Итак, в первой части я остановился на готовой бумажной модели шлема с установленными распорками.
Теперь надо сделать так, чтобы бумага не пропиталась заливаемой смолой, а после укрепления легко сошла с модели, оставив чистый стеклопластик. Давным-давно, мой первый же эксперимент с бумажной моделью полупропитанной эпоксидной смолой оставил весьма неприятные впечатления при обтачивании и шлифовке. Волокна целлюлозы ворсились на протертых ребрах и топорщились при грунтовании и покраске. Бумага — не стеклоткань и до конца не пропитывается. В общем, меньше бумаги — меньше шпатлевки и больше толку.
Для герметизации намазываю модель изнутри обувным воском — самым обычным магазинным из баночки. У меня прозрачный «Salton» в желтой банке, но пойдет любой. Натереть надо тонким слоем и дополнительно ватной палочкой с воском пройтись вдоль труднодоступных впадин и граней. Чем тщательней намазать, тем легче отойдет бумага.
Дальше развожу небольшую порцию смолы с отвердителем. Я пользуюсь YD128 — корейским аналогом нашей старой-доброй ЭД20. А вот отвердитель значительно отличается от стандартного ПЭПА (полиэтиленполиамина), которым комплектуются магазинные коробки ЭДП. Использую ЭТАЛ45-М — модифицированный аминный отвердитель, смешиваемый со смолой в соотношении 1:2 (в магазинном ЭДП соотношение 1:10–1:11). У ЭТАЛа немало преимуществ: он не боится влаги, обладает значительно меньшей вонючестью (ведь аммиаком прёт именно от отвердителя, а сама смола почти не пахнет), образует более плотный и эластичный компаунд, менее чувствителен к ультрафиолету.
Дополнительно добавляю загуститель — аэросил. Это мелкодисперсный коллоидный порошок, который значительно повышает вязкость смолы. Его задача чтобы смола меньше стекала под своим весом по стенкам модели до стадии первичной желатинизации. Для первых слоев на модели аэросил весьма полезен. Еще сыплю в смолу пудру-серебрянку. Чистая блажь, особенно в небольших количествах, но при точении смола чуть полегче точится и меньше колется, а заодно приобретает стальной блеск. Иногда добавляю в смолу черный пигмент (Палиж полимер), но не в этот раз. В итоге готовая смесь эпоксидки приобретает зеленовато-коричневый цвет, на котором хорошо видны все дефекты и неровности.
Наношу смолу на стенки бумажной модели кисточкой и слежу, чтобы смола не стекала, и возвращаю потёки кистью обратно на стенки. После наступления фазы первичной желатинизации смола начинает быстро нагреваться и шустро терять текучесть. Дальше компаунд только набирает твёрдость и прочность вплоть до полной полимеризации через несколько часов (от 4 до 12). Сразу после нанесения смолы сую кисть в отдельную банку с небольшим количеством ацетона, промываю в нём ворс и завинчиваю крышку (если не сделать этого, кисть закостенеет одновременно со слоем на шлеме).
Даю первому слою как следует высохнуть несколько часов. Поверхность слоя не должна липнуть, что часто случается при непромесе компонентов или у отвердителя ПЭПА. Несильно шкурю изнутри наждачкой №60-80 чтобы следующие слои плотнее прихватывались. Снова покрываю смолой и даю высохнуть.
Дальше укладываю слой за слоем внахлёст конструкционную стеклоткань, нарезанную кусочками 5х5 см, прижимая ее кистью и прикатывая самопальным валиком, чтобы выгнать из-под ткани пузыри воздуха и отжать максимум смолы из композита. После двух-трёх слоев смолы со стеклотканью удаляю распорки, так как геометрия уже зафиксировалась и модель не поплывет под собственным весом. Шкурю каждый высохший слой наждачкой №80 для увеличения адгезии со следующим. Средняя толщина итоговой стенки композита составляет около 4-5 мм при 4-5 слоях стеклоткани.
После последнего слоя стеклопластика хорошенько прошкуриваю внутреннюю поверхность, убираю все торчащие волоски стеклоткани, сгрызаю бормашинкой приливы смолы и острые края застывшей смолы. Затем намазываю тонким слоем поверхность небольшим количеством смолы с аэросилом для финального сглаживания. Шлифую наждачкой 80, 100, 250 по очереди.
Настаёт пора удалять всю бумагу. С предварительным вощением она легко отходит как шелуха или старые обои на плохом клее от бетонных стен. За полчаса модель становится чистенькой, но гранёной как «мухинский» стакан. В некоторых местах проявляются скрытые и явные пузыри, образовавшиеся при нанесении первых слоёв. Их я удаляю шпатлёвкой, которую плотно втираю в поры и ямки металлическим шпателем, затем выглаживаю наждачкой.
Пятна смолы разного цвета — слои с различным количеством наполнителя (алюминиевой пудры). Теперь надо много шкурить: бруском с наждачкой срубаю основные грани, рисую маркером швы и бормашинкой с фрезой прорезаю на пару миллиметров вглубь канавки на стыках элементов.
