Сегодня закончил ремонт новогоднего долгостроя, о котором писал в предыдущем посте. Ноутбук ACER NITRO 5 на 11 поколении Интел + NVIDIA RTX3060 Ноутбук довольно сильно забит пылью, в результате во время игры выключился. Был обнаружен пробитый верхний ключ по питанию видеопамяти, то есть 19 вольт питания прилетели на видеопамяти и контроллер в видеочипе.
Тест после замены памяти
Ремонт состоял из замены пробитого транзистора, замены видеопамяти и видеочипе. Хозяин ноутбука отказался от нового видеочипа, его удалось найти за адекватные деньги с разбора. Мертвая видеопамять была заменена с hynix на более качественный samsung.
Вот такая кучка дохлых деталей получилась... На 25к. Рублей.
Одна из самых красивых и необычных камер, что я видел. Vitessa на рынке как раз занимала место на уровне Kodak Retina, к которому есть отсылка и тут, между профессиональной Voigtlander ProminenT и более бюджетной Vito.
Сей экземпляр модельного ряда L первой серии. По габаритам чуть выше, но тоньше чем "Зоркий", он же лейка. При этом гладкий как мыло, так что это еще и одна из самых компактных пленочных камер, которая прекрасно поместится в пусть и большой, но все же карман.
Чтобы открыть объектив, нужно нажать кнопку спуска, Тогда выстреливает взводной плунжер:
И можно открыть створки, закрывающие объектив. Заодно, чтобы не перевешивал и стоял ровно, на одной из створок предусмотрена маленькая ножка, которую можно откинуть.
Значит кнопка спуска под правой рукой, а взвод затвора и промотка пленки - под левой, высокий плунжер, за что эту штуку прозвали - "Маяк". Но как же тогда фокусироваться? ведь и руки заняты, и объектив огорожен с двух сторон дверцами? Кстати из-за этих дверец, второе название- "Двери сарая".
Для фокусировки на задней стороне, под большим пальцем предусмотрено колечко, которое связано с объективом.
А на крышке, над этим колечком заодно удобно располагается диск с метками расстояний.
Рядом находится и экспонометр. На выгравированной табличке указаны значения чувствительности пленки по разным шкалам. Выбор шкалы осуществляется крутилкой чуть ниже на задней стенке. За стрелкой экспонометра находится цилиндр с разными шкалами по вертикали, мы поворачиваем цилиндр нужной стороной.
Теперь посмотрим как меняется пленка. Я бы мог сказать -как открывается задняя крышка, но в этом аппарате вы уже должны были понять, что ничего не решено классически.
На дне мы видим сложенную крутилку обратной перемотки справа. А так же нужную нам защелку крепления. Поднимаем и поворачиваем центральный флажок...
И снимаем целиком всю обшивку фотоаппарата вместе с задней стенкой! На передней же панели, за окошком снятой панели виден диск счетчика кадров. Сзади же, где пленка, вид такой.
В сложенном виде объектив практически упирается в пленку. Все ооочень компактно. Кстати объектив попрошу заметить -Ultron. Считается одни из самых хороших объективов того времени. Вроде как люди тестировали, и он крайне хорош и в наше время. На основе схемы Ультрон рассчитан и советский Зенитар-М 1.7, если кто-то знает.
Теперь по ремонту - достался в полуразобранном виде, потому что в него лазили и сломали.
вот сломанная деталь
Это шток кнопки спуска. Нижним концом он снимает блокировку для последующего взвода, а флажком на резьбе толкает рычаг спуска объектива. Резьба нужна для регулировки.
Разбираем!
снятый узел дальномера. Черная деталька это шторка, которая двигает рамку видоискателя для компенсации параллакса. Простое и эффективное решение.
Далее снимаем нижнюю плиту. Сам фото не делал, воспользуемся фото предыдущего мастера. Так как фотоаппарат прибыл после неудачного вмешательства. Заодно указал стрелкой, куда попадает сломанный шток. В этой трубке находятся шарики, тем самым по ходу трубки давление оказывается вбок, на механизм закрытия створок и на блокировку спуска.
При этом обнаружилось что и погнут механизм взвода. Я не мог понять как, но так же из фото ремонтника было такое фото
А этот шток, если что, там не вращается. снимается просто ручка, которую тоже конечно повредили, но и шток внутри изогнули. Я удивлен что оно не сломалось честно говоря. Кодак в предыдущем посте сломался просто от чуть сильного взвода...))
