Продолжение. Часть 1 и Часть 2

В Архангельске было минуc пять и мокрый снег с сильным ветром. Жена писала, что умаялась разгребать мой автомобиль от снега и топить печь. Я ей сочуствовал, тем более что ехал в Бушер, где температура была выше 26 градусов и где я надеялся искупаться.

Бушер небольшой городок выдающийся прямо в Персидский Залив, знаменит тем, что наши построили там Ядерную Электростанцию, ну и возможностью искупаться.

Автобус высадил меня за пять километров от самого города на пересадочной станции. Я реально затупил- мне нужно было сесть в другой автобус, не туристический, а обычный, по имеющемуся у меня билету, и он довёз бы меня в город, но я не знал такого, а потому взял такси.

История получилась забавная- я показал таксисту навигатор с местом назначения ( я выбрал городской пляж), он радостно закивал, включил магнитолу с этими мусульманскими завываниями, и повёз меня до места.

По дороге он говорил. Говорил много, интересно и смешно, рассказывал всякие истории, но весь прикол был в том, что делал всё это он по персидски, совершенно не владея даже азами английского. То есть я не понимал ни слова, а тупо улыбался, ел предложенные мне финики и глазел по сторонам. О цене договорились сразу- он показал указательный палец, что означало "100 000", а я подтвердил согласие вынутой купюрой.

Уже в городе я заподозрил неладное, когда памятник, мимо которого мы проезжали пару минут назад был слева, хотя только что я видел его же, но уже справа. Вытащив навигатор я убедился, что мой водитель ездит каким то непостижимым маршрутом, нисколько не приближаясь к цели.

Я забеспокоился. Может он из какой нибудь секты? Сейчас накрутит кругов, потом завезёт меня куда нибудь и отрежет руки? Или он просто сумасшедший, пытающийся задурить мне голову, а руки мне отрубит никуда не завозя? Ну или финики со снотворным, он ждёт пока я усну, чтобы уже спящему отрубить мне конечности?

Слушай,- спросил я его на русском, показывая навигатор,- Довези меня вот сюда, окей? Не надо ездить кругами.

Он засмеялся. Усугублялось положение тем, что он был сильно бородат, с низким лбом и редкими зубами, очень напоминал тех шальных мусульман с картинок в интернете, где они толпой что то орут.

Я напрягся- Вези сюда! Куда ты едешь? Я повысил голос и это подействовало.

Таксист разродился долгим монологом, показывая по сторонам, потом на себя, затем на меня. По окончании, поняв что я его не понимаю, он стал писать мне на приборной панели то, что только что произнёс, какое то ключевое, по его мнению, слово. Писал он его, как вы понимаете, на персидском, справа-налево, громко и чётко проговаривая.

Для меня это выглядело будто ребёнок пальцем корябает каракули, произнося "шаламур-баламур".

Я непонимаю тебя,- сообщил я иранцу,- хоть рисунок напиши и стихи прочитай. Вези меня куда договаривались, иначе будут проблемы. Я из России, за мной, между прочим, Путин! За мной Медведев! (Тут я понял что зря упомянул премьера, так как перс захохотал и все набранные очки упоминанием президента я растерял.)

хорошо,-не растерялся я,- Шойгу, чёрт возьми! За мной Шойгу, армия и флот!

Это уразумило таксиста, так как он остановился, довезя меня до отметки в навигаторе. После я выдал ему деньги, но тот стал требовать ещё. Ну не совсем требовать, он показывал пальцами, что нужно ещё половину от оплаченного, то есть ещё 50 000. Я возмутился- Договор дороже денег! Перс засмеялся, покачал головой, насыпал мне фиников и всё ещё качая башкой уехал.

Уже позже мне обяснили местные- перс показывал мне город, делал экскурсию, обьясняя интересные места и историю Бушера. А я, дурак, испугался и заёрзал. Мне стало стыдно.Человек старался, а я...

