Серия «Сделай сам»

Сделать "чудотворную" жидкость помог случай

👉 Составом самодельных средств для ржавчины и смазки закипевших винтовых соединений перед отвинчиванием (наподобие WD-40) уже никого не удивишь, туда входит какой-либо не дорогой растворитель (Уайт-спирт, бензин "Галоша" или керосин) и обычное масло М-8.

Я себе часто бодяжил такой раствор, заправлял в любой баллончик, нагнетал туда компрессором воздух и получалась не плохая жижа, которой можно было пользоваться не боясь расходовать, так как себестоимость такой жидкости очень мизерная, по сравнению с заводскими аналогами.

🤔 Как-то раз я намешал жидкости, сунулся к компрессору, но тут засада, энергетики вырубили свет в связи с плановыми работами. До вечера я не стал дожидаться и решил заправить баллончик с жидкостью фреоном. На скорую руку соорудил переходник для заправки из трехходового клапана наружки кондиционера. Для заправки взял фреон R-410А (кстати позже пробовал R-22, эффект был намного хуже), заправил баллон, бросил в автомобиль и поехал на работу.

🤷‍♂️ Когда дал своим коллегам побрызгать резьбу на хомутах разъединителя, чтобы снять его, те были удивлены, баллон был (на сколько помню) из-под смазки для беговых дорожек, а вот состав жидкости по всем параметрам напоминал славнозвестную WD-40, да я и сам был немного шокирован, потому что со сжатым воздухом спрей не давал такого классного эффекта разложения ржавчины.

Жидкость при нанесении на ржавчину вступает в какую-то реакцию, появляются микро-пузырьки в виде пены и разъедают ржавчину на раз-два. Сам я не химик и не знаю почему получается такой результат при взаимодействии смеси состава из: керосина, масла и фреона, но итог действительно ошеломляет.

Может кто-то сможет разъяснить химический процесс, то напишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение.

❗ Кстати, как и упоминал выше, при использовании для заправки фреона R-22, результат совсем другой, почему? - тоже не понятно.

Вобщем-то теперь коллеги наперебой тащат мне пустые баллончики из-под лака, краски, использованной WD-шки и т.п., просят сделать и им подобный спрей, а что, мне не трудно, дело-то минутное.

💰 Многие конечно же скажут, что фреон дорогой и дешевле купить баллончик WD-40, я с этим не соглашусь. Литровый баллон фреона стоит около 1000 рублей, его хватит на десятки заправок, а что касаемо других ингредиентов самодельной жидкости от ржавчины, так это вообще копейки.

Мне конечно же, это практически ничего не стоило, так как по роду своей деятельности, всегда в наличии есть 13-ти килограммовые баллоны с различными марками фреонов, но думаю каждому по карману будет один раз купить литр 410-го фреона и в дальнейшем колотить домашнюю WD-шку многократно и использовать её не жалея.

Как я делал самодельную жидкость для ржавчины

В качестве растворителя я брал керосин, как по мне он наиболее эффективен для этих целей. Масло брал минеральное моторное М-8, перемешиваю в соотношении примерно 1:1.

Далее беру обычный медицинский шприц 20 кубиков, покупал для этих целей 100 кубовый, но он не подошел, так как носик слишком широкий и нажимной клапан влазил в него, а нам нужно чтобы он был в торец, ведь для заправки жидкости клапан необходимо нажимать иначе не получится её залить внутрь баллона.

☝ На шприц я сделал маленький переходник из пластикового дюбеля, можно для переходника взять и кусочек капельницы или какой-либо другой материал, лишь бы соединить шприц и штуцер баллона, чтобы жидкость при переливании не разбрызгивалась по сторонам.

За несколько заходов заливаем жидкость в баллон и можно переходить к заправке газом, в моем случае фреоном R-410A.

Я делал переходник из крана наружного блока КО, так как мне необходимо было подсоединять баллон с фреоном шлангами, через манометрическую станцию.

Если будете использовать для этих целей литровый баллон, то можно сделать переходник, который будет накручиваться прямо на кран, без использования шлангов и манометрической станции.

Приоткрыв немного кран, удерживаем насадку на клапане баллона несколько секунд, ... вот и все баллон заправлен и его можно теперь использовать по назначению.

Я сделал коротенькое видео самого процесса изготовления, заливки жидкости в баллон и заправки его фреоном, кому интересно можете посмотреть.

На этом у меня все, делимся впечатлениями в комментариях 📝, ставим лайки 👍 кому понравилось такое решение по изготовлению домашней WD, а так же не забываем подписываться на канал.

