Серия «Гитара с Алиэкспресс»

Делает дилетант во всем. Стратокастер мечты. Цвет дали!

На предыдущем этапе получилось три слоя грунта: проявочный (для выявления дефектов), основной (собственно, основа для окрашивания) и финишный. Проявочный и основной пришлось немного подшлифовать 400 и 800 наждачкой. Финишный - тонкий ровный слой для выравнивания тона. Каждый слой я просушивал около суток.

Обезжириваем. Теперь можно наносить краску. Долго выбирал цвет, но в итоге, остановился на сером графите.

При наложении первого слоя не стоит задачи сразу получить ровный цвет. Поэтому получается вот такой пятнистый "напыл". И это нормально. Специалисты рекомендуют сперва наносить краску на торцевые стороны, а потом только на основную площадь.

А вот следующие слои нужны, чтобы полностью сформировать цветовое покрытие. Я наносил так: 1 слой - напыл горизонтальными движениями, 2 слой - вертикальными движениями, 3 слой - горизонтальными движениями, 4 слой - локальная подкраска. Сушка каждого слоя примерно около суток.

Этот результат меня очень радует. Есть незначительные мелочи, но их либо нужно специально отыскивать на поверхности, либо их не будет видно после нанесения лака.

Поворотный кэп на баллончике - однозначно лучший помощник. Краска распыляется не круглым пятном, а четкой линией. В лишний опыл краски уходит по минимуму. На три с небольшим слоя у меня ушло около половины баллончика. Остатки краски мне пригодятся для головы грифа, я там придумал одно решение - расскажу в следующих постах.

И да, очень полезным оказался совет подержать баллончик перед окраской в ведре с горячей (40-50 Цельсиев) водой минут 10. Газ в баллончике нагревается и краска распыляется меньшей каплей, а давление увеличивается. Это позволяет наносить тонкие и укрывистые слои.

Делает дилетант во всем. Стратокастер мечты. «Объект зарылся у хгрунт»

Выявленные косяки шпатлюем и снимаем 800 наждачкой. Очень приятный размер зерна - снять лишнее надо постараться, а выводить поверхность - одно удовольствие. Забивается только быстро, зараза. Идем в малярку и снова обезжириваем.

Принимая к сведению сложности предыдущих этапов - даем грунт по всей поверхности. Теперь проще и расход не такой лютый. (Пардон за уплывший баланс белого, у нас дождливо, а камера баланс берет по окну.)

Меня спросили, на кой ляд так носиться с грунтом. @Pavardenis, объясняю. В целом, во всей гитаре любой из слоев можно зашлифовать и исправить некоторые огрехи. Кроме красочного. Слой краски - только снимать полностью и переделывать. Значит, подготовка под окраску должна иметь ту фактуру, которую я хочу получить. В моем случае - гладкую глянцевую поверхность. И поэтому наносить и выводить грунт я могу и буду, пока не буду доволен результатом.

Уже получше, чем после первого слоя грунта, да? Текстура дерева - привет от белой грунтовки, темные волокна просто просвечивают. Натуральный прешейдинг, так сказать. Поверхность ровная, матовая, приятная. Почти однородная.

Вот эти небольшие углубления от пор меня долго будоражили, но, оказалось, за них особо переживать не стоит - его высочество лак мне поможет. Хотя, пару косячков я нашел, они не критичные, но «шпатлевки - шлифовки - грунтовки - шлифовки» туда нужно дать.

Делает дилетант во всем. Стратокастер мечты. Возвращаемся в столярку.

Итак, грунт (алкидный, универсальный) нанесен, просушен как положено. Посмотрим, что у нас вылезло.

Первое - полосы. У баллона с грунтом установлен кэп с круглым отверстием. Поэтому добиться ровного слоя очень трудно, ведь требуется каждый проход по изделию делать с перекрытием 50% предыдущего прохода. Сложновато и много грунта уходят в опыл. Пофикшено покупкой кэпа с плоским поворотным соплом.

Неровности в месте перехода с лицевой стороны корпуса к боковой. Это произошло из-за того, что рисунок древесины срабатывает как камуфляж и визуально эту неровность не видно. Однотонное покрытие его как раз и выявило. Исправляется шлифовкой.