Здания уже более современные чем в Исфахане и Ширазе. Длиннющая набережная, правда места для купания немного. В основном выходы каменные, но вот я нашёл песчаный пляж. Люди купались, правда одни подростки в футболках и спортивках. Я хотел их заснять, но завозмущались сидящие рядом бабы (все поголовно в чёрном даже на пляже) и я отошёл, украдкой щёлкнув сбоку, так что купальщики в кадр не попали.

Интересно- вот в этих беседках располагаются на отдых целыми семьями. Едят что то вкусное, иногда спят, курят кальян, поют, в двух словах- отдыхают люди.

Вот беседки покруче и интереснее. Когда вода прибудет, то беседка будет висеть над самой водой. Здорово сделано.

Пока набережные пустуют. Для местных слишком холодная вода.Ну и день был рабочий, не выходной. В выходной, говорят, народу много.

Я искал место для купания. Мне нужно чтобы меня никто не видел. Где то я читал историю как каких то испанцев (или иатльянцев) выпороли на площади, за то что те купались не там и не так.

Проверять правдивость этого я не желал. Мне проще было искупаться там, где меня никто бы не узрел.

Через некоторое время нашёл такое местечко- в небольшой мини гавани, где с одной стороны стояли припаркованные кораблики, похожие на китайские джонки, а с другой, на берегу, стояли эти же корабли, только полуразобранные.

Песочек, солнце, я рискнул.

Бултыхался минут пятнадцать-двадцать, с перерывами, прежде чем признался самому себе, что вода всё же прохладная. Не Белое Море, где мы перед купанием скалываем лёд топорами, но всё же несколько отстаёт от комфортной.

Удовольствие я получил всё же, лёжа на спине, в волнах Персидского Залива, не думая ни о чём, совершенно расслабившись.

Немного обсохнув и одев рубашку, я пошёл гулять. Проходя по песку пляжа, куда я зашёл посомтреть на корабль, я получил удар футбольным мячом в спину.

Повернулся- стоит иранец, извиняется, мол, случайно.

Я остановил мяч ногой и красиво пасанул ему. Он вернул мяч ловким ударом, я принял его, тормознув коленом и пнул назад.

Подошли его (иранца) приятели, и мы стали играть в "одни ворота", это когда несколько человек пытаются забить мяч в одни единственные ворота. В советском детстве игра звалась "американкой", вот уж не знаю почему.

Я забил два гола, иранец один, его друзья тоже по два.

Все упыхались, пожали друг другу руки и стали расходиться, но меня иранец не отпустил, притащив (буквально) в свою беседку, где сидели двое его детей и жена.

Меня угостили мясом, ментоловым молоком и дали курнуть кальяна. Стало весело и захотелось жрать. Я вежливо всё попробовал, рассказал что я из России, на что иранец овтетил, что он сразу понял, как только я стал пинать мяч. Вот уж не знаю на что он намекал, играю я вполне нормально. Сам то он тот ещё Онопко, блин. Кручёный пас поймать не может!

Иранец спросил меня- "Ю инжинииир?" Я удивился и ответил- "Ай эм электрик!" И лишь позже я понял что иранец принял меня за работника Бушерской Электростанции.

Попрощавшись я пошёл искать кафе чтобы поесть, раззадоренный закуской у футболиста.

Внимание на арку- люди играют в кости и карты. Рядом фонтан, прохладно, тенёк. Всё мирно, никто не бухает :)

После Бушера я посетил Персеполис. Знакомый Махмуда Саид отвёз меня туда, подождал там около часа и вернул обратно за 20 евро- вполне приемлимая цена.

Ну что сказать про Персеполис? Мне нравятся такие места, в Риме я просто в экстаз впадал. Прикосновение к истории и всё такое, понимание что по этим камням ходил Ксеркс с Дарием будоражит.

Фотографиями этого не передать, так что отмечусь парочкой. Тем более что виды Персеполиса все помнят по советским учебникам истории.

Тут располагался гарем, в котором жили аж четыре сотни любовниц Дария. Весь гарем Дарий удовлетворял за один календарный месяц, доводя до оргазма по несколько штук наложниц за одну ночь!

