Заточка

Здравствуйте уважаемые!

В Сети только ленивый не писал про заточку вручную на камнях. Другой вопрос, что большинство советов сводятся к методике рисования совы в два шага:

Точим нож и ставим лайк!

Так же и с ножами. Возьмите камни, наточите нож. Понятно уровень знаний таких авторов сугубо теоретический. И сами они безбожно заваливают режущую кромку при заточке. Но сегодня будет всё по другому.

Я подробно опишу хитрости как научится точить ножи.

Человек существо в определенном плане несовершенное. Ему хорошо удается делать движение по окружности. Но вот прямые действия требующие при этом повторяемости значительно сложнее в усвоении. Анатомия мешает. Суставов много и все ни крайне подвижны. И конечных, стабильных точек всего две: выпрямленная конечность и согнутая конечность.

Поэтому в любом действии где требуется чертить ровные линии человек использует различные костыли: линейки, транспортиры, циркули. Ну и как в случае с заточкой инструмента точилки дающие возможность удерживать постоянный угол и прямое движение ножа или камня.

Соответственно при заточке без приспособлений наша задача минимизировать все лишние действия и зафиксировать суставы.

Что вам потребуется для обучения?

1. Правило первое: широкий большой камень.

Чем шире-тем лучше. Большая площадь соприкосновения позволит лучше контролировать положение ножа. Зернистость крупная, это позволит достаточно быстро получать плоскость подвода. А значит и контролировать в дальнейшем заточку.

Нож берите дешевый и большой. Тут то же самое как и с камнем. Чем шире нож-тем проще контролировать угол. В заточке, как и в обучении письму. Сначала долго пишем букву "А". Умение контролировать угол проще дается с широким ножом. Это потом вы уместите "Войну и мир" на спичечном коробке. А пока рисуйте букву "А"))).

Одним из важных моментов-это закрепление камня. Я рекомендую просто фиксировать его двусторонним скотчем. Потом вы конечно можете купить все что надо. И камни дорогие типа арканзаса или японских водников. И подставочки чтобы камень фиксировать. Сейчас же нет смысла тратить деньги. Научиться можно и на дешевом оборудовании.

2. Правило второе: пальцы как стабилизаторы.

Раз у нас нет точилок ограничивающих наши движения и углы, то такими ограничителями должны стать наши пальцы. Поэтому остановимся на хвате ножа. Рабочими пальцами в данном случае будут большой и указательный. Хотя конечно можно использовать любые. Главное соблюдать принцип стабилизации.

Правильный хват ножа при заточке.

Большой палец всегда упирается в лезвие ножа. Обух ножа упирается в выпрямленный указательный палец. Вот тут есть важный момент. В зависимости от угла заточки он может упираться в разные точки на указательном пальце. Потом при перехвате ножа в другую руку, а я рекомендую пользоваться одинаково и левой и правой рукой, вы так же упрете обух в эту же точку на другом пальце. Положите нож на камень.

Идеально когда подушечка указательного пальца касается поверхности стола. Вот вы и задали необходимый угол заточки. При этом большой палец так же слегка касается камня. Благодаря этому вы будете чувствовать положение ножа относительно камня. Если форма и размеры ножа и камня не позволяют подушечке пальца касаться стола можно касаться и плоскости самого камня или касаться не подушечкой а фалангой. Главное задать нужный угол упираясь в поверхность. Так у вас получается жесткая фигура-треугольник образованный плоскостью ножа, плоскостью камня и вашей кистью.

3. Правило третье: положение пальцев второй руки.

Указательный и средний палец второй руки касаются лезвия скажем где то в месте начала изгиба лезвия и так же касаются немного камня. Это так же позволит контролировать плоскость. Именно поэтому я просил брать широкий камень!

Ошибка которую допускают новички: пальцы второй руки давят на обух. Это неправильно! Рычаг давления очень большой и проконтролировать плоскость подвода хорошо не получится. Так же плохо контролируется давление на нож. На фото рычаг L. Он равен ширине ножа.

Давить на нож не надо. Веса вашей конечности которая через пальцы контактирует с лезвием и камнем вполне достаточно. Одной из ошибок является стремление сделать быстро. Повторю, вы как первоклассник. Сначала всю страницу пишете одну букву. Медленно и аккуратно. Почему? Потому , что любое излишнее напряжение сбивает тонкую моторику.

Всё, теперь без спешки начинаем проводить лезвие по камню движением на себя. Создайте хорошую плоскость подвода. И при переходе на более мелкий камень у вас будет угол между подводом и спуском ножа. Постарайтесь легким покачиванием ножа поймать момент когда нож с угла ложится на плоскость. Это очень важный момент при переходе на мелкозернистые камни.

Острых ножей вам)

Здравствуйте уважаемые!

Много текста написано в этих ваших интернетах про то как точить ножи. Думаю стоит рассказать о том как не надо точить ножи.

