Серия «Сделай сам»

В этом видео хочу поделиться своей доработкой переднего колеса электросамоката Kugoo Max Speed или M4 PRO.

Самая большая проблема у самокатов этого бренда, как думаю и во многих других моделей самокатов, это отсутствие какой-либо гидрозащиты подшипников.

Пыльники на подшипниках не защищают от попадания воды внутрь при езде по лужам после дождя и поэтому владельцы самокатов часто сталкиваются с проблемой быстрого износа подшипников и необходимостью их замены.

Исследование рынка показывают, что спрос на ковры снова идёт вверх. Такие покрытия охотно приобретают тратя на них большие деньги, приобретая тафтинговый пистолет можно организовать небольшой бизнес на чистом машинном производстве ковровых покрытий, поверьте это просто, а продукции пользуются большим спросом.

Разбираясь в способах изготовления ковров, останавливаемся на технологии под названием тафтинг - это машинный способ производства ковровых покрытий, который сегодня является самым актуальным и популярным.

Суть его довольно простая, в оборудование устанавливается основа будущего ковра, мастер выбирает будущий рисунок из ворса, игла проводит ворс через основания и возвращает его обратно, образуя тем самым петлю.

Разряжение петли приводит к образованию того самого ворсового покрытия, которое сегодня настолько популярно. Высоту и густоту ворса можем контролировать самостоятельно.

В зависимости от основания ковер может иметь круглую, овальную, квадратную или любую другую форму. Весь процесс выполняется руками мастера, он следит за тем, чтобы у станка были нити нужного цвета, выбирает высоту ворса и контролирует образование рисунка с помощью трафарета.

Именно на этой технологии лучше всего остановить свой выбор, такие ворсовые покрытия самые популярные на рынке, а мы сможем производить продукцию любой сложности.

Можно будет принимать индивидуальные заказы от клиентов и реализовать их на одном оборудовании под названием тафтинговый пистолет.

Какие бывают виды тафтинговых устройств

✅ Бывает три вида тафтинговых пистолетов для набивания коврового покрытия: ворсовые, петлевые и универсальные.

Петлевой тафтинговый пистолет (Loop pile) - самый простой из модельного ряда подобных устройств, набивания поверхности ковра производится иглой, нить при этом проходит через полотно делает петлю и возвращается к положению следующего стежка.

Ковры набитые петлевым способом несколько грубее по консистенции покрытия, но при этом более долговечны и могут использоваться даже в качестве ковриков для вытирания обуви перед входной дверью или ковровых дорожек на лестничной площадке.

Коврики с петлевым ворсом обычно изготавливаются из шерсти, нейлона или олефина.

Ворсовый тафтинговый пистолет (Cut pile) - представляет собой устройство с более сложной механикой чем у петлевых пистолетов, так как в конструкцию кроме иглы добавлен механизм разрезания петель встроенными ножницами, которые и образуют ворс.

Ворсовые ковровые покрытия более мягкие и пушистые, очень приятны на ощупь. Ковры с разрезанным ворсом обычно изготавливаются из полиэстера и шерсти.

Универсальный тафтинговый пистолет (Loop & Cut pile) - может делать покрытие как Loop pile, так и Cut pile, для этого конструкция позволяет подстраивать механику под свои задачи устанавливая или снимая ножницы для срезания ворса.

Такой вариант устройства более дорогой, но если с учетом того, что выполняет функции 2 в 1, то обойдется дешевле чем покупать две модели пистолетов под разные исполнения коврового покрытия.

Устройство и принцып работы тафтингового пистолета

Приспособление для изготовления ковров выглядит примитивно и не безопасно.

Все подвижные механизмы (штоки и шестеренки) открыты, что требует от оператора предельной внимательности при работе с устройством, малейшая оплошность и можно травмировать себя или привести к поломке движущих механизмов подачи и срезания нити.

Электрическая часть также сделано как-то топорно, выглядит не эстетично и напоминает устройства 60-х годов, когда упор при изготовлении был прежде всего нацелен на практичность, удобства в работе и безопасность в использовании часто не брались во внимание.