Информация совершенно точная, так как записана в летописях со слов самого Дария. ;)

Алкоголь в Иране не продаётся, алкоголь вообще запрещён, но в последние несколько лет стало популярно безалкогольное пиво. А так очень популярный напиток- ISTAK, с огромным выбором вкусов. Мне понравился кофейный и гранатовый. Стоит недорого, очень вкусный.

Чтобы иранцы могли выплеснуть куда нибудь свою энергию им дают возможность заниматься спортом.

Спортивные тренажёры есть в каждом районе, я увидел их по несколько комплексов во всех городах, где побывал.

В городах много парков. Люди сидят прямо на газонах, часто ставят палатки, чтоб спрятаться от солнца. Бабы сидят и жрут, мужики играют в разные игры, дети бегают, птички щебечут, солнышко, всё такое.

В парке обязательно есть парочка бесплатных туалетов (где одна кабинка с унитазом, а не этой чёртовой дырой) и фонтанчики с питьевой водой.

Впрочем и то и другое попадается в городах прямо на улицах и площадях.

Иногда привязаны железные кружки. Очень удобно, в жару попить холодной воды.

Побывал в местечке под названием Гхалат (Ghalat). Деревенька на склоне горы, полуразваленная, но всё ещё заселённая.

Так как туристам очень понравилась, то постепенно превращается в скопище ресторанов-баров-гостиниц-магазинов.

Но пока процесс ещё идёт можно насладиться стариной и посочувствовать живущим там людям.

Вот это жилое здание.

И это тоже.

Мрачный иранский проулок между двумя жилыми домами.

Можно заглянуть в левый проём, двери нет, бьёт солнечный свет.

С любовью к природе. Обратите внимание- светильники привязаны к дереву, а не прикручены саморезами!

Мне посоветовали побывать в городе Йязд(Yazd), который считается историками одним из древнейших городов земного шара, в котором живут люди, и который мало изменился с момента основания.

Город из глины, с хитрой системой кондиционирования, придуманной ещё при Ксерксе, в котором, согласно опросам, более 80% живущих исповедуют зороастризм и приносят жертвы огню.

В Йязде я жил у Расуля (или Расульма, его имя произносили и так и этак) в одноэтажном доме, в маленькой комнате, в двух других жила его семья- жена и ребёнок. С ним я познакомился благодаря Махмуду и Мехрам, которые передали меня ему как эстафетную палочку.

Вот он оказался дико подкован в политических вопросах и, спросив разрешения, начал узнать у меня что там с Крымом, зачем "Россия напала на Украину" (имелся ввиду Донбасс), почему мы постоянно воюем со всеми, как нам живётся с такими амбициями и всё такое.

Всё это беззлобно, ему действительно было интересно.

"Если я не прав, то ты объясни"

Беседовал с ним аж до двух ночи, пока его жена не прогоняла нас спать.

Сам город впечатляет. Увидев это фото мой приятель закричал- Звёздные Войны! :)

Зашёл я в кафе перекусить. Спросил спагетти, так как они лежали в блюде на витрине и их название было написано на английском. В Бушере я ел "спагетти" которые оказались лапшой с мясным соусом и овощами. Мне понравилось и я решил повторить.

Пока ждал заказ ко мне подсел какой то иранец лет сорока. Поинтересовавшись откуда я, он удивился, сказал что изучал историю моей страны ( ну я так его понял) и стал разговаривать со мной. Упомянули Вторую Мировую, Жукова (я реально удивился), Сталина, разрушения и как СССР захватил Берлин. Мужик вообще оказался толковый, упоминал Ленд-Лиз, размешение советских войск в отстранившимся от войны Иране, короче такой, блин, историк мне попался.

Расспрашивал про жизнь в России, Путина, Сирию.

Иранцу трудно выехать за границу, сетовал он, а попасть в Европу малореально. ЧТо касательно России, то денег нужно очень много- страна большая, за 10 дней не поймёшь что и как толком.

Я соглашался, а потом принесли мой заказ. Это была длинная булка, разрезанная посередине и чем то набитая, изнутри торчали листья салата.

