Мой учитель по карбам- говорил: главный успех ремонта карбюратора заключается в финальном этапе - в конце ремонта к карбюратору снизу, четырьмя гайками нужно прикрутить пиздатый мотор ))
Иными словами- у солекса оч невысокий диапазон холостых (плюс система хх на солексе-смешанная, не автономная ) - если зажигание стоит неверно, либо зажаты клапана - система хх солекса не в состоянии дать холостых больше , чем рассчитано на всё исправное...
В такой ситуации карбу жмут на все педали, сворачивая голову- при углах открытия дросселя выше допустимого, весь вакуум вообще идёт мимо системы хх...
Отказ системы хх- так называемый, "перелив "-- видно сверху - капли бензина появляются на распылителе ( поперечная херня в круглой дыре )), падают вниз , мотор в этот момент "поддаёт "оборотов ...
Ошибочно полагая, что раз льёт, то либо уровень высокий, либо игла не держит- лезут дальше -в поплавковую камеру, и там жмут на все педали ))) А на самом деле - это неправильная работа системы хх ))
1 . Выкрутить отсекатель, посмотреть не сорвана ли резьба в корпусе. Посмотреть и продуть отверстие в центре жиклёра ( диаметр 0.4 мм ) , не торчит ли там волосинка от бумаги топливного фильтра.
ВЫКИНУТЬ НАХРЕН резинку на отсекателе, большую, с обечайкой. Конус на жиклёре хх должен плотно прилегать к конусу внутри карба. Резинка , особенно новая- это сделать не даёт, следствие- сорванная резьба в корпусе . Потому выкидываем.
Точно зная , что жиклёр не левый ( нормальный сейчас с отсекателем купить невозможно- отличить можно только на опыте , и зная что такое культура производства.. на настоящем цифры от 38 до 42 выбиты каллиграфическим почерком, ровно, не в раскоряку. Конус прижатия более широкий. Если в отверстие лезет сверло 0.5 - выкидываем. Жрать бенз будет, как не в себя..
2.Найти винт КАЧЕСТВА смеси. Находится в самом низу, в углу. Смотрит на левое крыло. Выкрутить его оборота на 4-5.
ЗАКРЫТЬ немного-- (уменьшить как бы обороты ) дроссель большим пластиковым винтом- дабы вакуум пошёл не вокруг сильно открытого дросселя, минуя систему хх, а через щель напротив дроссельной заслонки--это и есть система хх..
Вообще , чтобы полностью продуть систему хх, нужно вытаскивать латунный винт качества , но для этого нужен самодельный специнструмент, и новая резинка - тут на расстоянии я бессилен )))
Да кстати. Если снять крышку с карба- там будет торчать латунная трубочка. На ней одета круглая резиночка . Это тож система хх..
Если резиночка на месте , и вы её не проебали - переверните её, либо поставьте новую. Будет сосать между двумя половинами в трубку -хх не будет.
Заводим, смотрим результат. Работает ровно ? уменьшаем хх ход пластиковым винтом, затем максимально вкручиваем винт качества. Вкрутили, хх упал, поднимаем дроссель , чтоб хх поднялись. Делаем так 2-3 раза. Цель - максимально закрученный винт качества. Добились ? Выкручиваем винт качества на 2-3 оборота, чтоб мотор работал устойчиво.
Не получилось ? Едем дальше.
3. По стробоскопу посмотрим зажигание. Метка на шкиве должна в свете стробоскопа должна совпадать с верхней риской на крышке мотора. При позднем зажигании ... читаем вначале..
Нет стробоскопа ? Крутани трамблёр по часовой стрелке в раннее зажигание градусов на 5.
Потом п 2. с двумя винтами.
Рассказывать , что зажигание стоит как надо, потому как у меня прёт ведро и я чую, что у меня пальцы чуть прозванивают , как надо -- не надо !!! За это отвечает центробежное опережение в трамблёре- грузики с пружинками под бегунком. В брежневские годы механизм регулировался под бензин А 95, или А 93.которого теперь не производят.. Плюс ко всему на пазных заправках качество отличается - знают об этом больше всего владельцы карбюраторных авто)) Применение АИ 95 или ещё хуже АИ 92- ПРИВОДИТ К РАННЕМУ ЗАЖИГАНИЮ ПОД НАГРУЗКОЙ. Что мы делаем ? Поворачиваем трамблёр в позднее , под нагрузкой всё норм . НО !!! Теперь у нас .. ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ ДЛЯ ХОЛОСТЫХ !! И мы читаем начало ))
Как избежать ? Не дать центробежке улетать сильно в раннее при увеличении оборотов.
Потому перед п.3 снимаем бегунок, чуть ( ЧУТЬ !!!) натягиваем тонкую пружину, отгибая ушки.
Вторая пружина- более толстая, которая болтается -с продолговатым ушком - это самое главное!!
Подгибая торчок в продолговатом ушке , сокращаем болтанку на одну четверть. Всё!
Да не всё )) К зажиганию имеет отношение работа свечей , проводов, не пробивает ли крышка и бегунок. В нашем случае зазор в свечах надо поставить 1 мм. Уменьшенный зазор- читаем начало. Если авто едет без подёргиваний, значит крышка и бегунок в порядке. Силиконовые провода меняем раз в три года, даже если авто не ездило. Или ищем родные, деревянные. Они вечные.
Переходим к п 2. Не получилось ?
4 . Меряем компрессию. Вообще мы это делали сначала , но раз уж речь пошла о карбюраторах , мы начали с него) На трёх горшках солекс тоже не может дать увеличенное кол- во оборотов, и мы опять читаем сначала..
Несколько слов о регулировке клапанов.. Теория непроста, так уже пальцы отсохли.. Хрен какой моторист вам скажет как , почему и с какой целью регулируют клапана. Для какого стиля езды полезен увеличенный зазор, для какого уменьшенный . Это потом изменения фаз придумали.Лучшее , что вы услышите ( или худшее ) --МИНЯ ТАК ДЕДУШКА ОДИН НАУЧИЛ!
Коротко .Зазор 0.15. На холостых должно быть слышно щелчки распреда о рокер.
НЕТ ЩЕЛЧКОВ- ЗНАЧИТ НЕТ ЗАЗОРА !!! Клапана зажаты. Щелчков не будет только на моторе с гидриками. Щуп после регулировки ДОЛЖЕН ЗАСОВЫВАТЬСЯ МЕЖДУ РОКЕРОМ И РАСПРЕДОМ ОБРАТНО !!! Не засовывается ? Нет зазора. Клапана зажаты.
P.S Мы всегда начинали с компрессии, слушали стук рокеров, настраивали зажигание, а уж потом устраивали цирк с почти бесполезным дутьём воздуха в дырки литой железяки . Хотя прокладки с резинками поменять тоже надо, да глянуть, каким сверлом в жиклёрах пошерудили.
