмы. Проблема безработицы очень наглядна, здесь она достигает 7%, что при населении в 290 миллионов человек - существенно.

Для многих единственной работой становится патрулирование у торговых центров, магазинов, перекрестков. Учитывая хаотичность движения, это и вправду помогает некоторым водителям, а патрулирующему даёт не только небольшие деньги, но и ощущение полезности. Порой это даже важнее.

Проехали деревню, где почти на каждом участке либо рис, либо бассейны с рыбой.

Виляя по узким улочкам, мы кое-как "согнали" с пути медленный микроавтобус с табличкой FAKETAXI. Его водителем оказался дедочек с белыми волосами.

Остановились у автомастерской на спуске. Что-то случилось с одним из колес. К счастью, у нас их 10. Задержимся.

За каких-то 40 минут нам сняли колесо, разбортировали, починили камеру, установили всё на место. Оперативно!

После ремонта заехали на заправку, где встряли в очередную очередь. На улице страшная жара, спустились с гор, называется. По ощущениям, градусов 40.

Наконец-то, заправившись, продолжили наш путь. На часах уже 13:40. По пути встретили крупную реку под названием Чиманук. Прессинг рыбаков на ней удивил - на 3 перекатах я насчитал с десяток людей с накидной сетью, тарафой.

Остановились подождать какого-то друга. До Чиребона ещё 60 километров. Ох...

Основной вид общественного транспорта - микроавтобусы, хотя они скорее "мини".

Пару раз слышал о том, что местные иногда ездят верхом на автобусах. И вот, я это увидел. Сразу вспомнилась поездка верхом на мебели в Таиланде. Ну и ну!

Мы в пути уже 5-й час. Даданг начал засыпать. Что ж такое! Видимо, жара влияет и на местных. К кому ни сядь, все засыпают на ходу. Что ж, поговорим...

Доехали до Чиребона и выяснилось, что он едет ещё дальше, километров на 150. В городок Пекалонган. Можно было бы выйти и найти быструю машину, но не бросать же его одного? Нет, так нельзя.

А, нет, свернул с трассы в город. Видимо, недопонимание. Попрощались прямо на выезде с автобана. Что ж, может оно и к лучшему! 15:27, ещё успею куда-то уехать.

Полчаса поиска машины. Безуспешно. Из грустных новостей: моя вода почти закончилась, а взять ее тут негде, надо идти в город. Надежда на то, что уеду.

Познакомился с несколькими местными, которых привезли сюда на автобус. Видя мои безнадёжные (на их взгляд) попытки поймать машину, предложили скинуться на билет. Отказался. Дело не только в перемещении. Дело в знакомствах.

Меня пытались убедить, что никто не остановится, как вдруг остановился Херман на джипе. Я помахал местным и исчез в здоровенном салоне с кондёром.

При знакомстве узнал, что Херман родом из Джакарты и занимается продажей машин. Сейчас едет по работе в сторону Сото - это целых 260 километров!

По пути мы остановились у кафешки, чтобы выпить кофе и холодного чая.

Видя, как быстро я управился с чаем, он вручил мне бутылку воды в дорогу, хотя я и пытался купить её самостоятельно.

Трасса. Едем со скоростью больше 100 километров в час! Впервые в Индонезии. Даже успел соскучиться по такому, в последние недели и 50 км/час радость.

Похоже, сегодня у меня разгрузочный день, но он того стоит. Мы едем даже дальше Семаранга, куда я надеялся попасть. Дорога сама ведёт меня туда, где я должен оказаться. Посмотрим, что там.

В какой-то момент Херман сказал "Просто расслабься и отдохни". Последний раз я чувствовал себя расслабленно в машине где-то в Малайзии, пожалуй. С Эилин. Обычно коммуникация стоит больших сил.

Стемнело, а мы всё едем. То по обычной, то по скоростной трассе, там стрелка спидометра порой щупает 140...

Дорогу Херман меняет в целях экономии - часть пути идёт по скоростной трассе, чтобы отдохнуть от вездесущих мопедов. Даже не представляю, как можно к ним привыкнуть, их слишком много и они так близко к машине, что страшно. За них.

Рассказал мне, что с детства мечтал быть гонщиком. И лет 20 назад даже реализовал эту мечту - он участвовал в гонках и зарабатывал призы. Стало ясно, почему во время обгона он двигается так решительно, но плавно. Далеко не со всеми водителями чувствуешь, что ты в полной безопасности. Уж я то знаю.