Я подошёл к хозяину. Дружищще,-сказал я,- я ведь заказывал спагетти. Окей? Ма-ка-ро-ны, олрайт?

Хозяин закивал радостно, ну как же, спагетти заказывали? Ну так вот вам спагетти.

Я аж обернулся на тарелку, но булка никуда не исчезла.

Послушай, - начал я аккуратно,- ты мне принёс какой то фастфуд, а я просил макароны, спагетти, в чём вообще прикол? А если б я супа попросил, ты бы мне арбуз выкатил?

Непонимание разрулил мой знакомый историк, который развернул булку и показал что она набита макаронами под самую завязку, вперемешку с овощами и мясным соусом.

Бляха муха, хлеб завернуть в хлеб, ну, блин, персы, ну вы даёте.

Ладно, вышел я на улицу после обеда, а историк за мной. Кивает головой на стоящий рядом мотопед и предлагает довезти до моего места жительства.

Ну я что то подумал - кто может ещё похвастаться тем, что катался у перса на мотоцикле? Фразу эту решил вычеркнуть. Как то она звучит странно. Короче я согласился, сказал чтоб вёз меня к Джангл Хостелу ( я жил буквально по соседству) Перс подмигнул мне, я ухватился за него и мы поехали.

Вот по такой улочке мы начали свою поездку.

Ветер бил в лицо, полы моей ветровки хлестали по стенам, я в ужасе смотрел на мелькающие стены и повороты, когда внезапно узкие улочки кончились и мы выскочили на тротуар. Перс сразу же крутанул ручку газа и соскочил на проезжую часть, чуть не попав под какой то грузовичок. Через пару минут мы проехали перекрёсток, как это показывают в голливудских фильмах. Когда машины движутся друг другу навстречу, а герой проскакивает, изящно лавируя, между ними.

Не знаю сколько изящества было в нашем движении между движущемся транспортом, но мы повторили этот голливудский трюк дважды на протяжении поездки!

Проехали на красный, заскочили на тротуар. Скорость упала, но радостнее от этого больше не стало. Я сначала про себя, а потом уже вслух кричал "Господи помоги!", но вовремя сообразив, что нахожусь не под его юрисдикцией, переобулся на ходу, завыв "Аллах Всемогущий, спаси и сохрани мя, бо грешен я был!"

Перс одобрительно кивал, я обнял его как родного брата, мне казалось что наша поездка длится уже минимум час.

Проехали по краю тротуара, чуть не въехав в трасформаторную будку (заголовки были бы великолепными- Турист-электрик из Архангельска убился об трансформатор в Иране!), потом снова свернули в закоулочки.

Не знаю как он ориентировался в этих хитросплетениях домов, но внезапно мы выскочили прямо перед дверями Джангл Хостела, картинно затормозив.

Окей?-спросил меня мой водитель. Я поднял большой палец вверх, привалившись к стене. В штанах было мокро, тепло и мягко, в глазах крутились глиняные дома.

Вышедший Расуль поинтересовался, всё ли хорошо со мной. Я обнял его за плечо и сказал: Расуль, какая жизнь то хорошая,а? Ты никогда не задумывался как прекрасно просто быть живым? :)

В Йязде я гулял по крышам. Это не сложно. Я забрался по полуразрушенному забору на здание и практически прошёл целый квартал, не спускаясь на землю.

Не всё так плохо. Есть и хорошие дворы, с бассейнами и живущими людьми.

Пришла пора покидать Иран, и последний город, который я посетил был столицей.

Сразу скажу - совершенно не понравилось.

Огромные толпы народу, нескончаемый поток машин. Перейти дорогу я пытался несколько раз, но инстинкт самосохранения каждый раз срабатывал, отталкивая меня назад.

Перешёл дорогу к башне Азади вот здесь, надеясь что наличие ментов не даст машинам растерзать моё тело по асфальту. Уловка сработала, я попал к башне, которая стоит как бы на острове среди бурных рек автодорог.

Башня понравилась. Красиво и необычно.