Постепенно наждачками от №80 до 600 убираю все пепакуровские грани и перепады. Шпатлюю полиэфирной шпатлёвкой Novol UNI, грунтую серой аэрозольной грунт-эмалью Kudo и снова шлифую, затем снова шпатлюю, грунтую и шлифую. Так повторяю пока поверхность не приобретет нужную гладкость и кривизну. Важнее всего убрать гранёность первоначальной бумажной модели.
Затем вырезаю бормашинкой воздухозаборники на висках и 4 отверстия в скулах под фильтры. Намечаю карандашом места будущих глубоких выбоин и царапин. Внутренние тонкие места вдоль бортиков усиливаю эпоксилином.
Вырезаю из тонкого миллиметрового ПВХ рамки фильтров, из 3 мм — основу, а из тонкой стальной просечки — сеточки фильтров. Под сетку купил пару дешевых первичных фильтров для воды.
Из белого акрилового стекла склеиваю на дихлорэтане решётки воздухозаборников в «уши».
Гравирую все повреждения. Окончательно шлифую поверхность абразивной губкой мокрым способом, высушиваю и задуваю из баллона серой грунт-эмалью. Протираю обезжиривателем, чтобы удалить следы жира от пальцев, пыль и случайную грязь.
Вклеиваю готовые фильтры в скулы, а также вырезаю из 3 мм акрилового стекла (оргстекла) тонкую сантиметровую рамку по периметру лицевой части шлема. Разогреваю и прокладываю её по месту, приклеиваю на цианакрилатный клей (обычный суперклей «момент» в тюбиках).
Еще раз обезжириваю поверхность и задуваю переднюю часть серебристым металликом из баллончика (Motip Silver Chrome).
Так как мне нужно, чтобы серебристая поверхность проглядывала в области повреждений и царапин, наношу зубочисткой и кисточкой на эти места «маску» — густую строительную пропитку для стен (бутадиенстирольный латекс). Он плотно приклеивается к поверхности и не даст следующим слоям краски затечь под себя, но при этом его можно легко и чисто сколупнуть вместе с верхней краской. Латекс в жидком виде белый как молоко, и наносить легко, а после полимеризации становится практически прозрачным (поэтому на фото его почти не заметно).
После маскИрования областей повреждений перешёл к основному слою поверх передней части шлема. По референсам видно, что жёлтую краску местами пробило и ободрало и из-под под неё проглядывает сталь основы. Базовый жёлтый слой Motip Yellow задуваю в 3 захода из баллона. Несколько слоев необходимо чтобы набралась приемлемая толщина, которая будет заметна на сколах и облегчит везеринг (состаривание).
Предварительно перед покраской приклеиваю малярным скотчем полиэтиленовый пакет по периметру области покраски: мне нужно покрыть только перед и не затрагивать затылочный блок.
Зря не заклеил скотчем сетки на скулах и кромку по контуру внутренней стороны, это вынудило потом отдельно красить их серебрянкой. Теперь заметно где лежит латексная маска — эти бугры и «сопли».
Разведённой акриловой краской темно-охристого и оранжевого цвета добавляю затемнения — имитации обгорелости и грязи. Затем тряпкой со спиртом удаляю излишки «грязи» и сколупываю латекс. Подкрасил кисточкой серебристой краской сетки и рамку.
Абразивной губкой чуть-чуть матировал поверхность жёлтой краски, чтобы сбить глянец. Снова наклеил малярный скотч и закрыл полиэтиленом переднюю, уже готовую жёлтую часть. Перешёл к имитации медного затылка и купола. Задул из баллона медным металликом Kudo, а затем нанёс масляную патину из двух цветов (Decola охра и чёрная). Тряпочкой с уайт-спиритом стёр часть патины до медной базы. Смесью двух акриловых красок Tamya (армейский голубой и армейский серый) добавил окислов. Выглядит не очень, решил доводить до ума аэрографом.
Задул всю поверхность полуматовым лаком для смягчения блеска и защиты поверхности от быстрого вытирания. Заодно сделал сильно разведенной в уайт-спирите черной масляной краской проливку по всем швам и стыкам. Еще не высохшую краску почти полностью стёр тряпкой. Так подчеркнулись царапины, выбоины, швы и перепады краски на сколах.
Теперь пришла пора внутренней отделки. На эпоксилине приклеил винтовые шляпки текстильных винтов (на фото справа) для ремешка под подбородком. Подшлемник сделал из 8-миллиметровой пенорезины: купил в автозапчастях шумоизоляцию на самоклеящейся плёнке, вырезал из бумаги трафарет из нескольких частей, нарезал пенорезину на куски и приклеил. Предварительно округлил наждачкой передний торец резины.
Ремешок для крепления шлема под подбородком сделал из сантиметровой стропы и клипсы-фастекса. Нарезал, проплавил отверстия, притянул винтовой стяжкой для ремней (винт М4 + шайбы). Окрасил хромом и вклеил решётки ушей-воздухозаборников и мелкие вкладыши в скулы.
Решил всё же добавить тонкий слой голубоватой медной патины. Смесью акриловых красок задул из аэрографа тонким слоем поверх лака и аккуратно залакировал еще раз (предварительно закрыв нутрянку полиэтиленом на скотче).
Готовый шлем сфотографировал в разных ракурсах, упаковал и отправил заказчику.