До пункта назначения ещё километров 40. На часах 19:43 и желудок всё чаще напоминает о потребности что-то поесть. Ничего, ещё немножко и всё будет!

Попрощались у Бавена, что южнее Семаранга. Мне и вправду удалось отдохнуть и расслабиться в дороге. Рад.

Пошел вдоль дороги в поисках места, где можно перекусить и, как обычно бывает в сказках, меня встретила большая вывеска круглосуточной кафешки! Мне сюда.

Я стрелой "влетел" внутрь и набрал аж три тарелки еды: тут и рыба, и рис, и куриный суп в листе. Поем сразу за весь день.

Всё оказалось ожидаемо вкуснейшим. Ещё бы, я ж за день и орешка не съел.

Подметил любопытную деталь: в кафе работает семья и одна из женщин успела поговорить со мной по-английски. Она была очень мила и, когда я попросил мужчину посчитать, сколько с меня, чуть не прострелила его взглядом после названной им суммы. Стало совершенно очевидно, что цену он сильно завысил. Не страшно, главное, что хоть эта женщина не оказалась безразличной к этому.

До одного интересного места недалеко, но уже пора ставить палатку. Завтра доберусь, а пока пойду вдоль трассы в поисках места попроще - для ночлега.

Свет встречных фар, гул машин. Сколько раз такое со мной бывало... Сразу вспоминаются разные страны и места. Всё то, что я чувствовал в те моменты. Для кого-то такой опыт был бы кошмаром, а для меня - необычный момент синхронизации с миром. Время подумать.

21:40. Палатку установил. Умылся. Лёг. Сначала казалось, что в лесочке у трассы невозможно поставить палатку, но немного сноровки и... Вот я лежу на мягком матрасе поверх мягкой травы, дует лёгкий ветерок, благодаря пригорку. Минус только один - шум машин в 20 метрах, но это не так уж страшно.

Запах тоже волшебный. Пахнет свежей зеленью, видать помял её хорошенько. Неужели нормальный ночлег в кой-то веке! Завтра будет ещё интереснее.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

Пролежал в комнате ожидания на полу до 5:02, после чего меня разбудил Анто. Пора.

Сны - это, конечно, хорошо, но тут уже тоже показывают красивое. Нас ждёт алый рассвет и погрузка на паром.

Он, кстати, почему-то не сквозной и машины заезжают задом. Может дело в том, что Зондский пролив больше 20 километров в ширину и при волнении безопаснее идти носовой частью вперёд, а не двигаться вперед-назад, как обычно.

Мы оставили машину и пошли наверх.

Встретили волшебный рассвет. Вода особенно поразительно красива.

Фаузи тоже впервые на этом пароме, до этого он бывал в Джакарте, но самолётом.

Рыбаки выходят в море. Мне бы с ними!

Паромы достигают того берега минимум за 1.5 часа, так что мы прилегли поспать.

Спустя час Анто разбудил меня, чтобы позавтракать лапшой. Я, честно говоря, предпочел бы позавтракать хорошим сном, но и горячий бульон сгодится.

Проверил карту, выглянул наружу. К моему удивлению, мы не приближались к берегу, а просто шли вдоль со скоростью 13 километров в час. Куда, интересно?

Если б я знал, что так будет, продолжил бы спать. Фаузи, увидев, что я снимаю, попросил сделать несколько фотографий и для него. Впрочем, несколько - это мягко сказано. Я отнёсся к этому с энтузиазмом, но ровно до того момента, пока он не достал сигарету и не закурил. Специально для фотосессии. В его понимании это добавляет крутости... Кхм. Тут я уже снимал со скрипом. Очень рад, что у нас такая мода ушла лет так 15 назад. Курение - это не только удар по здоровью и карману, но и по личной свободе. Разуму.

Сошли с парома лишь в 10:00. Итого около 4 часов на воде вместо стандартных 1.5.

Позавтракали. Я снова шейх, мои компаньоны явно переоценивают мой бюджет. Сегодня не курица, а рыба! Безумно скучаю по каким-нибудь вьетнамским супам, в придорожных кафешках ничего подобного нет.