1. На первом месте конечно же все подобные наждаки. Отсутствие охлаждения приводит к перегреву и как следствие отпуску металла. Что сами понимаете крайне неприятно. Крупный абразив не дает чистовой заточки. Режущая кромка напоминает пилу. В результате нож тупится так же быстро как и затачивается. В итоге нож стачивают очень быстро.

Вы часто видели итоги заточки на подобных станках, а если не видели вот вам фоточка)

2. Точилки из фикспрайза и им подобные. О них сказано немало плохих слов. Добавлю пару слов и от себя. Они в прямом смысле не совсем точат, а каждый раз формируют режущую кромку заново снимая много металла с клинка. При этом сама кромка получается крайне неровная и выглядит как волнистая линия.И тупиться так же быстро. В общем точить ими можно только такие же ножи.

3. Часто рекомендуют точить ножи на перевернутом блюдце. И казалось бы вот оно. Дёшево и сердито. Но такая заточка не приводит к хорошему результату. Абразивная поверхность блюдца неровная и круглая. Затачивать нож и на ровных то и прямых камнях не каждый может. А уж на неровном донце блюдца не испортить режущую кромку это вообще эквилибристика высшего уровня.

Так что рекомендую изучать правильные способы о которых я буду писать.

Доброго дня!

Поговорим про принципы заточки. Написанное является сборкой знаний из этих ваших интернетов. На истину не претендует) Пост рассчитан на людей знающих про заточку ножей только то, что их можно затачивать, возможно что и более опытные узнают про заточку чуть больше.

Принцип заточки прост. Снять лишний металл там где он не нужен. А основной задачей вывести кромку лезвия как можно более тонким абразивом. Почему?

Если посмотреть на режущую кромку в микроскоп то увидим примерно следующее:

Кромка она не прямая, а состоит из во таких вот вершин и впадин. И чем тоньше абразив, тем эти горные хребты меньше -тем острее нож. Тем дольше он сохраняет остроту.

Причина проста. При резке материала именно эти "горные вершины" первыми принимают нагрузку. Чем выше они, тем сильнее эта нагрузка и тем быстрее они разрушаются. Нож заточенный только грубыми камнями быстро тупится. Думаю тут всё понятно.

Нам как заточникам надо не допустить выход следов от грубых камней на кромку. Это сразу скажется на стойкости кромки. Как же не допустить этого?

Переход на более мелкое зерно происходит с одновременным изменением угла заточки. Берем скажем некий  угол заточки Х градусов. На представленной каринке это N 3:

Это угол который нам необходимо получить.Наша задача начать точить с угла N 1.

Как его получить?

угол N 1= Х-2.

угол N 2= Х-1.

Пример с цификами:

нам нужен угол Х=30

угол N 1=30-2=28

угол N 2=30-1=29

Зная это начинаем с крупного абразива выводить первый угол до образования на кромке заусенца. Он легко прощупывается пальцем. При образовании заусенца по всей кромке переворачиваем клинок и точим вторую сторону так же до заусенца, по всей длине клинка.

Изменяем наклон на полградуса(сторон то две))) и переходим к заточке угла N 2 на более тонком абразиве. Понятно, что в этом случае следов от более грубого абразива на кромке не будет. Цикл повторяется с обоих сторон. Заусенец становится занчительно меньше.

Теперь черед последнего третьего угла. И точно так же производим заточку с обоих сторон клинка. Не забыв при этом опять изменить угол заточки на полградуса.

Вуаля! Теперь остается полирнуть клинок на пасте чтобы окончательно убрать заусенец.

Что дает по мимо хорошей заточки подобный способ?

Легкую дальнейшую правку клинка. Самым длительной у вас будет первая заточка.

Потом достаточно будет поправить 3-й угол.

Почему этот способ лучше стандартного, когда всеми абразивами работают при одном угле?

В стандартном вам придется при правке снимать всю плоскость подвода. Что по времени гораздо дольше. И стандартный не гарантирует отсутствие выхода на кромку следов от более крупного абразива.

Думаю по картинке понятно что на рисунке "Б" объем снимаемого материала в разы больше. Что значительно затрудняет заточку. Ну и как то глупо покупая нож из премиумных материалов с каждой последующей заточкой терять граммы отнюдь не дешевой  стали. Всё равно, что золотое кольцо чистить не специальной пастой, а рашпилем. Третий угол потом можно и более мелким зерном затачивать. Благо объём работ уже небольшой.

Про абразивы.

В 90 % случаев всё равно какой абразив пользуете. Алмазы, камни водные или сухие. А можете вообще наждачную бумагу наклеенную на брусочек. Суть не в этом. Важен подбор размера зерна. Каждый следующий абразив в два раза мельче.

Пример: 200-400-800-1600-3200. Не обязательно конечно так строго следовать этому правилу.

Пришли вы скажем в хозмаг, а там наждачная бумага зернистостей таких:

120-350-800-1200-2500. Тоже вполне рабочая подборка.

Данный принцип подходит к заточке любого режущего инструмента.

Ну  и пользуясь случаем приглашаю в группу) https://vk.com/knifemyravey

В следующем посте перейдем от теории к практике. Сделаем простую точилку и наточим всё!)