Под действием света светочувствительные датчики матрицы накапливают электрический заряд. И чем больше по времени будет накапливаться этот заряд, тем ярче получится итоговая фотография.

Выдержка — это продолжительность воздействия света на матрицу. Иногда выдержку могут называть «скорость затвора» или «время экспозиции».

Диапазон выдержек очень широк: от тысячных долей секунды до нескольких секунд или даже нескольких минут.

Чаще всего, на практике используют выдержки длительностью в доли секунды, например:

1/125 секунды

1/30 секунды

1/2 секунды

Как видите, это дробь. Поэтому, как и в случае с диафрагмой, для сокращённой записи, часто оставляют только знаменатель: 125, 30 и 2:

А для обозначения выдержек длительностью в несколько секунд добавляют значок секунды — ". Так мы можем отличить, например, 1/2 секунды от двух секунд.

Бывает ещё такая запись: вместо 1/2 секунды пишут ноль целых 5 десятых. Это может быть не всегда удобно, но нужно просто к этому привыкнуть.

Выдержка — это один из главных способов повлиять на яркость снимка. Например, когда мы говорили про глубину резкости и меняли диафрагму, то получали разные по яркости снимки.

Помните, чтобы компенсировать это уменьшение яркости, мы выставили более длительные выдержки?

Вот так это обычно и происходит:

1. Хотите увеличить глубину резкости? Прикрывайте диафрагму.

2. Стало темно? Увеличивайте выдержку.

И всё бы было так просто, если бы мы всегда фотографировали только неподвижные объекты. Но если во время фотографирования объект съёмки двигался относительно фотоаппарата, то эти движения будут запечатлены в кадре: объект получится смазанным.

Чем короче выдержка, тем меньше получается этот смаз.

На очень коротких выдержках смаз станет настолько маленьким, что мы его даже не заметим, и движущийся объект на фотографии будет казаться резким.

И чем быстрее движется объект относительно фотоаппарата, тем короче нужно выставлять выдержку, чтобы на снимке не было заметно смаза.

Но даже если объекты съёмки неподвижны, сам фотоаппарат тоже может двигаться и давать смаз на снимке.

В каких случаях это происходит? Практически всегда, когда мы держим фотоаппарат в руках.

Особенно, в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Поэтому, при съёмке с рук нужно стараться выставлять выдержку покороче.

Однако нет конкретного значения выдержки, которое не следует превышать. Проще всего выяснить для себя это значение опытным путём.

Если сомневаетесь, всегда проверяйте резкость снимка, максимально увеличив его на экранчике фотоаппарата. Если видите смаз — выставляйте выдержку короче и делайте снимок заново.

При этом следует обращать внимание, при каком фокусном расстоянии ведётся съёмка, так как, чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше будет выражен смаз.

Производители фототехники помогают минимизировать проблему смаза. Чтобы скомпенсировать дрожание рук, во многие фотоаппараты сейчас встраивают специальные стабилизаторы.

Если стабилизатор включен, это помогает вам снимать с рук без смаза на более длительных выдержках. Но если движется не фотоаппарат, а объект съёмки, то тут стабилизатор нам не поможет.

С одной стороны, смаз от движения — это проблема. Но с другой стороны, его можно использовать, как творческий приём. Вот таких эффектов можно добиться, если снимать на длительных выдержках.

Таким образом, с помощью диафрагмы мы создаём одни творческие эффекты, а с помощью выдержки - другие. Нетрудно догадаться, что бывают сюжеты, когда для снимка важна и диафрагма, и выдержка.

Если мы можем управлять мощностью источника света, то проблема решается просто — увеличиваем его мощность и снимок становится ярче. Но чаще всего, фотографу приходится подстраиваться под имеющиеся условия освещения, и поменять эти условия он не может.

Вот для этих случаев и существует настройка чувствительности — ISO.

Вообще говоря, аббревиатура ISO — это сокращённое название международной организации по стандартам. В единицах ISO очень часто измеряют чувствительность фотоплёнки к свету.