Вообще управление затвором осуществлено следующим образом. Суть как в старых фотоаппаратах - с одной стороны торчит рычаг спуска, с другой рычаг взвода. На них и давят через различные ухищрения наши штоки.
Снимаем пластину со счетчиком кадров, чтобы добраться до штока
Виднеется конец штока с рычагом сбоку
А вот так вот он был погнут.
Окей, нужно подобрать правильный угол, чтобы он доставал до рычага на затворе, и при этом не блокировал дверцы, так как проходит под осью дверцы. Эту проблему решили.
Для решения второй - была куплена латунная резьбовая шпилька.
После определенных махинаций напильником с одной стороны, и суперклеем с другой стороны, чтобы сделать трубку гладкой по размеру резьбы... Надеваем упорную шайбу...
Ставим флажок и пружину.
Пропихиваем полученную конструкцию под второй дверцей. Снимал деталь не я, а потому не сразу разобрался как и куда ее засовывать, и за что именно она цепляется.
вот там на оси виден упор, нужно его зацепить под нашей приблудой.
Затем был не очень педантично, но +- настроен дальномер. Тот узел на заводе залит клеем, что регулировать его сильно возможности нет.
За сим все, второй раз за день берегитес ебя)
p.s. Кстати, чтобы убрать шток взвода в парковочное положение, нужно просто закрыть створки камеры, тогда шток нужно нажать, и он защелкивается в нижнем положении, при этом не взводит затвор. Ну а клавиша спуска так же лишь открывает дверцы, а не спускает затвор, если объектив убран.
За последних два дня, ко мне руки попало 2 ванпласика, которые заказывали в Китае и очень хотят вкатить туда глобалку. Я уже писал про отличие китайских трубок и глобалок. Давай еще раз конкретно разберем на примере OnePlus 13.
Будем разбирать пожалуй на втором OnePlus так как он чуть более интересен. Приносят мне его утром, я такой говорю: "Да в целом там все легко, я сейчас быстренько сделаю, так как у меня все готово, ведь я вчера шил точно такой же". Дальше по пунктам •Открываем для разработчиков •Откладка по Usb •Заводская разблокировка •Перегружаем телефон скриптом в Fastboot •Fastboot flashing unlock и подтверждаем разблокировку загрузчика. •Открываем папку с модифицированой прошивкой Прошивка Oxygen но в ней есть 2 файла из Китайского Color: "My_region.img" и "oplusstavnbk.img" •Ожидаем пока трубка прошивается, должно все зашиться без ошибок. •Устанавливаем магиск и модуль который лежит в папке с прошивкой. По идее тут пост должен был закончиться, но. В ходе прошивки, я получил ошибки при прошивке критических разделов, соответственно после того как скрипт закончил свою работу, телефон перегрузился один раз и следующий запуск был уже с 3 кнопок.
Залезаем на форум и начинаем читать. Прошло 2 часа... Оказывается что не все ванплас 13 одинаковые, точнее они как бы одинаковые, но вот прошивки отличаются. Есть такая прошивка Color 204 •Она не обновляется по воздуху •С нее никак не обновиться даже через пк •При прошивке через открытый загрузчик, телефон падает в бутлуп •Или падает в 900Е порт. Чтобы восстановить такой телефон, нужна прошивка через Edl, но так как почти все Авторки лежат(GaPro, Pheonix,Hxru и тд) было принято решение искать другой способ. Парочка попыток прошить телефон через программу "Fastboot Firmware Flasher" не увенчались успехом.
Еще раз внимательно читаем шапку в ветке устройства и находим "Откат на ColorOS 126". Изучаем инструкцию параллельно скачивая прикрепленный архив. В целом ничего сложного, подтыкаем телефон в Fastboot, запускаем скрип из папки "Hybrid_Cos_OP13_Cn". Ждем. Телефон действительно поднялся и запустился на китайском ColorOs. Скрещиваем пальцы, возвращаемся к первой папке с прошивкой Oxygen, запускаем скрип прошивки. Прошиваемся без ошибок, но и конечно же без сети. Патч сети: •Берем из нашей прошивки init_boot и закидываем в память телефона. •На телефоне устанавливаем Magisk •В Магиск выбираем "Пропатчить Boot" •В папке Download забираем наш init_boot который пропатчился. •В Fastboot прошиваем наш пропатченый init_boot •После включения, заходим в Магиск, и делаем расширенную установку. •Из папки с прошивкой берем "fix-signal-oneplus13.zip" и так же закидываем в память телефона. •Устанавливаем модуль патча сети в Magisk и перезагружаем телефон.