Но имеем что имеем, а тем более приспособление стало очень популярным у пользователей, возможно даже по причине простоты конструкции, ведь чем проще механизм тем он надежнее, наверное китайцы руководствовались именно этой логикой при изготовлении данного чудо-техники.

Пистолет можно визуально разделить на две части: механическую (подвижную) и электрическую.

Механическая часть состоит из небольшого шестеренчатого редуктора, с ведущей стороны которого находится щеточный электродвигатель вращающий ведомую шестерню.

К большой ведомой шестерне посредством шарового шарнирного соединения крепятся штоки, которые возвратно-поступательными движениями приводят в работу иглу и ножницы, причем одновременно.

Верхняя часть штоков отвечает за подвижную часть механизма иглы, а нижняя приводит в движение ножницы.

Работа механизма толкателя происходит асинхнхронно, сначала игла с ниткой пробивает полотно делая стежок, после в это же отверстие проходят ножницы и разрезают петлю превращая её в ворс.

Электрическая часть пистолета состоит из двигателя, индикатора питания, кнопки включения/выключения, кнопки "Пуск", регулятора оборотов и блока питания.

Как я уже и упоминал выше, сделано все примитивно, просто, без применения какой-либо защиты и аварийных отключений, что не безопасно и требует предельной внимательности и соблюдения техники безопасности при работе с устройством.

Настоятельно рекомендую всегда следить за отключённым положением переключателя on/off и в случае прекращения работы с пистолетом, проводя какие-либо регулировки или техническое обслуживание, всегда отключайте устройство от сети питания.

Регулировка оборотов двигателя производится потенциометром, расположенным внизу рукояти устройства.

Для новичков советую начинать работу с самой низкой скорости, так вы сможете быстрее получить определенные навыки в набивании коврового покрытия и не сломать приспособление на начальном этапе производства.

Виды пряжи для тафтинга

Плотность забивки ковра зависит от количества ниток пряжи вставленных в иглу и от шага стежков.

На изготовление одного плотно забитого ковра, размером в квадратный метр уходит порядка 5.5 километров пряжи.

Существует много видов пряжи, которые используются при набивании копровой поверхности (акрил, хлопок, шерсть и т.д), у каждой имеются свои преимущества и недостатки, для себя нужно выбрать золотую серединку при выборе этого вида расходника.

Когда выбираете пряжу стоит учитывать её толщину, так как при использовании тонкой нити придется заправлять в иглу сразу несколько из разных рулонов, что не очень удобно в работе.

Можно выбрать пряжу уже из сплетенных до 8 нитей в одном рулоне, что повысит комфортность в выполнении работ и сделает покрытие плотным и мягким.

Ткань для тафтинга

Основ ковра - это холст для набивки, подойдет любая ткань с равномерной структурой переплетения. Эти ткани в основном изготавливаются из хлопка, джута, полиэстера или смеси хлопка и полиэстера.

Советую подбирать специальные подкладочные ткани, специально изготовленные для тафтинговых пистолетов.

Эти подкладочные ткани немного отличаются от обычных тканей для пуансонных игл и могут выдерживать агрессивную нагрузку, которую им приходится выдерживать при воздействии тафтингового пистолета.

Конечно в качестве основы для тафтинга можно использовать брекерную ткань, канву или всем привычную мешковину, но их структура не очень качественна для этого вида деятельности, они могут рваться, тянуться, расслаиваться и т.д., поэтому в качестве основы советую использовать специальную ткань для тафтинга.

Рамка для основы ковра

Тоже немало важный элемент в изготовлении ковров, так как, чтобы работать с тафтинговым пистолетом ткань должна быть идеально натянута и не иметь брыжей.

Рамку можно изготовить самостоятельно применяя деревынные бруски толщиной 40х40 мм и размером в зависимости от площади изготавливаемого ковра.

Для крепления ткани на рамку используйте степлер, не забудьте в углу вкрутить петлю для пряжи, чтобы она не путалась при забивке рисунков на полотне. Мотки с пряжей я кладу в обычное пластиковое ведро, для того чтобы не катались и не путались при разматывании по всему помещению мастерской.