До Джакарты 110 км, до Бандунга 280, задумался о том, чтобы выйти раньше и не мучить себя. Хотя большого смысла тормозить в Джакарте нет - визу в Папуа я смогу сделать онлайн, а Декатлон я ещё встречу в Сурабая перед паромом на Борнео (нужно купить нательную сумку для паспорта). Да и выбраться из нее потом будет тем ещё мучением... Нет, поеду до конечной точки. Квест, так квест. Заодно посмотрю, каково оно - жить посреди вулканов в более прохладном климате. Бандунг находится в горах на высоте около 700-1000 метров.

13:20. Добрались до объездной Джакарты. Заехали попить кофе, поскольку Анто начал засыпать. Каждый город воспринимается как достижение.

К фотографии Олеси (в чехле телефона) в сообществе дальнобойщиков столь горячий интерес, что я впервые за 4 месяца решил её перевернуть. Один только Анто 3 раза предлагал позвонить ей по видеосвязи: вчера в 14 (во время работы) и 22 (перед сном), а сегодня в 6 утра. Любопытство явно сильнее уважения к личным границам, особенно, когда речь идёт о девушках.

14:08. Продолжили ехать. Сделал для себя открытие - Индонезию населяет около 290 миллионов человек! Почему-то всегда казалось меньше. Острова же, чего там... Но на одной лишь Яве, острове, где находится Джакарта, проживает 151 миллион - население России.

Проезжаем Джакарту. Весь город укрыт смогом. 10 миллионов жителей - неудивительно. Ещё немного и начнем путь в горный Бандунг. Жду похолодание!

Фаузи всё время зовёт меня "мистер", понимаю, что так учат обращаться в школе ещё со времён колониализма, но от того не легче. Есть же имена, ну...

Как бы ни подпортил моё настроение недосып, начавшийся дождь тут же его поднял. Прямо-таки смыл раздражение.

Фаузи заснул, так что Анто остался на мне. Опять начал засыпать за рулём, вижу, как то и дело одергивает себя. Тяжело в его возрасте все же 4 дня ехать куда-то... Даже с таким опытом. Нам осталось ещё 100 километров. Достал новую партию леденцов, теперь справимся.

На каждом мосту над автобаном то и дело замечаю детишек из окрестных деревень. Похоже, это у них место проведения досуга такое. Кто-то крышки на ЖД пути кладет, кто-то на машины смотрит. На дороге ничего не валялось вроде.

Снова в очереди на заправке. Хотя вроде только недавно заправлялись в Джакарте. Уже 17:19... Осталось 53 километра.

Устал за последние дни что-то... Всё усугубляет курение - на дух не переношу, сразу начинает болеть голова от этой дряни. Но ничего, осталось немного. В шкуре местных дальнобойщиков я побыл сполна, дальше можно и повыбирать транспорт (чего я обычно не делаю).

Ползём в гору со скоростью 12 километров в час. Стало ясно, зачем мы заправлялись второй раз - вышел из строя датчик топлива + сильный наклон, лучше перестраховаться. Начался дождь.

Местная полиция работает интересно. Гасит мигалки и медленно двигается вдоль обочины, а при виде нарушителя включает огни и догоняет. Помню такое в Чили и Казахстане. Это не в кустах сидеть.

Наконец-то город. Как бы я ни был рад знакомству, машину покинул с чувством, что вышел на свободу. Свежий воздух!

Хостел на другом конце города, но идти пешком сейчас выглядит совсем больной затеей. Сил нет. Заказал мототакси.

Минут 20 виляли по городу. Здесь намного прохладнее, хотя это скорее заслуга дождя. Увиденное по дороге не привело в восторг. Освещения местами совсем нет, а вдоль обочины лежат бездомные...

Забрались в какой-то спальный район по узким дорожкам. Решил перекусить. Это точно будет не курица с рисом. Нет.

Молодая девушка на кассе стала первым встреченным мной человеком в Индонезии, который сносно говорит по-английски! Приятно удивила под вечер.

Попросил любой суп. Просто любой. Дали какую-то лапшу с мясными шариками и чем-то ещё. Прекрасно. Намного лучше.

Заселился в номер. Тут ни кондиционера, ни вентилятора, но на улице 22 градуса, так что ночью не сварюсь. Денёк передохну и пойду смотреть центр днём.

Последние два дня напомнили мне два дня ранее... Долгая выматывающая дорога, засыпающий водитель, ужасный сон. Сегодня я, кажется, спал суммарно около 3-4 часов. Надо бы поберечь себя.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.