Очень интересная страна, очень душевные люди, много интересных мест, мало туристов, короче, надеюсь что я этой темой разогрею ваш интерес и вы вместо Турции или ОАЭ решите слетать в Персию.

сергелектрик ©

Продолжение. Начало тут

Останавливаются для подбирания пассажира везде, даже на мосту, перекрёстках или в узких местах. Забыл сказать, что таксиста отличить очень легко от простого гражданина- у таксиста есть автомобиль.

Любой автовладелец притормозит рядом с вами и побибикает, приглашая не ходить пешком, а совершить вояж куда скажете. Иногда останавливаются сразу две-три машины. Ну а если вы поднимите руку, то такси поймаете в течении двадцати двух секунд. Как писал выше- неважно где вы будете находиться, на перекрёстке или мосту.

Пешеходы как бы совсем не считаются за участников движения. Их игнорируют даже на пешеходном переходе. Мало того что иранцы вполне спокойно паркуются еа зебрах (даже менты), они ещё и намеренно ускоряются видя человека на дороге. Ускоряются и смещаются в сторону, в которую идёт пешеход, дабы последний видел что не успеет и остался стоять где стоял.

С другой стороны- пешеходы тоже чихают на пдд и переходят дорогу где заблагорассудится. Пожилые тётки-бетмены вообще прутся с сумками и баулами, махая руками по сторонам, в самое пекло, перебигая шестиполосные дороги так же быстро как вы проходите по коридору в туалет у себя дома.

Первые три дня я дико боялся переходить улицу. Я делал это не на перекрёстках, а сворачивал на какую нибудь улицу, проходил чуть дальше от пересечения дорог и лишь там перебегал.

СтопХамовцы бы разорились на наклейках.

Картина маслом. Тротуар. Стройматериал. Автомобиль. Иран.

Интересная особенность- на всех крупных перекрёстках поворот направо не регулируется светофором и авто могут поворачивать постоянно.Все кому надо ехать пярмо ждут зелёный, а те кто хочет повернуть направо- едут без остановок.

Поворот направо отделён от основного перекрёстка высокими островками безопасности, которые сделаны, по моему пониманию, не для безопасности вовсе, а чтобы машины не могли справа повернуть прямо, объехав перекрёсток.

Однако дорогу переходить по таким островкам было максимально безопасно.

Однако крупные улицы, с четырьмя и шестью полосами оборудованы надземными переходами. Какая то часть даже с эскалаторами!

Теперь про мотоциклистов. Ребята, вы наших байкеров зовёте "хрустами"? Да наши просто дети по сравнению с персами.

В Иране мотоцикл не подчиняется пдд. Совсем. Мотоциклисты ездят по тротуарам. Очень удобно объезжать пробку или красный светофор!Катаются откровенно поперёк дороги и даже по зебре, пересекая дорогу справа налево.

Езда по встречке? Ну это ж мотоцикл, им можно.

Такой езды я не видел никогда.

Вот эти двое чуть не сбили меня в первый же день.

Потом я стал расторопнее.

ГАИшники вроде как есть, видел несколько, но зачем они там нужны вообще- не разумею совсем. При них со средней полосы машины едут налево, с крайней правой перестраивается в крайнюю левую, тормозя всё движение, а им всё равно. Стоят, скучающе помахивая жезлом и иногда болтая с проходящими знакомыми.

При мне водитель белой пежо с крайнего правого ряда поехал поперёк дороги, разворачиваясь через две сплошные, пересекая аж три полосы сразу! Бибикали ему много, но большинство пропустило, и этот камикадзе спокойно совершил разворот, не заморачиваясь.

Я смотрел на выражение лица своего таксиста, в чьей машине я нахзодился в тот момент. Его лицо не выражало ничего. Обычное дело- ну разворачиваются поперёк, ну что?

Он задумчиво положил руку в центр руля и побибикал, как бы машинально, совершенно беззлобно и бездумно.

Позже, когда меня возил Саид, я сказал ему, что за такие выходки в Архангельске устроили бы дтп, а в Москве расстреляли бы из травмата или избили бы битами.