На телефоне появилась сеть и установлена глобалка. Для клиента распечатываем инструкцию по OTA обновлению с сохранением Root и патчфикса сети.
Всем привет, попался на барахолке мне довольно редкий аппарат, но как всегда в виде трупа.
вот такой фот красавчик, ну согласитесь? 57-58 год.
Небольшая справка:
В прошлых постах я показывал некий Zeiss Contaflex, который открыл собой веху зеркалок с листовым затвором. То был 53 год, и как я уже писал, мне не понравился тот аппарат ни в первом поколении, ни в почти последнем. Как выяснилось, Kodak решил не отставать от коллег, когда увидел, как это развивается, и вместе с новым поколением своей широко известной и любимой ныне камерой Retina выпустил в основе ее корпуса свою первую зеркалку - Retina Reflex, при чем перенял возможность замены передних линз на другие фокусные расстояния от оригинальной ретины.
Уж не знаю как оно исторически было, удачно или нет, но со своей стороны мне кажется фотоаппарат интересным и внешне и функционально. А с технической точки зрения, хоть и так же замороченно, как и все немцы, и местами хлипко - но хотя бы адекватно и понятно)
Покорил меня красотой и объективом. Дело в том, что подавляющем большинстве фотоаппаратов с центральным затвором стоят объективы f2.8, а тут - 2.0. В следующих поколениях штатник вроде тоже стал 2.8, а 1.9 был вроде как доп опцией. Боюсь наврать, но не знаю, у кого еще на центральном затворе предлагались такие объективы. Да и сам по себе объектив мне кажется очень интересным, уверен он круто рисует.
вот так кстати снимается передняя часть объектива. Смысл в том, что сменные объективы рассчитаны на одинаковую заднюю часть, поэтому ее удалось не менять и поместить затвор на свое правильное место. А уже передняя часть меняется.
Теперь о сути ремонта - взводная ручка из-за закисшей смазки не возвращалась назад самостоятельно, затвор при этом не взводился и не спускался. Местами мят. По обыкновению забывал фотографировать, хотя уже точно знал что напишу пост. Необучаемый)))
Снимаем верхнюю крышку, а так же чтобы снять переднюю часть - блок с призмой и фокусировочным экраном, так как он мешается.
Виден привод механизма взвода - зубчатая рейка. Тут все в порядке, его не трогаем.
Фронтальная часть удерживается декоративной рамкой, которая видна по контуру всего аппарата выше. Чуть отгибаем ее, высвобождая переднюю плиту с объективом. И тут виден окончательно весь привод взвода. Зубчатая рейка крутит вот тот верхний цилиндр с шестеренками на обоих концах
вот цилиндрик сверху. Он на самом деле сложнофрезерованной формы, так как на нем завязано опускание и блокировка шторки и зеркала.
А вот передняя плита. Справа внизу видно место, куда приходит шестерня. Все они крутят большое зубчатое кольцо, чтобы оно уже вращало маленькую шестеренку взвода самого затвора внизу.
В механизме привода тоже все в порядке (было, о чем чуть позже).
Взводная ручка не возвращалась из-за смазки внизу фотоаппарата, поэтому было разобрано дно, снята ручка, и промыто. Для решения проблемы с затвором по сути можно было и меньше разбирать, но не всегда сразу видно в чем проблема. Снимаем переднюю часть объектива.
Вот и затвор.
кроме того что замедлители по обыкновению были закисшие, вот тут вот был вовсе выпавший винт, и замедлитель сам себя заклинил. Это не я его выкрутил. Он вообще был чуть под затвором.
Теперь об основной проблеме. К сожалению фото не сделал, но затворы compur одинаковы, вот фото из интернета, показал стрелкой шестеренку.
вот тут показан выступ шестеренки, который упирается в пружину. Эту шестерню мы и крутим, чтобы взвести.