Недозаполненные поры. Вот зря я торопился на этапе заполнения пор, это вылезло как раз на этапе грунта. Это исправится аккуратной точечной шпатлевкой и шлифовкой. Помимо этого, обнаружилось парочку мелких вмятин. Во время шлифовки их не было видно из-за заполнявшей их древесной пыли. Грунт эту пыль связал, а после усадки - выявил эти вмятины. Зашпаклюется, зашлифуется.

Переливы от смолы. Еще одно напоминание, что со смолой торопиться не стоило. Исправляется опять же шлифованием.

Поэтому текущий этап можно назвать проявочной грунтовкой, как у автомаляров. Что ж, возвращаемся в столярку, достаем 800 наждачку и - вперед!

Делает дилетант во всем. Стратокастер мечты. Можно идти в покрасочный.

Снять эпоксидный кокон, который я показывал в прошлом посте, оказалось, на удивление, несложно - за час с небольшим шлифовки 220 и 400 наждачкой. В задней части корпуса, где я изначально положил эпоксидку из строительного магазина из двух шприцев, пришлось немного пройтись лезвием строительного ножа - как циклей. Примерно так стала выглядеть древесина после заполнения пор и шлифовки.

Можно сравнить с необработанной древесиной в этом посте.

На фото кажется, что на поверхности видны грубые царапины от наждачной бумаги, но это только кажется. На ощупь там абсолютно гладкое бархатистое дерево.

Покидаем столярку, несем в малярку. Гитара отшлифована, обезжирена и готова к покрытию грунтом.

Первый слой грунта не подготовка к покраске, а "проявочный слой", чтобы выявить микро-дефекты.

Делает дилетант во всем. Стратокастер мечты. Заполнение пор - все в эпоксидке.

Корпус я покрыл легендарным ЭДП-клеем, но немного расслабился и снимать излишки не стал. Пластичность смолы позволяла гонять смолу и убирать лишнее, главное - чтобы древесина впитала состав. Надо было сразу взять эту смолу, граммов 20 и просто разгонять ее до понятного результата, но я сперва косякнул со смолой из шприцев, а с ЭДП тупо поторопился. В итоге - корпус в эпоксидном коконе, как креветки во льду. С каплями и переливами.

Мне подкидывали мысль оставить и так, но я пошел шлифовать все это дело. Сперва 220 наждачкой, потом 400. Шлифуется сложнее, но зато можно наждачкой водить в любом направлении. При первой шлифовке мягкое дерево нужно шкурить вдоль волокон, чтобы не поднялся ворс.

Осталось пройтись 800 бумагой. Самый важный этап шлифовки. Об этом - отдельно в следующем посте.

Делает дилетант во всем. Стратокастер мечты. Шлифовка и заполнение пор.

Глубокие вмятины на деке я зашпатлевал почти сразу, как достал конструктор из коробки. Дальше прошелся наждачной бумагой в три этапа 120 - 220 - 320. Выводить поверхность в зеркальную пока нет смысла. Задача стоит убрать крупные вмятины.

И нет, это не гриф, это высокотехнологичная держалка.

Пикабушник @Moderapidor был прав - это дерево светлый меранти. Очень легко обрабатывается и крайне пористое. Поэтому поры необходимо заполнить. Я решил делать это эпоксидной смолой. Взял на пробу 6 мл двухкомпонентной эпоксидки. Покрывать начну заднюю сторону деки, чтобы высчитать расход и вообще понять физику процесса. Из инструмента - кусок пластика. Лучше было взять старую пластиковую карту. Пластик, который взял я - слишком мягкий и быстро устают пальцы.

Процесс несложный. По инструкции замешиваю смолу, выливаю ее на деку и просто "разгоняю" своим импровизированным шпателем по поверхности. Впитывается моментально. Но это именно то, что нужно. Дерево перестает быть пористым и заполняются мелкие царапины и прочие углубления.

Эксперимент показал, что на всю деку нужно где-то 20-25 мл эпоксидной смолы и желательно с более длительным периодом высыхания. Придется снова ехать в строительный.

Результат заполнения пор - в следующем посте.