Саид задумался на мгновенье, потом покачал головой: "Выходит в Москве люди злее..."

Я не нашёлся с ответом. Такого хода мысли я не ожидал.

Первую ночь я отдыхал в Исфахане, в хостеле, который забронировал ещё в России. Амир Кабир Хостел. Именно оттуда меня должны были встретить в Тегеране, но не встретили.

Деньги за неудачный трансфер вернули, а фиаско объяснили тем, что я не позвонил по прилёту.

Какие умные, мать их так. Прекрасно зная что российская связь у них не работает, удивляются, блин.

Деньги вернули без проблем, поселили в небольшой комнате на три кровати, с единственной розеткой, из которой шёл сначала удлинитель, в который уже был вставлен двойник. Это был единственный источник электроэнергии в комнате.

Ещё там был шумный холодильник, раковина, штукатуренные стены с отколотыми кусками, грязная дверь и окно под потолком.

Тут надо пояснить. Я человек не притязательный и в хостелах мне нужно:

1. Удобная кровать

2. Быстрый и не глючный интернет

3. Кухня для приготовления пищи

4. Персонал должен быть неназойливым, желательно чтоб я его вообще не замечал.

Из всех запросов Амир КАбир выполнял лишь одно- удобную кровать.

Интернет был жутко глючный, wi-fi пропадал, скорость гуляла, кухни не было совсем, а ближе к вечеру персонал заколебал показывать мою комнату всем желающим. Каждые пятнадцать-двадцать минут стук в дверь, входит пара человек с регистратором хостела, они улыбаются мне, а далее регистратор начинает ходить по комнате, показывая что в ней есть и рассказывая.Гости сомневаются, дверь закрывается до следующего раза. Последний показ они устроили аж в половину двенадцатого ночи!

Однако столовая мне понравилась. Под открытым небом, а в голубой чаше посередине плавали золотые рыбки.

В Хостеле я познакомился с китайцем. Парень лет тридцати. Он что то спросил меня про автобус, я ответил что нифига не понимаю, потом помог ему на карте найти мост "33 арки" (есть такой в Исфахане), после чего спросил из Китая ли он? (Ю фром Чайна?)

Китаец кивнул, но внезапно сделал серьёзно торжественное лицо, поднял вверх палец и пафосно произнёс "Грейт Чайна!" (Великий Китай)

Я засмеялся. "Ю фром Раша?"- поинтересовался в свою очередь китаец. Я не ударил в грязь лицом. Поднял палец вверх и сурово поправил его- "Фром Маза Раша!" (Из Матери-России!)

Теперь захохотал китаёза, ну и мы разговорились после этого. Посетовали на халявность номеров, повосхищались Ираном, а узнав что я далее еду в Шираз, решил познакомить меня с коренными иранцами, у которых можно остановиться.

Прямо при мне он позвонил им и договорился на моё жильё на пару дней.

Я обрадовался сильно. Пожить в доме иранца было интересно.

Китаец написал мне адрес на английском, а консьерж хостела перевёл его на персидский. Я поставил метку в навигаторе. К дальнейшему путешествию я был готов.

Однако, Исфахан! Город интересный, хоть и понравился мне меньше Шираза. Несколько фотографий кину.

Двор мечети. Названия не знаю, забрёл случайно.

Мост тридцать три арки. Воды в реке нет. Проклятая экономия. Зима. Весной воды вновь наполнят реки водой.

Моё любимое фото.

Вот тебе и "зашоренные религией"

Метро. Внутри не был, было закрыто.

Очень красивая мечеть. Небольшая и такая уютная. Хотел попасть внутрь, но там требовалось снимать обувь. Я ходил по улицам уже больше четырёх часов, поэтому воздержался.

В Ширазе я приехал после обеда, пешком прогулялся до ждущего меня дома, но столкнулся с проблемой- не мог найти нужное здание. Улочка была узкая, по обеим сторонам стояли дома за заборами с воротами, какой из них нужный я не представлял.