Если нужно снимать в солнечную погоду, то фотограф использует плёнку с низким ISO, например ISO 50, а в тёмном помещении более светочувствительную плёнку, например, ISO 3200.

В цифровых камерах вместо плёнки используется специальный фотосенсор (матрица), но она обычно несменяемая. То есть, у матрицы вроде бы светочувствительность всегда одна.

Однако, чтобы сохранить преемственность и удобство работы, в цифровых камерах есть аналог плёночной светочувстивтельности, который просто назвали ISO.

Про единицы ISO в цифровой камере важно помнить только одно: чем больше это значение, тем больше чувствительность, а значит тем ярче будет снимок.

По сути, настройка ISO влияет на снимок уже после срабатывания затвора, но до момента записи фотографии на карту памяти. Она изменяет яркость полученного снимка, то есть, делает весь кадр светлее или темнее.

Но увеличение ISO, к сожалению, приводит к негативным последствиям — к усилению цифрового шума. Цифровой шум выглядит на изображении как набор пикселей случайного цвета и яркости.

Чем выше мы поднимаем ISO, тем сильнее заметен цифровой шум. Несмотря на то, что современные фотоаппараты сейчас довольно неплохо борются с шумами, лучше стараться не завышать ISO без особой необходимости.

Бывают ситуации, когда даже изменение ISO не помогает фотографу добиться нужной яркости снимка при заданных выдержке и диафрагме.

Это два случая:

1. Когда света слишком мало. Тогда вам всё таки придётся использовать дополнительное освещение.

2. Когда света слишком много. Тогда вам придётся уменьшить имеющееся освещение. Или, например, надеть на объектив специальный затемняющий фильтр.

Но это уже более продвинутый уровень фотографирования. Новичкам, обычно, хватает трёх основных настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для того, чтобы добиться правильной яркости снимка.

Теперь осталось разобраться, что такое правильная яркость снимка и можно ли как-то проверить эту правильность.

И тут мы подходим к очень простому, но очень важному нюансу. Объективно оценить яркость получившегося снимка на глаз практически невозможно.

Во-первых, наш глаз постоянно адаптируется к условиям окружающего освещения и может видеть одну и ту же фотографию по-разному. В темноте фотография может казаться яркой, а в солнечную погоду покажется тёмной.

Во-вторых, яркость экрана фотоаппарата может быть настроена по-разному или даже меняться во время съёмки.

Поэтому, нам нужен какой-то более объективный способ оценки яркости снимка. Такой способ существует — это гистограмма.

Гистограмма есть в большинстве современных фотоаппаратов.

Не будем сейчас вдаваться в подробности работы с гистограммой (это тема отдельного разговора и отдельного поста).

Главное — делать такие настройки выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы гистограмма прижималась к правому краю. На форму гистограммы можно не смотреть.

Этот снимок недостаточно яркий:

Этот снимок нормальной яркости:

Но не надо прижимать гистограмму слишком сильно к правому краю, иначе снимок может получиться пересвеченным. То есть, нужно оставлять небольшой зазор, как показано на картинке выше.

Вот, пожалуй и всё по основным настройкам фотоаппарата.

Но если вы счастливый обладатель фотоаппарата с автоматикой (то есть, практически любой человек), то вам ещё придётся понять, как эта автоматика работает, чтобы научиться грамотно её использовать. Понять, что такое экзпозамер, какие режимы бывают и так далее... Но это уже темы для отдельных постов.

И ещё пару слов про баланс белого.

Мы понимаем, что это частый вопрос у начинающих фотографов, но настройка баланса белого касается не непосредственно съёмки, а скорее обработки изображения.

Эта обработка происходит уже после того, как кадр сделан. Мы можем, либо доверить эту обработку фотоаппарату, либо более точно настроить баланс белого в графическом редакторе.

Да, настройка баланса белого — важная тема, но она выходит за рамки основ фотографирования, поэтому, про это тоже будет отдельный пост чуть попозже.

Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то оставляем ссылку на наше видео. Там всё тоже самое, просто другой формат. Видео длится всего 25 минут, но очень содержательное и лёгкое для восприятия. Приятного просмотра:

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Объектив рисует изображение, а камера его фиксирует с помощью фотосенсора.

В современных цифровых фотоаппаратах фотосенсор — это специальные датчик, который русскоязычные фотографы часто просто называют матрица. Раньше же для фиксации изображения применялась фотоплёнка.

Говоря про объектив фотоаппарата, в первую очередь, стоит разобрать два очень похожих термина:

- Фокусное расстояние

- Дистанция фокусировки

Этим терминам как будто специально придумали такие похожие названия, чтобы запутать новичков. Термины действительно очень похожи по названию, но характеризуют они совершенно разные свойства объектива. Поговорим о каждом из них отдельно.

Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до матрицы.

Всё, что нужно запомнить — чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше угол обзора (то есть, тем больше пространства поместится в кадр).

Нетрудно заметить, что угол обзора определяет масштаб объектов в кадре. То есть, чем меньше угол обзора, тем крупнее на снимке отображаются объекты. Мы, как будто, смотрим на них в бинокль.

Фокусное расстояние — это важная характеристика объектива. Обычно, фокусное расстояние записывается на корпусе объектива и указывается в миллиметрах.

Бывают объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Это значит, что оно постоянно и не меняется. Например, 23 мм или 56 мм. Такие объективы называют фикс объективами или просто «фиксами».

А бывают объективы с переменным фокусным расстоянием. Например, 16-50.

Такие объективы называют зум-объективами, а изменение фокусного расстояния называется оптическим зумированием.

Для зумирования на объективе, обычно, предусмотрено специальное кольцо. И часто, на этом кольце подписаны значения фокусного расстояния.

Фотографы почти никогда не смотрят на эти цифры. Ведь всё равно все изменения видно в видоискателе. Просто крУтите кольцо и меняете угол обзора, выбирая то положение, которое вам нравится.

Итак, с фокусным расстоянием разобрались. Перейдём ко второму термину — дистанция фокусировки.

Дистанция фокусировки — это расстояние от матрицы до объекта, который должен получиться на фотографии максимально резким.

А для того, чтобы он получился резким, нужно линзы объектива расположить особым образом — или как говорят, сфокусироваться.

Стоит отметить, что мы фокусируем объектив не на конкретном объекте, а именно на каком-то расстоянии от фотоаппарата. Получается некая плоскость в пространстве.

Все фотографируемые объекты, находящиеся в этой плоскости, будут в фокусе. А всё, что находится вне этой плоскости, будет размыто. И чем дальше объект от этой плоскости, тем сильнее он будет размыт на фотографии.

Фокусироваться можно или вручную, или довериться автоматике. Если ваш фотоаппарат поддерживает и ручную, и автоматическую фокусировку, то на нём должен быть соответствующий переключатель.

Ручная фокусировка, чаще всего, осуществляется специальным кольцом фокусировки.

Не перепутайте кольцо фокусировки с кольцом зумирования, если, вдруг, вы используете зум-объектив.

Обычно, фотографы фокусируются вручную только при неторопливых съёмках. Например, при съёмке пейзажа или натюрморта.

А вот при более динамичных видах съёмки быстрее, проще и удобнее использовать автофокус. А производители камер делают всё возможное, чтобы автофокус стал ещё быстрее, ещё проще и ещё удобнее.

Системы автофокуса активно развиваются, постоянно появляется что-то новое. Внедряются технологии распознавания лиц, слежения за подвижными объектами и тому подобное.

Тема автофокуса слишком обширная, поэтому оставим эти возможности вашей камеры вам для самостоятельного изучения.

В следующем посте мы разберём, что такое диафрагма объектива и что такое глубина резкости. Так что, не отключайтесь ;-)

А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше видео, которое сделано как раз на базе тех материалов, которые я выложу в ближайшем будущем.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com