Спасибо всем огромное за то что дочитали статью до конца, до новых публикаций.

В этой публикации посмотрим, её комплектацию, как работает, сравним с самодельной точечной сваркой сделанной из трансформатора микроволновки, а также разбирем и посмотрим внутренности сварки.

📦 Итак для начала вскроем коробку и посмотрим что китайский продавец в неё положил.

Здесь находится инструкция на английском языке, сама сварка, зарядное устройство в картонной коробочке, кусок никелевой ленты 0.12 мм и два запасных электрода.

Сварочный аппарат в пластиковом корпусе, из передней панели выходят два медных силовых провода в силиконовой оплётке сечением 16 мм2, на концах которых опрессованы рукояти и усаженные в термоусадку.

В качестве держателей электродов (они здесь сменные), выступают цанговые зажимы, что очень удобно, наконечники меняются за секунды.

На передней панели также находится разъем для зарядки и дисплей на котором выводятся значения текущего напряжения аккумуляторных батарей и регулятор длительности импульса.

На задней стороне аппарата находится вывод кабеля на педаль, кабель мягкий, длиной чуть более метра. Есть такие же точечные сварки, но с автоматической подачей импульсов напряжения на место сваривания, но я решил себе взять с привычной педалью.

⚡ Здесь импульс подаётся через 2 секунды после нажатия на педаль.

Можно по желанию сюда приделать рукоять вот такого типа, здесь внутри находится микропереключатель, который и выполняет роль педали.

Перед использованием необходимо данный аппарат полностью зарядить, рекомендуемое время зарядки 6 часов или до того момента, когда индикатор на зарядном устройстве из красного превратится в зелёный.

Ну что же давайте подключим и посмотрим как этот аппарат будет себя вести в работе, возможно придется сначала его подзарядить, но нет аппарат заряжен, зарядка светится зелёным, а на дисплее видим текущее напряжение 8 вольт, хотя должно быть где-то в районе 8.4 вольта, но не суть.

Давайте возьмём старенький никель-кадмиевый аккумулятор и поэксперементируем на нем, лента у меня есть 0.12 и 0.15 мм толщиной.

Приварили два отрезка ленты по 4 точки, следов побежалости нет, на отрыв, все отлично,

отрывается как говорится, "с мясом", что и требуется для качественного сваривания.

Причем сила тока настолько велика, что образуется кратковременное магнитное поле, которое притягивает электроды к ленте, их не нужно сильно нажимать, только сделал контакт электродов на ленте и нажал на педаль.

👍 Меня сварочный аппарат порадовал, однозначно не жалею потраченных денег, он того стоит.

Самодельная точечная сварка

Прежде чем разобрать это китайское чудо, как и обещал покажу свой самодельный аппарат точечной сварки и как обстоят дела с ним.

Сколько я не мучаться с настройками длительности, периода и силы тока импульсов, мне так и не удалось добиться качественной сварки без перегрева и побежалостей.

Да, приваривает прочно, но с перегревом и не так эстетично как хотелось бы.

Во-первых, трансформатор здесь стоит очень мощный, да ещё и провод на вторичка намотанный сечением 50 мм2 в четыре витка, напряжение на выходе получаем 4 вольта, в качестве споттера он ведёт себя отлично,

то-есть, когда подсоединяю к нему вот эти электроды,

он сваривает миллиметровые металлические пластины без проблем.

Поэтому оставлю его для "колхоза", самодельных корпусов различных изделий.

Сейчас раскрутим самодельный аппарат, покажу внутренности и далее, разберём китайский агрегат, рассмотрим её начинку и качество сборки.

Корпус под сварку самоделки брал из своего первого осциллографа, как видите в него все поместилось в притык.

Трансформатор очень крупный,

дисплей установил на место лучевой трубки, энкодер рядом.

Плата выдает два импульса, все настройки производятся одним энкодером, в память пожно ввести четыре разных настроек длительности, периода и силы тока импульса.

Теперь раскрутим и посмотрим китайское устройство.

Внутри находится плата и два литий-титанатных аккумулятора, сборка неплохая, все элементы платы залиты лаком, пайка, как по мне, тоже.

Если конечно не учитывать вот этих мест, видно что паяльник слабенький и припой прогревался с трудом.

Управление платы точечной сварки производится микросхемой AS13587, также имеется плата стабилизатора питания собрана на сдвоенный N-канальный мосфет в виде микросхемки 8205A,

но главные компоненты схемы всеже являются шесть силовых мосфетов GO11NO4, спаянных параллельно, максимальный пиковый ток каждого полевика 320 А.