Поспрашивав у редких прохожих я собрал несколько человек, озаботив их моей проблемой. Просто китаец написал неверный номер дома.

Один иранец пошёл вперёд по улице, второй назад, разглядывая дома и звоня в домофоны.

Итог предсказуем- в течении пятнадцати минут искомое было найдено и я передан на руки хозяевам.

Великолепные люди! Мехрам ( на фото слева) и Махмуд (на фото справа). Очень общительные с хорошим знанием английского. Разговаривали с ними до поздней ночи.

Мебели у них нет, кроме шкафа, холодильника и двухярусной кровати, на которой спал я.

Сидя на полу мы пили чай, ели и разговаривали обо всём. Очень любопытные люди, которых интересовало всё о России и мире вообще.

Мехрам по специальности инженер, но работает гидом в Персеполисе (точнее подрабатывает) и сдаёт свою комнату иностранцам, вот как мне, например.

Махмуд электрик, но не такой как я. Упоминались "электрик лайн"- высоковольтные линии, подстанции. Я же занимаюсь внутридомовой электрикой. Однако работает Махмуд развозчиком еды по ресторанам. На мотоцикле с фанерным коробом сзади, рабочий день- с восьми утра до одиннадцати, потом с часу дня до пяти вечера, и с девятнадцати ноль ноль до двадцати трёх. Выходных нет, нужно о таковых договариваться заранее.

Я клал ноутбук на пол между нами и сложные предложения вбивал в него, давая им читать. Они делали тоже самое. Общение, хоть и протекало со сложностями, но было интересным и ненапряжным.

На жизнь сильно не жалуются. Но говорят- жить сложно. Работы мало. Много строек (я сам видел строящиеся многоэтажки у подъездов к городам) но платят там мало. Крутятся, короче, ребята как могут.

В разговорах о религии не вступали и мягко уходили от таковых. Единственное что- долго расспрашивали о вере в России, я честно сказал что православие, хотя есть и мусульманство с буддизмом, шаманизм, католицизм и чего только у нас нет. На этом расспросы касательно богов прекратились.

Ирану вообще тяжело, говорила Мехрам,- мы окружены врагами со всех сторон. Кто наши соседи? Ирак, Пакистан, Афганистан. Мы единственные шииты, нам очень тяжело, нас давят санкциями, мы ещё не пришли в себя от войны.

По утрам Мехрам ходила с железной плошкой, в которой жглись угли и шёл дымок. Толком объяснить не смогла, я так понял- от сглаза.

Мехрам дала карточку на автобус, договаривалась с трансфером в Персеполис, Гхалат, бронировала мне билеты на межгород. Утром завтрак- фрукты, мёд, чай, сыр, лепёшки. Днём обед (если я приходил днём) рис с кисло сладким соусом, лапша с сыром. Что то типа супа, густого но холодного, с мясом и зеленью. Вкусно, сытно, но, конечно, заменить этим картошечку с колбаской нереально. :)

Вобщем Мехрам с Махмудом сделали всё, чтобы от Ирана у меня были лишь положительные воспоминания. Очень позитивные люди, как и большинство встреченных мною в путешествии.

Обед в кафе. 150 рублей. Макароны с мясом, овощи, молоко с ментолом.

Ох это молоко с ментолом! Я подсел на него и после приезда пару дней меня ломало.

Это не совсем молоко, больше напоминает наш родной Айран, но с ментолом. Прелесть неописуемая, почему у нас не делают?

Ну вот ещё Люля-Кебаб (наверное), вместе с газировкой тоже около 200 рублей. В комплекте идут лепёшки, помидорка и солёные огурцы.

Без фастфуда не обошлось. 50 000 реалов- 100 рублей примерно.

Шираз. Вид с горы при въезде в город. На гору ведёт лестница, всё аккуратно. Справа интегрированный в гору отель.

Эта арка есть Ворота Корана. Внутри, наверху, лежит какой то могучий экземпляр этой книги.

Проспект Иранских Космонавтов. Просто показалось интересной улица.

Возвращаясь к вопросу об украшении улиц.

Продолжение следует...