Пора ехать. Сегодня у меня есть все шансы добраться до Джакарты по платным дорогам, ведь это "всего" 500 километров. Решил поберечь силы и время, поэтому взял мототакси прямо до трассы на выезде из города. Да, уже немного приноровился к мопедам, главное как следует ослабить лямки рюкзака и поставить его на сиденье. И не застёгивать, как во время переправы - лучше пусть упадет он, чем ты.

Автобан встретил меня целой колонной отдыхающих дальнобойщиков. Мне даже не пришлось ловить машину, поскольку почти сразу меня позвали к себе. Объяснил им, кто я и откуда. Минутка раздумий. Поиск слов. Нет, жестов. Анто и Фаузи пригласили меня с собой. Чудно!

Мы запрыгнули в машину, и парень, что помоложе, проследил, чтобы я как следует закрыл дверь (машина несколько... стара). Оказалось, что они - сын и отец. Анто 60 лет, а его сыну Фаузи всего 20. Он учится управлению фуры и решил проехаться с отцом. Едут они уже третий день из Медана - это город на самом севере Суматры. Я надеялся, что хоть до пролива нам будет по пути, но все оказалось куда лучше - они едут в Бандунг, что в 650 километрах отсюда! Он находится даже дальше Джакарты, где я думал притормозить. Машинка, конечно, дряхленькая, но я в деле. Едем!

На каждой кочке нас знатно трясет, но мы едем со скоростью аж 50 километров в час, так что я рад. Последние дни ведь было 30-35, как вы помните. А тряска... Это своего рода разминка. Не смертельно. Как и потолок, что иногда падает на меня.

Уже не раз замечал местных, что выходят на дорогу и пытаются патрулировать со свистком, помогая кому-то выехать с парковки. Вне автобанов, разумеется. Похоже, это результат безработицы. Я спрашивал Альфи, почему они не собирают листья кетапанга, ведь это доступно каждому, но ответа он не знает.

Выехали на платную трассу. Больше никаких мопедов, тапок в пол! Покажи, старушка, на что ты способна...

Интересно, что некоторые участки трассы расположены на сваях. Вероятно, в периоды затяжных дождей тут все хорошенько топит. Фаузи подтвердил.

Парень он молодой, так что не обошлось и без вопросов про то, мог бы он найти себе девушку в России или нет. Меня вообще везде часто спрашивают об этом. Почему? Ну так война же, ходит слух, что мужчин девушкам нынче не хватает, да вдовы кругом, почему бы не попытать счастье... Не знаю, я свою нашел лишь к 30 годам.

Заехали под мост, чтобы перекусить в импровизированной кафешке, заодно сделали совместное фото на память.

Заведение оказалось весьма любопытным. На ливневый сток ровно уложены бамбуковые стебли, поверх стоят столики. Тут же тележки с кухней. Основное блюдо, разумеется, белый рис с курицей. Около 200 рублей с человека.

Чуть поодаль сооружена запруда, где ждут свой черед рыбы. Точно видел сомов.

Случилось чудо. Мне впервые в Азии удалось угостить моих попутчиков! Последний раз был в Боливии, кажется. Тот день я никогда не забуду. Тогда мы поели с дальнобойщиком из Санта-Круза и выяснилось, что он весь день не ел, поскольку у него проблемы в семье и все деньги он отдал на лечение. Так что я для него был буквально "послан с неба".

Продолжили путь на юг. Медленно, но верно. В металлической кабине становится всё жарче. Никакого кондиционера тут, разумеется, нет. Таков путь погружения в жизнь местных.

Начали появляться поля с местной "картошкой" - маниоком. Тем самым, которым я 3 месяца питался в Амазонии. Он спас мне жизнь. Незабываемый опыт.

В какой-то момент вдоль дороги начали появляться огромные богато украшенные алтари. Видимо, здесь живёт какая-то народность с особыми верованиями.

Анто сказал, что это балийцы.

Мопеды, конечно, тут транспорт #1. Если они не едут по дороге сами, то их везут. Вот, например, целая куча на продажу.

Анто сказал, что сейчас мы остановимся, чтобы принять душ. Я удивился, тут же даже на заправках нет душевых кабин...

На месте всё прояснилось. Ведро с большой ёмкостью воды - это и есть местный душ. И то хорошо! Освежился.