В корпусе есть еще свободное место, так что думаю чуть попозже докуплю еще парочку аккумуляторов и дополню сварку мощностью.

Ну чтоже на этом у меня все, если видео было интересным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, хорошего всем настроения и пока.

Аккумуляторнуя точечная сварка на 5000 ватт.

Приветствую вас друзья на своем канале. В этой публикации хочу поделиться информацией, как я отремонтировал электрическую мясорубку, а точнее как можно реанимировать любую слизанную шестерню от бытовой техники.

🤔 Для начала немного предыстории, мясорубку Bosch покупал где-то год назад.

Отличный по всем техническим характеристикам агрегат, вот только в ней есть один изъян, и как выяснилось позже, на него клюнули многие пользователи, а именно — реверс.

Кнопка реверса находится рядом с пусковой (их в этой модели всего две) и производитель почему-то не учел тот момент, что при нажатии "Реверс" на включенной мясорубке, сразу же слизываются зубья на шестерне редуктора и защиты от этого нет ни какой.

✨ Хотя если по уму, то можно было сделать блокировку кнопки "Реверс" или на худой конец хотя бы разместили кнопки порознь друг от друга, для предотвращения случайного включения.

😪 В общем-то попался и я на эту недоработку и три зуба на ведущей шестерне как небывало.

Сначала решил не заморачиваться и купить шестеренку, но при поиске получил одно только разочарование,

шестерни имелись в продаже, но только из разряда "китайского ширпотреба".

Заводская шестерня имеет металлическую вставку на месте соединения мясорубки с редуктором, а так же запрессованную втулку, а китайский аналог полностью из пластика и не уверен из какого качества.

До этого я встречал в интернете варианты восстановления шестерни при помощи воска в качестве формы и эпоксидного клея для заливки.

Решил воспользоваться этим способом и как обычно первый блин оказался комом, сейчас расскажу какие ошибки я допускал и как их избежать тем, кто решит реанимировать шестерню подобным методом.

Форма для заливки поврежденных сегментов шестерни из воска

Для изготовления формы понадобится гибкая пластина в качестве ограничителя (я делал из пластиковой бутылки), воск, ровная поверхность и термоклей (или другой материал для уплотнения).

✔ Размещаем пластину на целых зубьях шестерни, при этом учитываем что нам потребуется форма минимум на 4 зуба больше чем повреждено, для надежной фиксации перед последующей заливкой эпоксидного клея.

Воск текучий материал, поэтому всю форму необходимо уплотнить, как и упоминал выше, я делал это при помощи термоклея.

👉 Далее смазываем шестерню маслом, разогреваем воск строительным феном или другим подходящим способом и заливаем форму. Ждем пока воск полностью остынет и разбираем в обратной последовательности.

❗ Сразу скажу, что такой вариант формы подойдет только для узких шестеренок (до 15 мм),

в моем случае шестерня широкая (27 мм) и как я не старался зубья при снятии формы открашивались, поэтому затею с восковой формой мне пришлось оставить.

Форма из холодной сварки

👌 Мне пришла в голову мысль, что сделать форму для заливки можно намного проще и надежнее, для этих целей я использовал холодную сварку.

👉 Сварка пластична и застывает очень быстро, поэтому прежде чем смешивать компоненты, рекомендую сразу подготовить шестерню и помазать маслом или тонким слоем Литола.

Отрезаем кусок холодной сварки с расчетом, чтобы хватило покрыть площадь равную поврежденным шестерням + 4, хорошенько сминаем состав сварки в руке,

☝ накладываем на целую сторону шестерни и прокатываем каким-либо валиком или просто покачав шестерню со сваркой по ровной поверхности стола.

🕓 Ждем несколько минут пока холодная сварка застынет, зачищаем края болгаркой или наждаком и аккуратно снимаем форму с шестерни.

Еще одна ошибка при восстановлении шестерни

⚠ Важный момент, на котором я прокололся, это объем заливки. Первый раз я просто почистил гравером поверхность, где находились зубья,

просверлил несколько отверстий в шестерне для более надежного схватывания клея на поверхности и в таком виде залил форму "эпоксидкой".

Шестерня получилась почти идеальной и от заводской отличалась только цветом реанимированных зубьев.

😪 Но радость продлилась не долго, жена использовала мясорубку всего несколько раз после ремонта и зубья не выдержали нагрузки, возможно косточка попала в шнек и нагрузила редуктор, но шестерня разлетелась в том же месте.