Значит шестерня эта вместе с осью сидит свободно, и от выпадения вверх ее удерживает только пластина с выбором выдержек, которая ставится уже в самом конце, она как раз и закрывает затвор на первом фото, когда я добрался до затвора. Шестерня имеет выступ вниз, который цепляется за пружину. И вот в данном случае что-то случилось, и шестерня постоянно соскакивала с пружины. Т.е. я ее обнаружил соскочившей, поставил как надо взвел, и после спуска она снова соскочила, выступ был очень мал. Долго не мог понять в чем дело, в итоге выступ подогнул аккуратно пассатижами, проблема решилась.
Однако случилось страшное, пока я как раз разбирался с этим и пытался взводить фотоаппарат все это время. Он же недовзводился. И я в какой-то из раз дернул ручку сильнее до упора, и сорвало шестерню на том злосчастном цилиндре из самого начала.
Сломало зубья. У меня был недельный траур. Серьезно. Решил ее снять, она запрессована и расклепана, но аккуратненько лезвием удалось ее снять.
Увы, как я ни пытался ее поправить - ничего не вышло. Хотел ее стопор в другом месте сделать, чтобы сломанные зубы не работали, но в итоге она просто сломалась. Я конечно потом вычитал что такая поломка у этих моделей болячка, самое слабое место, но мне особенно горестно было, что это я ее сломал. Тоже мне, ремонтник...
Но прошла неделя уныния и я придумал, что теоретически ее можно изготовить весьма просто, вырезав лазером из листа. На сайте, начинающемся на "А", и заканчивающемся на "вито", была найдена лазерная резка, которая согласилась на такую мелкую работу за не ахренеть как дорого. Я смоделил эту шестеренку и выслал, пробная резка показала что лазер выжигает чуть больше, чем надо. Плюс компания изготавливает детали партиями, и вот до 10 штук стоит одну цену. Мы договорились, что я делаю 10 файлов этой шестеренки с различными изменениями, чтобы некоторые из них удовлетворили и погрешности лазера, и погрешности моих измерений с натуры.
Через пару дней получил заветную посылку. Видна оригинальная шестерня, под ней самая тощая - первая версия, и 10 братишек разных параметров.
Оригинальная шестерня толщиной 1мм, а резка предполагала 0.9 или 1.2. Сошлись что мне нужен 1.2, лишнее сточу.
вот так выглядит новый отшлифованный и напрессованный пациент. Приклеена на цианакрилат, поскольку вал чуть слизан, и если шестерня чуть отойдет с плоскости - срежет его нафиг.
Далее ставим на место. Заодно вот покажу что делает эта деталь.
Вращаясь, она как коленвал толкает собой управление шторкой и зеркалом. По краю шахты идет 3 пластины, двигающихся вертикально, с роликами наверху, для плавности скольжения по нашему валу.
привод шторки, закрывающей кадровое окно, пока мы визируемся.
привод зеркала, который его опускает.
привод стопора, который фиксирует зеркало внизу. под ним же Г-образная защелка, фиксирующая часть этого приводного вала, так как он двухсоставной.
Когда мы делаем спуск, происходит 2 вещи одновременно - принудительно отпускается зеркало, и отпускается взвод затвора. При этом сам затвор закрывается, а дальше работать не может, так как блокируется смежным механизмом. блокировка спадет только тогда, когда зеркало поднявшись, снимает защелку с блокировки нашего взводного вала. Тем самым снимается блокировка и со шторки, и на мощной пружине, поднимаясь вверх, она снимает собой блокировку затвора, от чего тот уже совершает свою работу по выдержке.
Ниже нарисовал - 1 действие это нажатие кнопки спуска, которая спускает затвор. И под розовым цветом указано положение блокировки затвора до поднятия шторки. На данном фото затвор спущен, когда же он взведен - выступ находится справа по этой выемке. После спуска он двигается влево, но упирается. И вот пока шторка не толкнет серебристую кочергу стопора - затвору не дадут спуститься.
Собственно и интересно собирать это все, согласовав положение и приводного вала на щестерне, и последующей шестерне, крутящей затвор, так как положение первого определяет работу всего механизма, а положение второго - хватит ли угла вращения для взвода затвора. Мы должны попасть в такое положение, чтобы затвор и взводился до конца, и не взводился слишком рано, блокируя ход для пускания зеркала и прочего.