Проектор для нанесения рисунка

Для нанесения рисунка на полотно если у вас нет навыков художника, можно использовать цифровой проектор.

Можно будет взять готовую картинку из интернета или сделать её с помощью фотошопа, подключиться к проектору, вывести изображение на полотно и обвести контуры рисунка маркером.

Отмечаем цвета забивки (можно восковыми мелками) и можем приступать к работе. Если будете работать на заказ, то в техническое задание клиента включайте готовые эскизы рисунков, чтобы после не было никаких претензий по рисунку.

Главное, что нужно учесть при переносе контуров рисунка на полотно при помощи проектора, это правильно его отзеркалить, так как работать будете с изнанки, а результат рисунка будет на лицевой стороне.

Обработка внешней стороны

После набивания рисунка тафтинговым пистолетом на полотно, необходимо в обязательном порядке будет закрепить пряжу на изнаночной стороне ковра.

Для этого потребуется либо специальный клей, либо гидроизоляцию с входящим в её состав латексом.

После нанесения и полного высыхания клеевого состава на внешней стороне ковра, можно приступать к стрижке ворса и окантовки краев полотна.

Стрижка ковров

Если используете ворсовую технологию изготовления ковров, то в своем инструментарии будет обязательно иметь машинку для стрижки ковров.

Для этих целей можно использовать специальные машинки для стрижки ковров, они равномерно стригут лишний ворс, а подключенный пылесос сразу же удаляет его остатки, но такие устройства, как правило, стоят не дешево.

Поэтому для начала своей деятельности советую приобрести машинку для стрижки овец, она более шумно работает, но в целом выполняет те же функции, что и специально оборудованные устройства, при этом намного дешевле по стоимости.

После стрижки тщательно пылесосим ковер и он готов.

Вот в принципе и все что понадобится для занятия тафтингом, по началу может показаться такой вид увлечения очень дорогостоящим, но если подойти к тафтингу не как к хобби, а как виду бизнеса, то уверен все расходы на инструменты в скором времени окупятся и работа быстро начнет приносить прибыль, так как ручная работа ценится и ценилась во все времена.

Стабильная и устойчивая работа двигателя внутреннего сгорания, зависит не только от качества приготовленной воздушно-топливной смеси, но и от сжигания её в цилиндрах, а для этого нужны хорошие свечи зажигания.

☝ На высоких оборотах даже малейшие пропуски зажигания, могут негативно влиять на работу двигателя и в целом потерю КПД. Каждый автовладелец знает по опыту, что залогом успешной работы двигателя являются качественные свечи зажигания, потеря мощности, увеличенный расход топлива, не устойчивая работа двигателя, трудности при заводке, все это может быть причиной некорректной работы свечи зажигания.

🚘 Мой автомобиль в последнее время, начал немножко "хандрить", заводиться хуже, работа на холостом ходу не устойчивая, на ходу не так быстро набирает обороты и др., при этом Check Engine не загорался, а при подключении ELM327 и диагностике, было видно, что пропуски зажигания все же периодически появлялись.

👉 До этого на СТО, проверяли систему на герметичность дымогенератором, менял топливные форсунки, свечи зажигания и т.п., но проблема все одно периодически появлялась, специалисты в автосервисе разводили руками и все сбрасывали на качество бензина. Ну думаю ладно, возможно это я придираюсь, авто все-таки не новое🤔.

👀 Как-то заметил в интернете свечи, где 2-3-4 боковых электрода находятся в боковом расположении по отношению к центральному электроду.

Вот я и подумал, а почему бы не модернизировать свечи на своем автомобиле и сделать их не с верхним расположением, а с боковым?

Сразу забегая на перёд, скажу, что результат меня порадовал, мой двигатель начал работать как часы, хотя на тех же свечах которые до переделки, были со стандартным расположением бокового электрода поверх центрального.

Я не большой специалист в устройстве и работе ДВС, процессах и циклах что происходят во время работы двигателя, все же интересно, по какой причине после такой незначительной доработки свечи, так кардинально поменялась работа двигателя, автомобиль стал приёмистей, устойчивей работать на холостых, пропали не приятные подергивания на ходу.