После чего мы просто посидели в кафе, чтобы Анто смог передохнуть с дороги.

Фаузи постоянно курит вровень с отцом, но говорит, что "денег нет" и ему не хватает на его хотелки... Классика.

Поскольку я пью только холодное, мне налили часть концентрированного сока в стакан со льдом. Стало ясно, что я всю жизнь пил Pulpy неправильно. Если с ним делать то же самое, то он получается не таким приторно сладким и объема хватает на два огромных стакана. Буду знать.

Больше всех моему появлению в этом заведении был удивлен Раис. Молодой паренек 16 лет. Он смотрел на меня так, словно я инопланетянин, а окружающие подшучивали над ним. И всё же, лишь ему хватило смелости заговорить со мной, используя переводчик. Причем не о чем попало, а о дороге - открыта ли она сейчас на север, ведь он с отцом едет в Медан.

Смешки же окружающих мужиков прекратились, когда я на всю кафешку перевел для Раиса фразу в стиле "Не обращай внимание. Они просто завидуют тебе, ведь ты нашел смелость, чтобы заговорить. Незнание английского лишь их проблема, ты справился и без него". Выслушав, Раис заметно расправил плечи.

Продолжили путь. Поскольку в машине уже давно не работает прикуриватель, да и в целом электроника та ещё, пригодился мой павербанк. Зарядили все телефоны.

Остановились заправиться на одной из заправок, где был бензин. Уже который день вижу огромные очереди у колонок поставщика Pertamina, все ждут поставок. Мы прождали своей очереди 2 часа.

Со мной так хотели сфотографироваться работники АЗС, что Анто сам стал заправлять машину. Чувствую себя каким-то трофеем, который всем показывают.

Я, конечно, догадывался, что машина старая, но что настолько... Узнал, что ей 30 лет. Ровно столько, сколько Анто работает дальнобойщиком. Все эти годы он развозит кофе по Суматре и Яве.

Наконец-то едем дальше! В речках вижу множество ловушек для рыбы и каноэ. Так и хочется спуститься и порыбачить, но надо ехать. Темп сбавлю только на Калимантане, поскольку там флора и фауна доходят до своего предела. Суматра же и Ява сильно заселены и испорчены различными производствами, мусором.

День затягивается. Начинает темнеть, а мы не проехали и половины пути. Похоже, Анто был слишком оптимистичен, когда говорил, что сегодня они доберутся до Бандунга. До него ещё больше 400 км.

Хм... Около часа назад проверял расстояние до парома и было около 175 километров. Сейчас притормозили на ужин, проверил карту. Ещё 163 километра. Западня. Сон начинает накатывать.

На стене в кафе написаны какие-то правила, но переводчик не справился. Что-то про благодарность богу.

Снова удалось заплатить за всех, похоже, меня теперь и тут считают арабским шейхом. Ничего, я точно не пропаду.

После 23:30 наша старушка (машина) начала шалить. Что-то с электроникой. Габаритные огни по периметру то гаснут, то загораются. Все бы ничего, но так же ведут себя фары. Тормозим, проверяем.

Останавливались несколько раз, но к полуночи добрались до парома. Пошли на какой-то специализированный, грузовой. На контроле Фаузи зачем-то пригнулся. Может есть ограничение на число человек в кабине? Хотя платят же за машину.

Встали в очередь. Перед нами десятки машин, а паром вмещает всего 35 штук. Это я узнал от одного из работников парома, продающего билеты, Юда Баруса. Он был очень любознателен и открыт.

1:07. Дует прохладный ветер, чувствуется близость пролива, соединяющего Индийский и Тихий океаны. Мне комфортно, а Анто надел кофту потеплее и предложил пойти всем вместе пить кофе.

2:15. Нам не хватило места на пароме и мы ушли в зону ожидания. Неизвестно, когда придет следующий... Судя по тому, что Анто просто улёгся на пол спать, не скоро. Я всё ещё на что-то надеюсь.

Около 3:30 тоже решил лечь на пол. Пожалуй, надо прекращать тормозить дальнобойщиков в Индонезии, они очень отзывчивые, но даже небольшие расстояния проходят вечность. Спать в машине я нормально не могу, поскольку чувствую свою ответственность. Выходить же из машины раньше - это как отказываться от предложенного квеста. Если и можно, то в виде исключения, а пока... Всё это часть одного приключения!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.