Следующий этап - немного поправить вмятины корпуса.
эту
и эту
Новым оно конечно не стало, но и в глаза не бросается уже.
Собственно фотоаппарат снова работает, и у меня очень сильно отлегло. Не знаю, насколько хватит клея и шестеренки, но я очень волновался что он никогда вообще уже не заработает.
Плюсом покажу пару интересных моментов. Спуск снизу вы уже увидели, и вот такой милый вырез под него в чехле
Так же мне очень понравилась хитрая блокировка открытия задней крышки.
Вокруг штативного гнезда есть подпружиненные ушки, которые поворачиваясь, показывают маленькую кнопочку. Она и открывает крышку. Здорово, правда?
Так же тут есть ломающая мозг функция блокировки взвода, когда счетчик кадров дошел до упора. Чтобы его сбросить, нужно нажать кнопку блокировки, и выступом на задней стенке храповичком прокрутить диск выдержек на снова 36 кадров. И взвод снова возможен.
Из нерешенных проблем - по обыкновению немцев - мертвая призма, где отслоилась часть покрытия в местах, где к призме что-то приклеено. Поэтому в видоискателе вот такая "грязь" (вертикальные черные полосы и пятна).
Пока еще не придумал, как восстанавливать призмы и полупрозрачные зеркала, идеи есть, но до опытов дело не дошло. Заменить призмой с зенита не вариант. Эта призма в 1.5 раза больше. Мне кажется она покрывает все 100% кадра, что кстати опять же в плюс к кодаку. Я читал что не все считают Retina Reflex достойной камерой, чтобы носить гордое имя Retina, но это было на примере 4 генерации, а первая мне кажется имеет полное право. И теперь я очень хочу найти Retina IIIC, дальномерную сестричку. Но вас удивят цены на эти камеры, как собственно и меня.
Собственно с того времени, от компании Xiaomi приходят все более и более печальные новости. К примеру мастера которые немного углублены в программный ремонт, знают что так называемые "Авторки" либо сильно подорожали, либо вообще не работают. Пост в группе Перечень услуг авторки: •Fastboot to edl •Qualcomm Flash •Mtk V6 flash •MtK v5 flash •Mi assistant Frp Сегодня же с утра, пришла новость о том, что трубки куплены в Китае прошиваются авторизованными аккаунтами для Китайского региона. Это значит что поднять кирпич будет крайне трудно, а глядя на разблокировку загрузчиков на китайскиих устройствах, вполне может стать не выполнимой задачей. Ну или цена на авторизацию будет стоять космических денег.
Всем комментаторам под постом "Китаец или не китаец вот в чем вопрос?" Которые писали: "А че, а зачем их шить на глобу, бери и пользуйся" посвящается.
Сейчас 640кб хватит, чтобы написать в заметку, что 64gb в 2025 году - это боль и страдания)
Вот планшет в сравнении с iphone 14 pro max:
Маленький, достаточно производительный, Ipad mini 2021 года. Поколение 6.
Но вот маленький он не только снаружи, но и внутри:
Всего 64гб, а уж тем более для планшета - реально мало.
Система 10, пара игр, один мультик и хомяк - называется никак)
Внутри любой яблочной техники как всегда нарядно:
Процессор тут стоит a15 bionic, который ставят, вернее ставили, в давно устаревшую линейку iphone 13
Дрова дровами, но чип даст просраться любому новому планшету в среднем сегменте.
К слову, производительности хватит минимум лет на 5, так что имеет смысл апгрейдить.
Калибровки для чипа памяти не нужны, но для уверенности я шивану загрузчик под планшет.
Апгрейд буду производить прямо в корыте путём спиливания старого чипа
И установки нового на припой 150°
Он не хрупкий и греть надо меньше, тем самым не повреждая нагревом остальные, рядом стоящие элементы
С завода тут не делают теплоотвод процессора.
Почему?
А потому что зачем Тимми вечные планшеты, как это было с ipad 2. У многих наверняка за 15 лет от ещё не сдох и используется как либо мультик детям поставить, либо как дополнительный дисплей для чего либо.