❓ Может кто-то может объяснить почему это произошло, жду ответов в комментариях.

Модернизируем свечу зажигания

▶ Ну а теперь сам процесс доработки свечей. Перед тем как приступить к модернизации, свечи необходимо почистить от нагара и закоксовки, если таковы имеются.

В этом вам прекрасно поможет раствор Димексида , который можно приобрести в любой аптеке вашего города.

⚠ Сразу хочу отметить, что такая доработка возможна только с обычными свечами зажигания, для иридиевых и платиновых, такое ноу-хау не подойдет.

🛠 Итак, свечи очистили, теперь с помощью круглогубцев выравниваем и скусываем боковой электрод.

Можно сделать болгаркой или дремелем, на крайний случай надфилем полукруглое углубление на конце электрода перед загибом (но можно и не делать).

Подгоняем боковой электрод и делаем это таким образом, чтобы можно было его загнуть и получить зазор между электродами в пределах до одного миллиметра, в идеале 0,8 мм.

Теперь искра будет проходить не по оси, а в боковом исполнении.

👍 Пробуйте и вы, эффективность работы двигателя обязательно ощутите на своем авто. Кому понравилась такая доработка, обязательно отметьте это лайком под публикацией, если нет - не судите строго.

❓ Кто может объяснить по какой причине улучшается работа двигателя из-за смены осевой на боковую искру, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.

На этом все, подписывайтесь на канал, дальше будет много интересного.

В этом случае любая зарядка, дает только краткосрочный эффект и после нескольких рабочих моментов, шуруповерт снова останавливается.

Есть два пути, либо купить новый аккумулятор до своей модели шуруповерта, который стоит не дешево, либо переделать аккумуляторную батарею на литиевые банки.

Не обязательно выбрасывать инструмент, если есть возможность его реанимировать

С такой ситуацией сталкиваются многие мастера, когда покупается отличный брендовый шуруповерт, с прочным корпусом, хорошим редуктором и комплектующими, но вот аккумулятор со временем стал слабым звеном приобретения.

Так произошло и с моим шуруповертом, служил он мне долгие годы, но вот однажды аккумуляторы потеряли емкость, то-есть, зарядка происходит очень быстро, а разрядка еще быстрей, хватает аккумулятора на несколько завинчиваний/отвинчиваний и все.

Заказывать фирменные аккумуляторы к этой модели дорого, а выкидывать инструмент жалко, ведь шуруповерт по сути отлично себя зарекомендовал в работе.

Если смотреть по каталогам шуруповертов, то скорее всего заметите, что инструмент с литиевыми аккумуляторами на порядок дороже с никелевых аналогов и на это конечно же есть причины. Для тех кто не в курсе, постараюсь обрисовать ситуацию с отличиями.

Некоторые отличия литиевых от никелевых аккумуляторов:

• Литиевые аккумуляторы имеют более высокую токоотдачу, поэтому шуруповерт на литиевых банках, выдает более мощный крутящий момент и эта мощность мало снижается по мере разрядки, в отличие от никелевых, где по мере разрядки аккумулятора, снижается и мощность шуруповерта.

• Литиевые аккумуляторы не имеют эффекта памяти, это означает, что его можно дозаряжать без вреда для ёмкости. Дозаряжая никелевый аккумулятор, то-есть, заряжая не разрядив его до конца, уменьшается его емкость и это крайне отрицательно, потому как привести в негодность никелевый аккумулятор, можно просто дозаряжая его после каждой незначительной работы, этого многие не знают и не понимают, по какой причине, дорогостоящий инструмент так быстро вышел из строя.

• Литиевый аккумулятор имеет очень низкий саморазряд, за год бездействия он может разрядиться максимум на 20%, с никелевым аккумулятором все намного печальнее, за такой срок "отдыха" на полке, он разрядится в ноль.