👉 И теперь я решил сделать все то же самое, но только увеличив площадь заливки, а таким образом и укрепив всю конструкцию.

Обороты в редукторе на выходе минимальные, поэтому не думаю что балансировка будет играть важную роль, хотя если кто-то сомневается, можно заливать и всю полость шестерни клеем.

📝 Для себя я посчитал это лишним, возможно не прав, напишите в комментариях свое мнение по поводу балансировке шестерни на малых оборотах.

Подготовка шестерни к заливке клеем

🔰 После того как возможные ошибки учтены, в шестерне выпилил ножовкой чуть большую площадь для заливки клея,

а при помощи гравера и насадки-фрезы удалил лишний пластик.

Далее по аналогии с описанием выше сделал форму для заливки клея.

Форму делал и со стороны зубьев шестерни, и снизу, предварительно смазав все соприкасающиеся поверхности маслом.

Когда форма застыла, аккуратно снял её с шестерни и немного подровнял гравером дно формы.

❗ Теперь будьте внимательны, для того чтобы клей хорошо схватился с поверхностью шестерни, её необходимо хорошо обезжирить.

И наоборот все части формы тоненьким слоем покрыть какой-либо смазкой, чтобы после застывания клея, всю конструкцию формы можно было без труда разобрать.

👉 Надеваем форму на шестерню и обязательно уплотняем все стыки каким либо герметиком, я для этих целей использовал термоклей.

⚠ Учитывайте, что эпоксидный клей очень текучий и если будет хоть одна маленькая щёлочка, то весь клей уйдет из формы.

Проделав все манипуляции, можно считать подготовку законченной и приступать к заполнению подготовленного состава клея в форму.

Какой клей использовать?

Не советую использовать для восстановления зубьев шестерни эпоксидный клей (момент) вот такого типа,

он быстро застывает и воздух из полости формы может не успеть выйти, при этом зубья могут получиться с канавками и ненужными пустотами (по крайней мере у меня ничего не вышло).

Кроме того, такой клей по прочности намного уступает привычному клею советского образца.

💥 Я взял обычный эпоксидный клей, которым пользовался и лет тридцать назад, а посему в его свойстве и прочности был полностью уверен.

У многих пользователей, которых я знаю часто были проблемы с разведением смолы и отвердителя, всегда основной состав оставался, а отвердитель расходовался первым.

👉 Поэтому поделюсь как я развожу клей, просто после распаковки клея на обе бутылки наношу деления маркером, разделяя на несколько ровных долей.

Сначала отмечаем верхний уровень клея, делим его на пополам, далее каждую часть еще на пополам и та до тех пор, пока нужная минимальная дозировка вас устроит.

То же самое проделываем и с емкостью отвердителя. Теперь можно отмерять ровно столько клея и отвердителя, сколько потребуется для ваших нужд.

Можно конечно использовать для этих целей медицинский шприц, но как по мне это более хлопотный вариант.

Выставляем по уровню шестерню и заливаем подготовленный состав клея в форму. Оставляем на 24 часа для застывания клея.

Да, еще я думал как-то армировать состав клея, так как он по своей природе хрупкий я использовал для этого многожильный медный провод нарезанный на мелкие частицы по 2-3 мм.

Как выяснилось позже (после застывания) это было лишним, так как вся медь ушла на дно, в общем-то немножко я "лопухнулся".

🤔 Напишите в комментариях, может кто-то знает, как и чем армировать клей и нужно ли это делать вообще?

После остывания, разбираем всю конструкцию формы из холодной сварки, немного подравниваем низ/верх шестерни, удаляя лишний клей и

в остатке получаем реанимированную деталь, которая в этом варианте, надеюсь, прослужит долго.

🤷‍♂️ Далее остается только собрать все на свои места и отдать жене на испытание.

🤪 Еще предварительно, я физически заблокировал кнопку "Реверс", так как знал и предупреждал жену о последствиях неправильного использования, а именно, нажатия кнопки "Реверс" при запущенном двигателе, но не помогло, надо было убрать эту функцию раньше, не пришлось бы заниматься "самостроем", но как говорится "знал бы прикуп, жил бы в Сочи".

👍 Пока что мясорубка работает в штатном режиме, если со временем и эта шестерня не выдержит нагрузки (в чем я конечно сомневаюсь), то обязательно напишу в комментариях об этом.

😜 Ну, а пока у меня все, спасибо что дочитали статью до конца, кому были полезны мои советы из практики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь публикацией в соцсетях.