Ну мож кто уже нарезает салаты на этой доске)
Я же немного поправлю это, положив кусочек термопеска)
Далее стандартно для яблок - падает в аварийный dfu режим и прошивается официально на последнюю ось
Вот теперь хомяка тапать можно более спокойно, не боясь за то, что место внезапно кончится.
Стоимость апгрейда всего 15 тысяч.
По времени час и 30 минут на съёмки контента.
Сварганил небольшой видос на эту тему:
Задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
Решил запилить постик, может кому-то сэкономит деньги и время.
Уже пару лет являюсь счасливым обладателем сушильной машины веко (не реклама, их полно разных достойных), которая батрачит каждый день. На мой взгляд, если есть возможность, должна быть в каждой семье.
Так вот, агрегат достаточно шумный, но последнее время к обычному шуму добавились стуки при вращении барабана. И они начали достаточно быстро усиливаться. Готовясь к бидэ, решил вскрыть помощницу и попробовать своими силами всё решить.
Оголил внутренности машины со всех сторон в поисках проблемы, плюсом я конечно не знал строение её.
Всё потрогал, покрутил, пошатал, но причину так найти не получалось. А оказалось все просто.
Спереди барабан лежит на двух роликах, сзади на штифте.
Так вот на поверхности барабана на привалочной плоскости к роликам был случайно обнаружен бугорок небольшой из пыли и смазки.
Вот он, пидр.
А вот его братья.
Который и создавал тот стук.
После очистки поверхности всё утихло. А самое главное, что для этого не надо разбирать всю машинку, а можно снять только верхнюю крышку.
Так что кому-то может пригодиться от ненужных трат, особенно если специалист с гнильцой...
Принесли тутачки на ремонт карту с жалобой, что произвольно вырубается или падает в синий экран под нагрузкой
Мол купили БУ на той самой площадке, месяц работала нормально, а потом началось...
Особо не гонял её в тестах, но в том же фурмарке достаточно быстро того, что повисло всё. Реакции на клавомышь не было, только с кнопки перезагружать или бп вырубить
Проявлялось вот так
Значит разбираю карточку для осмотра и...
Только я снял бэкплэйт и глянул на плату сзади...
А тут явно следы флюса, который протёк сквозь контакты на плате
Ну начинается
Веселье начинается, погнали, щас покажу точнее:
Вокруг видеочипа какой-то клей, которого с завода не бывает у этих моделей
Сомневаетесь? - погуглите обзоры и фотки платы msi ventus rtx 4070 и узнаете
ВСЕ чипы явно прогреты и вокруг них остатки флюса
Рядом с видеопамятью
Флюс настолько убогий, что на плате началась "плесень" от него
Например вот:
Конечно это не всё
Натекло даже на микросхему рядом и часть выводов у неё позеленела тоже
На что эта зелень сильно похожа?
Правильно - на тот самый защитный лак, которым часто пользуются мастера
Намазюкал его на пинцет для наглядности по цветцу - смотрите
Всё остальное зелёное на плате - абсолютно не он
В общем, для начала план такой:
Удалять сопли из клея и выпаивать ВСЕ чипы с платы для осмотра платы под ними
Плохо то, что чипы погрели так хорошо, что видеочип уже получил пятна даже, а это неоч как-то...
Штош, владелец готов рискнуть вместе со мной
Сопли из клея отковырял
Далее снимаю все чипы с платы и убеждаюсь в чём?
Правильно, что они реально прогреты
Под видеочип мало флюса налили, не дотекло к центру даже, сэкономили явно ,флюс дорогой очень (нет)
Ну хоть под чипы памяти налили достаточно, а лучше бы не лилил вовсе...
На самом деле это отвал видеопамяти как минимум
А максимум - реболл ВСЕХ чипов, ключая ГПУ, и обычно карточка работает нормально
Так что делаю реболл видеочипа и всей видеопамяти
После снятния чипов ещё отмыл плату насколько это возможно а принципе
Да, флешку БИОС и и микросхему питания с зеленью тоже решил снять для нормальной перепайки потом
Теперь запаяю чипы, которые отреболлил выше на свои места
Готово, выглядит куда опрятнее, чем было
Но главное итог всех трудов
Собираю карту и тестирую
Зависания в фурмарке пропали, о чём говорит график теста
При разрешении 1080р он равен примерно 15 минутам, далее график будет выравниваться уже...