• Литиевый аккумулятор можно заряжать гораздо большим током чем никелевый, для него абсолютно нормально, заряжаться с нуля до 100% за 1 час, этот показатель во многом зависит от мощности зарядного устройства. Для примера, никелевый аккумулятор обычно заряжается 10-15 часов.

• Литиевые аккумуляторы имеют большую удельную ёмкость, это означает что одинаковые по мощности шуруповёрты на никеле и литии будут сильно отличаться по весу, а именно – литиевый будет гораздо легче. Думаю не нужно останавливаться на вопросе, каким по весу инструментом удобнее работать, да еще и в неудобном положении.

Переделка аккумулятора с никеля на литий

Итак у нас есть непригодный для дальнейшего использования никель-кадмиевый аккумулятор, в этой публикации покажу быстрый и не дорогой способ переделки аккумулятора шуруповёрта Bosch 14,4 вольт, на высокотоковые литиевые аккумуляторы.

Аккумуляторы Bosch относятся к разборным, корпус крепится на четырех саморезах один из которых скрыт под пломбой.

Открываем крышку и достаем все внутренности, нам из всего понадобится только корпус, контакты и термодатчик.

Для сборки нам понадобится четыре литиевых аккумулятора на 2500 мАч,

плата балансировки на 40 ампер, батарейные отсеки и провода.

Так как это будет простая переделка, то в качестве батарейных отсеков, я использовал два специальные холдеры с контактами из толстого металла, а значит они смогут пропускать достаточно высокие токи.

Для себя взял два холдера, соединив их спина к спине винтами. Для соединения контактов беру многожильный провод 4 квадрата, он достаточно гибкий, а так же рассчитан на большие нагрузки.

С одной стороны делаем перемычку кусочком провода и сюда же припаиваем тоненький провод для балансировки,

с другой стороны при помощи пайки соединяем контакты верхнего и нижнего холдера и к каждому из них припаиваем по тонкому проводу для балансировки.

Перед установкой аккумуляторов, желательно выровнять их уровень, проще всего это сделать полностью зарядив каждую банку.

Установленные в батарейные отсеки аккумуляторы, для наглядности промаркировал, обозначив плюсы и минусы и номер банок, отсчет происходит от минуса первого аккумулятора и заканчивается плюсом четвертого.

Полностью заряженные аккумуляторы на выходе должны выдавать 15,8-16,8 вольт.

Теперь соединяем холдер с платой балансировки и делаем это таким образом. Минус аккумулятора No1 припаиваем к контакту "0", а плюс аккумулятора No4, к контакту 16,8 В.

Отвод между баками No1 и No2 припаивается к выводу 4,2 В, между No2 и No3 к 8,4 В, между No3 и No4 к 12,6 В на балансировочной плате.

Далее, берем провода сечением 4 квадрата около 10 см и припаиваем их к балансировочной плате и клеммам соединения АКБ с шуруповёртом, согласно полярности.

Для эстетики всю сборку поместил в термоусадочную пленку.

Теперь собираем все в обратной последовательности, аккумуляторы легко помещаются в корпус, ничего допиливать при этом не нужно.

Так как я обещал, что переделка будет максимально простая, то в качестве зарядного устройства мы оставили старую зарядку, испытания показали, что все прекрасно работает, для полной зарядки аккумуляторов достаточно 2 часов, индикатор зарядки сигнализирует, перестав моргать.

Шуруповерт после переделки работает в штатном режиме, достаточно бодро, а главное, что затраты на переделку минимальные.

Если появится желание сделать свой инструмент еще более продвинутым, то можно дополнить его зарядным устройством, исключив при этом старое, а в корпус аккумулятора добавив всего один разъем.

Кстати, описанный выше вариант с использованием старой зарядки является не совсем правильным, технология зарядки литиевых и никилевых аккумов разная и лучше всего будет все же добавить лишний разъем и зарядку для литий-ионных аккумуляторов, тогда они вам будут служить долго и счастливо.

На момент покупки все удовольствие обошлось мне всего в каких-то 1000 рублей (сейчас будет чуть подороже), поверьте, это очень не дорого для реанимации такого инструмента.

Спасибо за проявленный интерес к публикации, всего вам доброго!